September. INNEHÅLL > En dansk bakom allt SID 7. En ny generation tar över i Bordeaux SID 2. Cote de Nuit - Ett paradis för Pinot Noir-älskaren SID 4

Transkript

1 September 2006 I N S P I R E R A N D E V I N K U N S K A P O C H M Ä N N I S K O R B A K O M D R Y C K E N En ny generation tar över i Bordeaux SID 2 Cote de Nuit - Ett paradis för Pinot Noir-älskaren SID 4 Superstjärnor i Languedoc SID 13 INNEHÅLL > En dansk bakom allt SID 7 Investeringsklimatet i Europa SID 8 Möte med Alix Hardy SID 9 Osmos och oxidering SID 11 Att investera på auktion SID 2 Höstens vinresor SID 15 Nytt vin från gammalt vinland SID 18 California here we come! SID 20 Naturliga viner SID 21 Biodynamiska vinodlingar SID 24

2 EN NY GENERATION TAR ÖVER I BORDEAUX AV OVE CANEMYR DET ÄR INTE BARA den senaste årgången av Bordeauxviner som drar till sig intresset just nu. Fine Wine har träffat några av de mest spännande nya producenterna i Bordeaux för att höra hur de ser på framtiden. Ett har de alla gemensamt. De är välutbildade, de brinner för sin uppgift och de har framtiden för sig. Tillsammans bildar de en helt fristående grupp, Bordeaux Oxygene, som har en klar uppgift, nämligen att kommunicera viner från Bordeaux på ett nytt sätt och till en ny målgrupp. CAROLINE FREY är ansvarig för Chateau La Lagune som ligger i Medoc straxt norr om Bordeaux. Hennes familj har en lång tradition som producenter i Champagne, men Caroline har valt att satsa på Bordeaux. Hela produktionsanläggningen är nybyggd och här finns 72 blänkande rostfria ståltankar på plats. Den första årgången blev Vinet, som är 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot och 10% PetitVerdot, förvaras i ekfat av fransk ek. Över buteljer produceras och alla druvor kommer förstås från de egna 80 hektaren vinstockar. Konsumentpriset ligger på straxt över 200 kronor flaskan vilket får anses som ett bra pris för ett vin i den här klassen. ARKITEKTEN BAKOM den nya byggnaden heter Mr Baggio och är en mycket framstående lokal arkitekt. >> 2 VÄLKOMMEN TILL TIDNINGEN FINE WINE MAGAZINE. NU PÅ NÄTET Din tidning på nätet med inspirerande vinkunskap, människorna bakom samt nyheter och investeringstips. Vår ambition har alltid varit att nå ut brett med information om Fine Wines till en större läsekrets. Därför hoppas vi att just du vill hjälpa till att sprida tidningen vidare till personer som är över 18 år och som du vet är intresserade av allt som rör Fine Wines. Allt från länder, nya produkter, spännande personer och investeringar. Mycker välkommen till ett nytt nummer av Fine Wine Magazine. Nästa nummer kommer i början av november. Tipsa dina vänner om FineWine Magazine samt tipsa oss på redaktionen om nyheter och annat som handlar om fine wine på adress:ove.canemyr@trendsetter.se För insänt ej beställt material ansvaras ej. Citera gärna Fine Wine Magazine men ange alltid källan. REDAKTION: Ove Canemyr, chefredaktör, Fine Wine Magazine/Trendsetter Box 24013, Stockholm

3 PÅ MIN FRÅGA om gruppen Bordeaux Oxygene och vad de egentligen gör, fick jag höra att de består av 18 personer idag och att medelåldern är runt 30 år. Så vad gör man då egentligen som är så annorlunda. Jo, man ordnar t ex provningar i Bordeaux, Paris och London och flera andra städer är planerade. Konsumenter i rätt ålder bjuds in att delta och provningen kombineras alltid med ett intressant event. 40 personer i Paris och Bordeaux fick uppleva detta och 60 i London. Kanske kommer vi till Stockholm nästa gång hotar Caroline Här arbetar man alltså med kommunikation istället för att förändra förpackningen. FINE WINE TRÄFFADE också Jean Christophe Mau på Chateau Brown, även han en medlem i Bordeaux Oxygene. Chateau Brown är ett slott med anor ända från 1100-talet som producerar buteljer rött och buteljer vitt årligen. Nåja kanske inte årligen - Den första årgången som är hans egen är 2004 och innehåller inga konstigheter alls. 60 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot och 5 % Petite Verdot. 28 hektar vinstockar finns till förfogande. Men här hittar vi en liten intressant detalj. En del av de riktigt gamla stockarna, från förra ägarna, var Muscat. Numera är de ympade med Sémillon för att tillfredställa nya behov och nya vinsorter. Namnet Brown har också sin förklaring. Det var nämligen en skotte som köpte slottet på 1300 talet. Nuvarande ägarpar är fransk/ holländskt. STRAX SÖDER om Bordeau ligger Chateau de Rouillac i Pessac- Léognan. Här träffar vi Florence Lafragette även hon en medlem i Bordeaux Oxygene. Hennes familj äger även Chateau Loudenne i Medoc samt Chateau de L Hospital i Graves och har en lång tradition av vinodling bakom sig. Hon är 6:e generationen vinproducenter och har alltså tre slott att ta hand om. Just det här slottet är under renovering, eftersom det varit ett hästslott, och all vinodling bara stått i träda. Men nu är det alltså dags igen. På de 20 hektar som tillhör slottet som är från 1600 talet togs den första skörden 98 av oneologen Michel Rolland. Blandningen är 65% Cabernet Sauvignon och 35% Merlot. Det ska bli spännande att följa den här generation och deras nya ideer under de närmaste åren. Det känns som om en ny generation är på väg att ta över i Bordeaux. 3

