Hansa S5A byggartikelserie del 1

Transkript

1 Hansa S5A byggartikelserie del 1 I en artikelserie under våren kommer vi här i AoH att bygga en eldriven skalamodell av det legendariska sjöflygplanet Hansa. Skalan är 1:15 vilket ger en spännvidd på 1120 mm. Denna storlek ger en smidig modell som både flyger bra och är lätt att transportera helt ihopmonterad. Om du bygger i jämn takt med artikelserien kommer du att ha en färdig modell lagom till sommarens sjöflygsäsong! Modellen drivs bäst av en liten borstlös elmotor, en s k outrunner och Lithium Polymer ack denna utrustning ger bra prestanda, låg vikt och lång aktionstid. Hansans lugna flygegenskaper och låga fart passar perfekt till härligt avkopplande sjöflygning en stilla sommarkväll. Förebilden har mycket lämpliga proportioner för en flygande skalamodell rejäl vingyta, stor stabilisator och är dessutom lättbyggd med sin lådkropp och raka flottörer. Med några få skaladetaljer kan man väl framhäva Hansans speciella karaktär och charm. FÖREBILDEN S5A, den version jag valt är bara en av ett otal versioner av Heinkel He 5 som maskinen egentligen hette. Flygplanet utvecklades redan under det första världskriget i Tyskland men gjorde god tjänst i Sverige under hela andra världskriget! De första versionerna hade olika radmotorer men efter hand kom varianter med Bristol Jupiter stjärnmotorer på omkring 450 hkr. Hansan var ett stort flygplan. Spännvidden var 16,8 m och max startvikt ca 3100 kg. Det kanske kan tyckas märkligt att man kunde använda en så pass gammal konstruktion långt in på 40-talet, men Hansan hade fantastiska egenskaper som en del av de modernare spaningsflygplanen saknade. Flygplanet gick långsamt, maxfart ca 225 km/tim, vilket gav god tid för spaning. Hansan tålde grov sjö vilket gjorde att man även kunde operera i dåligt väder. Dessutom var flygplanet lättfluget och okomplicerat vilket gjorde att det var extremt fältmässigt. GENERELLT OM BYGGET Hansan är enkelt uppbyggd med lådkropp och sprygelvinge. Det finns egentligen bara två detaljer som kräver lite extra uppmärksamhet av dig som byggare; flottörstället - där du får öva på att bocka pianotråd och tennlöda, samt dummymotorn - som kräver några kvällars pyssel för att få till. I övrigt är det en lättbyggd modell, som du som kanske har byggt minst en träbyggsats tidigare utan vidare kan ge dig på. Nosen på Hansan är ganska kort, vilket betyder att du bör bygga bakkroppen så lätt som möjligt, för att tyngdpunkten skall hamna rätt. Jag har inte gjort några skalaavvikelser vad gäller flygplanets konturer. Vingprofilen är dock något förenklad, liksom stabilisatorns profil för att den skall bli lättare att tillverka. Att bygga med lösvirke från ritning ger dig som byggare möjlighet att anpassa din modell efter personliga önskemål. Det är fritt fram för att göra detaljförändringar efter tycke och smak. VERKTYG Till bygget av Hansan behöver du vanliga modellverktyg: hobbykniv, slipklossar, sandpapper, modellsåg, modellhyvel, sax, nålar, byggbräda, vinkelhake, liten borrmaskin typ Dremel, borrar. Lim: Casco trälim, Cyanoakrylat (CA) & Epoxy. TILLVERKA DELARNA TILL VINGEN Då kör vi igång! Själv tycker jag att byggandet av vingar är det minst roliga, därför börjar vi med dessa och sedan har vi allt kul kvar. Tillverka sprygelmallar av t ex 2 mm plywood, skär sedan ut ämnen av 2 mm balsa och montera ihop ett paket med 2 st pianotrådar. Slipa till ytterformen och gör sedan de olika varianterna av spryglar som behövs. Nästa steg är att tillverka vingbalkarna. Skär ut dessa ur ett flak och skär ut urtagen för spryglarna. Var noga så att sprygeln löper ganska lätt i spåret annars böjer sig balken när alla spryglar är på plats. Innan vi limmar ihop vingen skall vingspetsarna lamineras. Tillverka en mall av 10 mm balsa efter innerkonturen av vingspetsen. Lägg en remsa av vanlig kontorstejp på ytan som listerna skall formas mot så fastnar inte laminatet på mallen. Skär ut 4 st 10 x 1,5 mm balsalister och lägg dessa i varmt vatten (Tillsätt gärna en droppe diskmedel så tränger vattnet bättre in i fibrerna). Ta upp listerna ur vattnet och torka av dem något. Stryk sedan trälim på listerna och böj dem runt mallen, använd små klossar och byggnålar. Se till att listerna Vingspetsarna lamineras av fyra stycken 1,5 x 10 mm balsalister som blöts och böjs runt en form. Det blir lätt, starkt och snyggt. En balsakloss formas till för att återge den karaktäristiska vingrotsformen. Vingpanelerna limmas med 1 mm plywoodförstärkningar mot vingmitten. Flottörstället fästs med småremsor av Aluminiumplåt och träskruv. 48 Allt om Hobby 2/2005