4 CLOS DE VOUGEOT CÔTE DE NUITS - ETT PARADIS FÖR PINOT NOIR-ÄLSKAREN AV BRITT KARLSSON FOTO PER KARLSSON, BKWINE.COM FILM HAR VISAT sig vara ett effektivt sätt att göra reklam för vin. Se bara på vilket uppsving Pinot Noir-vinerna fick efter filmen Sideways. I Kalifornien planteras det Pinot Noir som aldrig förr och druvan har nått en helt ny publik. Kalifornisk Pinot Noir i alla ära, men finns det något som kan mäta sig med originalet? Alltså vinerna från Bourgogne och framför allt från hjärtat av Bourgogne, Côte d Or. Här finns de prestigeladdade namnen och dessutom några av Frankrikes dwyraste viner. 4

5 DEN VACKRA GAMLA VINKÄLLAREN HOS DOMAINE GROS FRERE E T SOEURS I VOSNE-ROMANEE PINOT NOIR FRÅN GRAND CRU CHAMBERTIN PRESTIGE-VINGÅRDAR ROMANEE-CONTI OCH RICHEBOURG ÄGDA AV DOMAINE DE LA ROMANEE-CONT HÄR, SOM INGEN annanstans, har jordmånen blivit undersökt, analyserad och klassificerad och här kan några få meters skillnad mellan vingårdarna betyda hundralappar i skillnad i pris på vinet. I Côte d Or, den gyllene sluttningen, framställer man verkligen viner som är värda sin vikt i guld. Hela området är en liten, smal sträcka på 80 kilometer från Marsannay i norr ner till Santenay i söder en sträcka som man snabbt kör igenom med bil på landsväg 74 om man inte lyckas hitta bromspedalen i tid och svänger av mot byarna med de kända namnen: Puligny- Montrachet, Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Aloxe-Corton, Chambolle-Musigny och så vidare. Prestigefyllda namn till trots - Pinot Noir är en nyckfull och en inte helt lätt druva att odla så det lönar sig att gå på jakt efter de ambitiösa odlarna som kan och vill tämja druvan och som kan ge oss de sammetslena viner som vi förknippar med en välgjord Pinot Noir. Följ med på en snabbtur genom Côte de Nuits, norra delen av Côte d Or. Här regerar Pinot Noir i nästan ensamt majestät. OM VI KOMMER från Beaune och åker norrut så utgör den lilla byn Corgoloin gränsen mellan Côte de Beaune och Côte de Nuits. I nästa by, Comblanchien, på en liten oansenlig byggnad vid vägen ser vi skylten med Domaine A. Chopin et Fils. Vinerna är dock allt annat än oansenliga. Arnaud Chopin är huvudansvarig för den 13 hektar stora egendom och till hjälp har han sin yngre bror Alban och sin far och till och med sin 80-årige farfar! En familjeegendom i ordets rätta bemärkelse. Arnaud har på några få år fått ett rykte som en mycket duktig vinproducent och beviset är att han aldrig har något kvar att sälja. Ett drömläget i dagens kris-frankrike. Succén är välförtjänt; hans Côtes-de-Nuits- Village och Nuits-Saint-Georges är oerhört eleganta, lena och kryddiga. Vi fortsätter genom den trevliga centralorten Nuits-Saint- Georges och kör vidare norrut mot Vosne-Romanée, av många ansedd som den främsta Pinot Noir-byn i världen. Här bör man köra upp i byn och försöka hitta de berömda Grand Cru-vingårdarna med namn som Romanée Conti, La Tache, Richebourg och La Grande Rue. Det är en viss känsla att stå och titta på vinrankor och känna på jordmånen som producerar några av de dyraste vinerna i världen. Inne i byn ligger prestigefyllda Domaine de la Romanée-Conti vars viner de flesta av oss bara får drömma om. Viner i lite mer tillgängliga prisklasser gör utmärkta Domaine Gros Frère et Soeur, granne med mäktiga DRC. En ny stjärna i Vosne-Romanée är Domaine Guyon som på sina 7 hektar gör otroligt mörka och koncentrerade viner. Men så har de både bröderna Guyon en mycket hög genomsnittsålder på sina vinrankor och låg avkastning. Detta, påpekar de, är mycket viktigt när det gäller Pinot Noir. VI FORTSÄTTER vidare norrut och snart ser vi siluetten av >> 5

6 w w w.finewine.se Gör dina inköp på nätet. Glas, böcker, resor mm det vackra Clos de Vougeot. Detta kloster från 1200-talet med sina fyra gigantiska vinpressar från medeltiden ägs sedan 1944 av Chevaliers de Tastevin som ställer till med stora fester lite då och då, den mest kända efter vinauktionen på Hospice de Beaune i november. Clos de Vougeot är också 50 hektar muromgärdad vingård som är klassad som Grand Cru. Clos de Vougeot brukar tas upp i vinböcker som ett exempel på hur komplicerat det är att köpa Bourgogne. Clos de Vougeot är nämligen 50 hektar Grand Cru som är uppdelat på åttio olika ägare. Det finns alltså inte en Clos de Vougeot utan lika många som det finns ägare (ungefär i alla fall, vissa små gör inget eget vin utan säljer sina druvor till en négociant). Samma sak gäller naturligtvis för samtliga vingårdar i Côte d Or, utom för de få som är monopol, alltså bara har en ägare (som Romanée-Conti och La Tache för att ta några kända exempel, ägda av ovannämnda DRC). Jodå, Bourogne känns som en djungel att ta sig igenom ibland. NÄSTA BY VI passerar är välkända Gevrey-Chambertin. Här görs kraftiga viner, kanske de kraftigaste i Bourgogne. Ingen by har så många Grand Cru-vingårdar som Gevrey. Åtta stycken utspridda på 87 hektar. Mest känd är naturligtvis Chambertin (drygt 12 hektar), störst är Charmes-Chambertin med sina 30,8 hektar och minst är Griotte-Chambertin med 2,73 hektar. Här kan man åka mellan vingårdarna på route des grands cru. Grand Cru:erna ligger på rad på båda sidor om vägen och fina skyltar finns uppställda som talar om vilken som är vilken (annars inte helt uppenbart som ni förstår en vinranka är ofta den andra lik). Nästa by, Marsannay, är den nordligaste byn i Côte de Nuits och höghusen i Dijons förorter börjar redan blandas med vinrankorna. Här är priserna fortfarande relativt överkomliga, och väljer man rätt producent till exempel René Bouvier, Olivier Guyot, Bruno Clair - får man mycket Bourgogne för pengarna. Och nu när vi ändå är så nära Dijon, ta en promenad i stan och titta på Bourgognehertigarnas palats som vittnar om den välmående tid Bourgogne åtnjöt på 1400-talet då eliten av Europas arkitekter och konstnärer samlades här (ett annat exempel är det imponerande Hotel Dieu i Beaune). VILL NI SE mer av Bourgogne och få hjälp att hitta rätt i djungeln, åk på vinresa med BKWine! Mer information på MAN SOM ARBE TAR I EN VINGÅRD I FIXIN GRAND CRU CHAMBERTIN CLOS DE BEZE 6

7 DET LIGGER EN DANSK BAKOM ALLT AV OVE CANEMYR GERT CARL ÄR DANSK. Och det var hans farfar som köpte Chateaux de Sequin. Fine- Wine har träffat Carl som berättade följande om bakgrunden till framgångarna: - NÄR VI KÖPTE slottet 1985 producerades bara rödvin på regionens traditionella sätt dvs i cement eller i rostfria ståltankar. Min pappa accepterade aldrig att det bara skulle gå att producera förstklassiga fatlagrade viner i Medoc och Saint Emilion, och därför lagrades redan skörden från 1986 på fat (6 månader) tog vi ett steg till. Många klassade Chateauxer skapade ett andra vin, men vi gick andra vägen och odlade och fatlagrade en ännu bättre kvalitet från slottet i 12 månader. Det var enligt fransmännen i regionen inte möjligt för ett vin från den här regionen, men vi kallade den för vår Cuvee Prestige och det vinet har fått många utmärkelser under åren ( 1997: bästa Bordeaux Superior totalt var Chateaux de Seguin och Cuvee Carl Bordeaux Superior Cru Exceptionelle. - HURSOMHELST så blev vi alltid lite irriterade över hur goda viner vi än producerade så fick vi alltid veta att de var lite för dyra för en Bordeaux Superieur. Det var som om alla erkände kvaliteten men att prislappen var mer eller mindre given det var en Bordeaux Superior punkt o slut. - DE FLESTA människor accepterar ofta att en vinodlare från Italen, Austrailien eller Califonien kan producera ordinära viner till ordinära priser. Ett bättre vin till ett resonabelt men högre pris och kanske ett toppvin till ett högt pris. Men i Bordeaux är detta extremt svårt. Därför var vi beredda att göra vårt absolut yttersta för att nå ända fram. - VI BYGGDE en vinkällare som de i Pommerol, vi använde en högre del av mogen Merlot (minimum 75%) och vi lagrade vinet i 15 månader i nya ekfat. Vi använde också en speciell flaska (gammal Bordeaux stil) och skrev på etiketten att vinet var en Cru Exceptionell från Chateaux de Sequin. Den första årgången producerades 1998 och släpptes under Vinexpo 2001 och vinet dedicerades till vår pappa 10 år efter hans död. Vinet har blivit mycket väl mottaget och få (om inga) ifrågasätter idag att det är en Cru Exceptionell. w w w.finewine.se Tipsa dina vänner om FineWine Magazine på nätet 7

8 INVESTERINGSKLIMATET I EUROPA JUST NU AV PETER THUSTRUP DEN TOTAL MARKNADEN är generellt fortfarande i kris, men det absoluta toppsegmentet har en god tillväxt. Så fort det gäller de absoluta toppvinerna så tar det inte många minuter förrän vinerna är sålda. MEN JUST FÖR de absolut mest eftersökta vinerna är det fortfarande lite trögt. När det gäller äldre viner (före 1983) så finns det relativt lite utbud, så därför säljer de bra vinerna bra. När det gäller yngre viner så beror det mycket på årgångarna. Bourgogne från toppårgångarna (2002 och 2005) är mycket eftersökta och Bordeaux från 2005 kommer att bli rena cirkusen. JAG KOM JUST tillbaka från Bordeaux och provade en del och första cruer från 2005 verkar vara helt enastående. Jag tror inte att jag provat bättre Chateaux Margaux, Lafite Rothschild, Mouton Rothschild eller Chateau Ausone någonsin. Vinerna är mjuka, koncentrerade med massor av mogna tanniner. T.ex. Chateaux Margaux har den största koncentrationen i mannaminne. Om man tittar på siffrorna, på det s.k. IPT indexet som mäter koncentrationen i vinerna så ligger det på 77 i 2005 jämfört med 70 i den storslagna årgången 2000 eller 67 i den legendariska 1982 an! Och Chateau Margaux 2005 är dessutom i perfekt balans med en eftersmak som inte verkar vilja sluta! 8 Jag pratade med en av de mest inflytelserika männen i Bordeaux häromdagen, och han ansåg att Petrus 2005 är den bästa som någonsin gjorts. Och han brukar inte överdriva. Men det kommer tyvärr att återspegla sig i priserna. OM MAN JÄMFÖR med den exceptionella 2000, kommer priserna från 1:a cru slotten i snitt ligga på de dubbla, dvs 250 euros (medan den klassiska men högklassiga 2004 kom ut i snitt på bara 80 euros) Om man sedan tar in i beräkningen att amerikanerna kommer att komma in på scenen igen (de köpte inga 2004 or, därav de låga priserna) så kan jag garantera att vi kommer att se nya rekord för ett primörvin. Men tyvärr får vi nog vänja oss vid att vi vanliga dödliga snart får nöja oss med viner några snäpp ner på stegen. När våra vänner vars föräldrar läste Mao s lilla röda upptäcker de franska slotten, då är det slut för oss. Valet för oss blir då om man köper en ny bil, eller en låda Cheval Blanc. Så jag får nog dricka min Cheval Blanc när en rik kund bjuder ut mig i Peking. Skämt åsido så tror jag att det nog är en klok plan att köpa upp lite av de bästa vinerna nu. Men märk väl att det här scenariot gäller bara de absoluta toppvinerna. De andra vinerna kommer säkert också att följa med, men i en lugnare takt. Volymen där är större och även om efterfrågan finns även där från Amerika och Kina. SER MAN DET i ett investeringsperspektiv så finns det ju alltså en del potential för vinälskaren. Han som vill allokera en del resurser mot det dubbla målet att få en bra avkastning och dessutom kunna dricka hyggliga 1 cruer så är tiden inne nu. Jag har själv köpt alldeles för mycket 1:a cru 2004 or, (det var svårt att stå emot när man ser priserna och kvaliteten), men jag kommer att fortsätta med 2005 trots allt. Jag kan ju alltid sälja dem och köpa en ny bil åt min fru. PETER THUSTRUP

9 M Ö T E M E D A L I X H A R D Y - AUSTRALIENS STARKA DAM I EUROPA AV VI HAR TRÄFFAT Alix Hardy. Boende i Haag, men oftast på resande fot runt om i Europa. Hon är de australiensiska vinernas representant i Europa och hon har en stressig tillvaro. Vi fick trots det en intervju med Alix när hon gästade Stockholm nu under våren. RYKTET SÄGER ATT Alix Hardy är född och uppväxt på en vingård. Vi frågar henne om det ligger till med den saken. - Ja, det är sant. Jag föddes till och med i en av vinregionerna i Australien. Närmare bestämt på Swan Valley District Hospital som ligger i en vinregion i utkanterna av Perth i västra Australien. Min pappa jobbade som vinarbetare och under en tid var han också chef på Houghton winery. Jag var 3 år när vi flyttade tillbaka till Adelaide i södra Australien. Vår familj kommer ursprungligen därifrån. Huset vi bodde i är faktiskt idag en cellar door hos vinproducenten som huserar där idag. Alix pappa jobbade för flera olika vinproducenter som Hardy s Tintara winery i McLaren Vale och på Padthaway längre neråt kusten från Adelaide. - När jag var 11 år flyttade familjen till Frankrike, där pappa var huvudansvarig för Domaine de la Baume i södra Frankrike. Jag 9 har tillbringat en stor del av min barndom på vingårdar, och det var något som jag verkligen tyckte om. - Tiden som jag tillbringade med alla underbara och intressanta människor inom vinindustrin var en mycket viktig faktor när jag beslutade mig för att själv börja jobba inom vinindustrin. HUR KOMMER DET sig då att Alix Hardy blev utvald för jobbet på Autralian Wine Bureau? - Jag tror att anledningen till att jag fick jobbet på Autralian Wine Bureau antagligen var kombinationen av min bakgrund inom vinindustrin och mina internationella erfarenheter. Jag har bott i Europa att antal gånger. Först i Frankrike i fyra år och sen ett år i Tyskland, vilket gör att jag talar både tyska och franska flytande samt spanska och holländska vilket är ganska ovanligt i Australien och jag tror att det bidrog till den position jag har idag. Just nu går mitt arbete ut på att koncentrera mig på den skandinaviska marknaden för Australian Wine Bureau och jag uppskattar verkligen att få lära mig mer om dessa länder. BERÄTTA VAD DU tycker om Europa nu när du nu har bott här ett tag. - Jag har bott i Europa och arbetat för Australian Wine Bureau i lite över två år. Det är en storartad miljö att jobba i, med så många olika kulturer och länder så nära inpå varandra. Vi är lyckliga som får resa runt i Europa på olika mässor och uppleva så många vindrickande länder med sina olika kulturer. Det känns ibland ganska jobbigt eftersom vi är så få som jobbar över ett stort område. Alla länder har sin särart och alla kräver sin speciella del. Det är svårt att hinna med att lära sig så mycket om så många länder. Men det är en stor utmaning. >>

10 << Det är väldigt annorlunda att arbeta i Europa jämfört med Australien men jag tycket att det är fantastiskt att ha fått chansen. VILKET VAR DITT första intryck av Sverige? Jag kom hit första gången när jag var tretton år. Det var under de åren vi bodde i Frankrike och under sommarlovet körde vi från södra Frankrike för att besöka någon av Hardy s representanter i Sverige. Det var en lång resa men jag kommer ihåg hur otroligt vackert jag tyckte det var. Det var den perfekta tiden att besöka Sverige eftersom det var 30 grader varmt och jag blev jätteförvånad över det. Vi bodde hos några vänner i Stockholm och hettan i deras trähus och det långa dagsljuset kom som en chock för mig. Hur som helst så hade vi några fantastiska dagar när vi vandrade runt i Gamla Stan i Stockholm. Vi hann också med att stanna till och bo i våra vänners sommarhus i södra Sverige. Varje gång jag kommit tillbaka till Sverige efter det så har det varit jättekallt, så jag ser verkligen fram emot att få komma tillbaka när det blivit lite varmare igen. AUSTRALIENSISKA VINER är populära i Sverige. Hur kommer det sig tror du? - Jag tror det beror på att Australiensiska viner är lätta att få ett förhållande till. Våra vintillverkare är ganska duktiga på att låta frukten komma till sin rätt i vinerna. Vi har också en extra stor möjlighet genom att vi kan erbjuda produkter från så olika regioner i Australien. Det finns ett vin för alla i alla olika prisnivåer. SLUTLIGEN BER VI Alix Hardy berätta om vad hon har för önskemål om framtiden. Vad vill hon göra om fem år? - Om fem år hoppas jag att jag arbetar med vin i Australien igen. Jag tycker om att leva i Europa och resa till länder som Sverige, men jag har ibland hemlängtan. Jag hoppas att i alla fall få resa ett par gånger om året till Europa och då speciellt få njuta av Sverige på sommaren. 10

11 OSMOS OCH OXIDERING! TEXT BRITT KARLSSON FOTO PER KARLSSON VISSERLIGEN ÄR VIN en mycket enkel produkt att tillverka, om man inte har så stora krav. Men krav det har vi, och därför kommer ständigt ny teknik som syftar till att göra vinet ännu bättre. Regn är vinbondens mardröm om det kommer vid fel tidpunkt, till exempel under skörden. Det betyder vattenfyllda druvor, sänkta sockerhalter och ett utspätt, tunt vin. Men idag behöver regnet inte betyda ruinens brant. Nya metoder finns, fast vissa är både dyra och kontroversiella. CRYO-EXTRAKTION I Sauternes fasar man för regn på de redan botrytis-angripna druvorna. Det går inte att vänta ut regnet, druvorna blir då totalförstörda. Man måste plocka under regnet och rädda det som räddas kan. Den nya metoden, cryo-extraktion introducerades i slutet av 80- talet. Man kyler ner de skördade druvorna, till ca 10 grader, upp till 20 timmar. Druvorna pressas och eftersom vattnet i druvorna är fruset blir det en koncentrerad och sockerrik must. Känner ni igen metoden? Det är precis så man gör eiswein i Tyskland och Österrike med skillnaden att där sitter druvorna kvar på stocken och fryser. Cryo-extraktion användes för första gången i Sauternes 1985 och många har använt tekniken, även Château d Yquem. Metoden lär inte på något sätt påverka vinet, mer än att sockerhalten höjs. Det blir alltså ett alternativ till chaptalisering (tillsats av socker under jäsningen). Det är ändå en kontroversiell metod som inte gillas av alla. Vissa anser att det är en för dyr metod, även om den lär vara billigare än en annan nymodighet, nämligen omvänd osmos. OMVÄND OSMOS Omvänd osmos har blivit något av ett hatobjekt för traditionalister. Metoden används för att koncentrera musten under dåliga år genom att vatten tvingas ur musten genom ett membran. Men samma metod kan användas även för att minska alkohol eller syra i vinet. Vinet som koncentreras måste från början vara bra, menar de som använder metoden. Finns det dåliga aromer i vinet koncentreras ju även de. Apparater för omvänd osmos finns även på de stora slotten i Bordeaux idag. APPARATEN TILL OMVÄND OSMOS MIKRO-OXIDERING Vinodlare har ju i alla tider utsatt sina viner för en viss mängd syre, vilket är positivt för vinet. Syre tillförs t ex genom eklagring, främst genom omdragning och påfyllning av faten. Lagras vinet inte på ekfat utsätts det för mindre syrepåverkan. Det var det som gav upphov, för år sedan, till det som kallas mikro-oxidering (microbullage på franska). Det började i Madiran, med sin kraftiga och sträva Tannat-druva. Traditionellt har den lagrats minst 18 månader på fat före buteljeringen. På 70-talet ändrades reglerna till ett år samtidigt som många producenter gick över till lagring på rostfria ståltankar. Men lagring på ståltank passade inte Tannat. Träfatslagringen hade mildrat och rundat av druvans tanniner. Med lagring på ståltank, utan syretillförsel, blev vinet alltför hårt och strävt. Patrick Ducourneau, känd önolog och vinodlare i Madiran, utvecklade då microbullage för att ge syre till vinet. Vid micro-bullage tillförs vinet, under jäsningen eller under lagringen, små doser av syre. När vinet lagras på ståltank efterliknar detta den syrepåverkan som vinet får under eklagring. Syre tillförs med ca 1 4 ml/l/månad. Metoden ses som en revolution, även om den utvecklades för Tannat används den idag på många andra håll, och i andra länder. Förespåkarna är att det hjälper jäsningen, ger mer kropp till vinet, minskar örtiga aromer i vinet, förbättrar strukturen och ger stabilitet. En kombinationen av ekspån och mikro-oxidering återskapar effektivt ekfatets påverkan på vinet. 11

12 Launois Grand Cru, samma champagne, men i nytt utförande! Flaskform från 1600-talet då som nu optimalt designad för champagne. Art % vol 750ml Klicka här för mer information! 261 kr 12 Alkohol kan skada din hälsa.

13 SUPERSTJÄRNOR I LANGUEDOC AV BRITT KARLSSON FOTO PER KARLSSON, BKWINE.COM VARFÖR SKA BORDEAUX och Bourgogne ha monopol på fina, dyra viner? Ja, så resonerar vissa odlare i Languedoc i södra Frankrike och visar att härnere kan man minsann också sätta ribban högt, både vad gäller kvalitet och pris. Även om kanske inte alla har insett det ännu så är nämligen den tid förbi då Languedoc var lika med enkla, billiga bordsviner. VISST FINNS dessa viner kvar - det går inte över en natt att ändra inriktning på en koloss som Languedoc. - men i mindre omfattning och de ambitiösa producenterna utmärker sig mer och mer. De får mer självförtroende och de vågar ta betalt för sina ansträngningar. För ungefär 20 år sedan började Languedoc få sina första riktiga stjärnor. Ja, egentligen redan 1978 när Aimé Guibert släppte sin första årgång av Mas de Daumas Gassac, en Vin de Pays de l Herault gjord på framför allt Cabernet Sauvignon. Han fick en mängd uppmärksamhet redan från första årgången och hans vin utnämdes till Languedocs Château Lafite av mat- och vintidningen >> AIME GUIBERT, VÄLKÄND PROFIL I LANGUEDOC OCH ÄGARE TILL MAS DE DAUMAS GASSAC 13

14 Gault-Millau (och till Frankrikes Dyraste Lantvin av alla andra!). Och vinet tillkom egentligen av en händelse. När Aimé Guibert köpte egendomen som ett lantställe 1974 hade han ingen tanke på att odla vin. Men en god väns besök ändrade på detta. Vännen var välkänd geolog och han påpekade att jorden var perfekt för vinodling. Och så fick det alltså bli och resten är, som man säger, historia. EN LIKNANDE bakgrund har Domaine Peyre Rose. Marlène Soria var fastighetsmäklare när hon och hennes man 1973 köpte ett hus i Languedoc. De hade inga planer på att bli vinbönder. Slumpen gjorde att det blev så i alla fall och efter ett omfattande röjnings- och planteringsarbete gjorde Marlène 1990 sin första årgång. Berömmet lät inte vänta på sig och priserna steg snabbt till att nu vara bland de dyraste i Languedoc, runt euro i butik. Vinrankorna planterades på sluttningar med mager jord och de små avkastningarna - runt 25 hektoliter per hektar - kommer helt naturligt, utan att hon behöver göra någon grön skörd. Det är personliga och karaktärsfulla viner som dessutom har den egenheten att de inte är lagrade på ekfat, vilket är ovanligt när det gäller röda viner av hög kvalitet. I stället ligger vinerna på ståltank i flera år innan de släpps från egendomen. Nu är det 98: orna som säljs. Den vita Peyre Rose Oro är gjord på Rolle, Roussanne och lite Ugni Blanc och Terret. Det är ett kraftfullt vin som den långa lagringen har gett en lite oxiderad ton. Clos des Cistes 1998 är gjort på Syrah och Grenache och Syrah Leone är 90 % Syrah. Båda vinerna är mycket JEAN-CLAUDE LE BRUN, FÄRGSTARK ÄGARE TILL PRIEURE DE SAINT-JEAN DE BEBIAN kraftiga och koncentrerade, Syrah Leone hetsig och pepprig och Clos des Cistes mer animalisk KÖPTE Chantal Lecouty och Jean-Claude Le Brun, tidigare ägare till Revue du Vin de France, Frankrikes bästa vintidning, en egendom utanför Pezenas. Egendomen hette Prieuré Saint- Jean de Bébian och den var redan ett stort namn i Languedoc tack vare gamle ägaren, Alain Roux. Han hade planterat druvsorter som Syrah, Grenache, Mourvèdre och även de traditionella vita Châteauneuf-du-Pape-druvorna: Roussanne, Marsanne, Clairette, Cournoise och Bourboulenc. Alain var något av en fanatiker när det gällde att välja vinrankor med bra påbrå. Att gå till plantskolan och välja lämpliga kloner var inte något för honom. Grenache-plantorna han planterade kom därför från Château Rayas, en av de bästa egendomarna i Châteauneuf-du- Pape, Syrah-plantorna kom från Domaine Chave i Hermitage och Mourvèdre från Domaine Tempier i Bandol. Chantal och Jean-Claude har fortsatt det noggranna arbetet: låg avkastning, handskörd av riktigt mogna druvor, sträng sortering av druvorna efter skörden, en lång långsam jäsning, ingen filtrering, lagring på ekfat, där enbart en tredjedel av faten ska vara nya och bara mycket lätt rostade för att inte maskera den speciella Bébiankaraktären. Räkna med runt 30 euro för en ny årgång av Prieuré Saint-Jean-de-Bébian och ungefär halva priset för deras andra -vin som heter La Chapelle de Bébian. Det finns även en mycket god, aromatisk och fyllig vit Prieuré, gjord på Roussanne, Clairette, Grenache blanc, Bourboulenc och Picpoul (cirka euro). MEN ALLA STJÄRNOR i Languedoc är naturligtvis inte nykomlingar. Många av dagens superstjärnor har föräldrar och farföräldrar som är/var vinbönder, men som sålde sina druvor till kooperativet i byn. Den unga generationen vill hellre investera i utrustning och göra sitt egen vin. Som till exempel Sylvain Fadat på Domaine d Aupilhac i Montpeyrox, en numera välkänd by i appellationen Coteaux du Languedoc. Sylvain kommer från en vinodlarfamilj. Pappan sålde till kooperativet, men Sylvain ville göra sitt eget vin och han började buteljera själv Han hade medvind från början och efter tre år var han på toppen i Languedoc. Speciellt exportmarknaden var snabb att se varthän det lutade och nu går hela 85 % av hans produktion >> w w w.finewine.se Tipsa dina vänner om FineWine Magazine på nätet 14

15 på export. Han ärvde några hektar gamla Carignan-plantor och har nu expanderat till totalt 22 hektar och han har 7 personer anställda. Det är just sin Carignan som han har blivit speciellt känd för. Sylvain älskar Carignan och han vinifierar de 60-åriga Carignan-rankorna till en speciell cuvée. Han menar att denna inte så omtyckta druva kan göra mycket bra ifrån sig, om vinrankorna är gamla och man håller nere avkastningen. En annan traditionell sydfransk druva han är förtjust i är Cinsault. Hans cuvée Le Servières görs av 105 år gamla Cinsault-plantor och ger ett fantastiskt gott, parfymerat och kryddigt vin med violaromer. Det ironiska är, tyckere Sylvain, att även om både dessa viner är gjorda på de mest traditionella Languedoc-druvor man kan tänka sig får de bara säljas som vin de pays. För att få appellationen Coteaux du Languedoc måste det nämligen ingå flera druvor i vinet, inte bara en, och bara lite Carignan. Sylvain tycker det finns mycket bra med appellation contrôlée-systemet, men även vissa brister... VILL DU TRÄFFA dessa eller andra superstjärnor i Languedoc? Åk på vinresa med BKWine se vidare information på www,finewine.se Resor HÖSTEN 2006 Det finn några platser kvar på följande resor: SEPTEMBER : 3 klassiker: Champagne, Chablis och Bourgogne (8300 kronor buss från Paris) 27 SEPTEMBER 1 OKTOBER: Provence (7300 kronor) OKTOBER: TOSCANA (8500 kronor) OKTOBER: PORTUGAL (8500 kronor) 29 NOVEMBER 3 DECEMBER: Tryffel och vin i södra Rhône (7800 kronor) I RESORNAS PRIS INGÅR GENERELLT: 4 hotellnätter i dubbelrum, frukost, 3 luncher med vin, busstransport på plats, samtliga besök och provningar, tolkning till svenska, vinguidning och reseledning på svenska. Ni tar er på egen hand till respektive distrikt. MED BKWINE, SVERIGES MEST ERFARNE VINRESEARRANGÖR SMÅ GRUPPER, noga utvalda producenter, fyra övernattningar (perfekt för en långhelg eller att kombinera med annat turistande). MER INFORMATION OCH ANMÄLAN: Till Britt Karlsson på telefon eller resa@bkwine. com. Besök vår site för detaljerat program. BKWine har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. För kontinuerlig info: prenumerera gratis på BKWine Brief, Sveriges mest lästa vinbrev: vin, mat, resor, Systembolagets nyutsläpp m.m. 15

16 Beckmen Estate Syrah 2003 Från Santa Ynez Valley, strax norr om Santa Barbara, kommer nu ännu ett prisbelönt vin från legendariska Beckmen Vineyards. Art. Nr Pris 241 kr Lanseringsdatum 4 september info@muram.com 16 Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem

17 NYTT VIN FRÅN GAMMALT VINLAND AV JOHAN FRANCO CERECEDA LIBANON ÄR ETT av världens äldsta vinländer. Handeln med vin var igång redan för år sedan under de driftiga fenicierna. Men Libanon är idag föga synonymt med gammalt vin. Här är det full fart framåt. LIBANON HAR under många decennier influerats av fransk vinkultur och oroligheter i landet har tvingat vinmakarna att jobba med försiktighet som främsta vapen. Under det 17 år långa inbördeskriget var det näst intill omöjligt att producera vin, men det gick ändå. Något som skvallrar om företagsandan i landet, känd sedan feniciernas tid. Och det faktum att majoriteten av vingårdarna i landet ligger i Beekadalen där striderna under kriget pågick som värst, gjorde att vinindustrin egentligen inte kunde ha högre ambitioner än att bara kunna producera vin. MEN VINET SOM kom från framför allt de tre mest kända vingårdarna, Chateau Musar, Coteaux Ksara och Chateau Kefraya, vann i mitten på 1980-talet internationell berömmelse. Störst framgångar fick Gaston Hochar, en legendar i sammanhangen, som lyckades bli vald till Årets vinpersonlighet av en internationell vintidskrift efter en provning i London 1979 då alla blev hänförda av hans vin Chateau Musar. FORTFARANDE ÄR DET dessa tre vingårdar som åtnjuter störst respekt på den internationella marknaden. Men nu börjar det dyka upp spännande producenter som egentligen inte har så mycket med sina föregångare att göra. Salim Wardy är det främsta förespråkaren för ett nytt vinlibanon där modernitet ställs i fokus, där endruvsviner vinner laga kraft och där influenser inte bara kommer från Frankrike, utan kanske framför allt från Australien och andra länder i Nya Världen (men så har han också börjat göra vin både i Australien och i Argentina). FÖR SALIM WARDYS del handlade det allra först om att slå igenom på den inhemska marknaden. Och det gjorde han bara något år efter att han lanserade sitt första vin i slutet på 1990-talet. Men ha var ingen amatör i sammanhangen. Han kommer från en familj som i generationer producerat en av landets bästa Arak, libanesernas husdricka, ett destillat som påminner om grekernas Raki. Det spännande med Wardy och hans firma Domaine Wardy var att företaget började på en gång experimentera med endruvsviner och presenterade en trilogi på Syrah, Cabernet Sauvignon och Merlot. Och succén var ett faktum. Inte minst utomlands. Den internationella marknaden vaknade till när dessa tre viner dök upp, druvorna var bekanta, men stilen, den mer fruktorienterade, moderna stilen, överraskade. Så här hade vin >> 17

18 << från Libanon vanligtvis inte smakat tidigare, utan det typiska var traditionellt vin med en lätt oxiderad karaktär. IDAG ÅTERFINNS Wardys viner på restauranger runt om i landet och visst har vinproducentens importör i Sverige, I & M Vinab, ridit lite på den libanesiska köksvågen. Den har ebbat ut så sakteliga. Men vinerna står sig. Men nu är det inte bara Domaine Wardy som står för denna utveckling. Även vinerna från framför allt Chateau Kefraya präglas av modernitet och dessutom stor komplexitet. Kefrayas M är ett av landets tveklöst bästa viner och har ett konkurrenskraftigt pris. Här märks de franska influenserna med stalltoner, massor av härlig frukt och ceder som för övrigt är Libanons nationalsymbol. DEN SOM VERKLIGEN vill upptäcka vilka viner landet har, gör trots allt bäst i att resa i landet. Nu finns det inte mer än ett tjugotal vinproducenter runt om i Libanon, ett land ungefär lika stort som Skåne. Mångfalden är överraskande stor. Och här går det att göra fynd. 18 FÖR NÅGOT ÅR sedan var jag på Chateau Nakad, en hyfsat stor villa med ett mycket nedgånget vineri i källaren. Två saker överraskade, dels den enorma marijuanaplantan som växte på terrassen, dels ett vin som låg och skräpade i ett hörn. Jag bad att få prova det, vinet alltså, och blev betagen av dess rustika charm, komplexiteten och hur väl det åldrats. En flaska köpte jag med mig, medveten om att buteljvariationen är stor, och väl hemma gav mig vinet samma intryck. PÅ NAKAD, som drivs av fyra bröder, skakade de på huvudet och ville hellre att jag skulle prova ett vin som nyligen vunnit ett internationellt storpris på en vintävling i Kanada. Visst, det var bra det också, men saknade det andra vinets absoluta charm. LIBANON ÖVERRASKADE då, och kommer säkert att överraska även i framtiden med sina moderna viner. En orsak är den ytterst begränsade inhemska marknaden. För vin kan man göra, erfarenhet har man och företagarandan sitter i ryggmärgen. Det har man visat i snart år. ETT DRÅPSLAG FÖR OSS ALLA SOM ÄLSKAR BOURGOGNER PÅ EN KONFERENS i Barcelona i mars pekade forskarvärlden på stora problem framöver med att producera vin på Pinot Noir druvor i Bourgogne på grund av den globala uppvärmning genom växthuseffekten. 1.2 grader celsius kanske inte låter mycket men har en oerhörd betydelse beroende på landmassan, vattentillgång mm. FÖR ALLA OSS som älskar Bourgogner kommer detta som ett dråpslag. Karaktären på viner från Bourgogne, som vi känner dem, kommer inte bara att förändras de närmaste 50 åren, den kommer dessutom inte ens att finnas kvar framöver. VISST KAN MAN odla Pinot Noir druvor i andra delar av Europa och världen men den speciella smak och stil som man under århundraden utvecklat i Bourgogne hotas nu att helt försvinna Och snabbt går det. SÅ ETT GOTT RÅD blir alltså: Investera snabbt i goda Bourgogner. Det blir en bra investering framöver. Gör dina inköp på nätet. Glas, böcker, resor mm

19 19

20 CALIFORNIA HERE WE COME! AV OVE CANEMYR DET ÄR INTE bara i Europas vingårdar som en ny generation tar över - nu har turen även kommit till Kalifornien. LÅT OSS SNABBT förflytta oss västerut. Och till den del av den nya världen som kanske låtit höra mesta talat om sig när det gäller kvalitetsviner, inte minst tack vare sådana personligheter och visionärer som Robert Mondavi och familjen Gallo m fl, det vill säga Kalifornien.. VI STARTAR den här gången i Monterey där kända vinfamiljer som Wente, Scheid och Smith alla fortsätter att vårda traditionen från sina förfäder. Wente är den delen av Kaliforniens absolut äldsta familjeägda producenter som fortfarande har produktionen på högvarv. Etablerat redan 1883 av C H Wente är det idag den fjärde och femte generation som styr och ställer. Karl Wente som är sonson- son till grundaren och Karls 20 syster Christine Wente arbetar idag som ansvarig vinproducent respektive marknadschef. EN ANNAN INTRESSANT person från detta område är Al Scheid som hade en fantastisk vision för vinindustrin i Monterey när han grundade Scheid Vineyards Idag är det hans barn som tagit över och genomför visionen - att bli en av de största, oberoende producenterna av premium wines i Monterey. OM VI SNABBT förflyttar oss till San Luis i Obispo så är det ganska troligt att vi stöter på någon av familjemedlemmarna i familjen Niven. Här arbetar nämligen alla med allt ifrån plockning till servering i provningsglasen. Allt i enlighet med familjetraditionen. Hos familjen Niven är det idag den tredje generationen som sköter produktionen i Baileyana Winery och Edna Valley Vineyard i Sant Luis i Obispa. Det är ungdomarna som idag lyfter mot nya höjder med ett helt nytt märke, Tangent, som enbart fokuserar på alternativa vita viner. Det är föregångare inom detta område i den här regionen. MÅNGA AV familjerna som producerar vin i Lodi distriktet är idag inne på femte och sjätte generationen och här har man lyckats med konststycket att lyfta produkterna stegvis för att idag bara producera fine wines av allra högsta kvalitet. Några bra exempel på detta är Philps, Mettler och Lange familjerna. SÅ FÖR ALLA oss som är intresserade av Fine Wines: California here we come.