2 ligger mycket tätt pressade mot mallen. Låt alltsammans torka över natten och tillverka sedan den andra vingspetsen enl. samma metod. VINGEN Lägg hushållsfolie över ritningen och nåla fast bakkantslisten med urtag enl. ritning. Skär till innerbiten av 15 mm balsa som bildar bågen mot vingroten och nåla denna på plats. Trä upp spryglarna på huvudbalken (OBS. huvudbalken måste pallas upp 1,5 mm från byggbordet!) och lägg hjälpbalken av 3x10 mm på plats. Nåla fast skevbalkarna av 3 x 15 mm samt 5 x 15 mm på plats med t ex småbitar av 0,4 mm plywood mellan för att erhålla rätt spalt. Limma hjälpframkantslisten 2 x12 mm på plats och se till att den är ordentligt uppallad. Passa nu in vingspetsen och limma denna på plats. När allt har torkat putsas hjälpframkantlisten och vingbalken av så att plankningen av 1,5 mm balsa kan limmas på plats. Se till att vingen ligger helt plant då plankning låser vingen. Vänta med att planka vingroten så är det lättare att komma åt att limma ihop vingpanelerna med mittsektionen senare. Limma framkantslisten på plats. Hyvla, slipa till skevrodren, framkanten & vingspetsen så att det får rätt profil. Montera 2 mm balsabitar för skevservosfästet. Limma de två plywoodbitarna plant mot vingens undersida som vingstöttorna sedan skruvas i. Limma dit balsaklossen där skevrodrets roderhorn skall sitta. Provmontera gångjärnen i skevroder/vinge. Putsa hela vingpanelen så att den blir jämn och fin. Leta sedan rätt på ritningen igen bland balsadammet och fortsätt med den andra vingpanelen. När båda vingpanelerna är klara är det dags att bygga vingmittsektionen. Studera ritningen noga så att allt blir rätt. Vänta med att montera björkstavsbiten tills vingen skall passas in mot kroppen. Mittsektionen limmas sedan ihop med vingpanelerna med 4 st 1 mm plywood förstärkningar. V-formen skall vara 30 mm under resp. vingpanels sprygel W11. Planka nu de sista partierna vid vingroten. STABILISATOR, HÖJDRODER & SIDRODER Dessa delar byggs plant direkt på ritningen. Konturerna görs av lamellimmade 1 x 4 mm lister som hyvlas till tjocklek efter att de har formats kring mallen. Limma inte roderhornen på plats förrän delarna är klädda. I nästa nummer bygger vi kroppen och flottörerna. Tills dess Limma lugnt! Mats Johansson Tel: , E-post: mjd@tiscali.se Materiallista - S5A Hansa Allt material är balsa där annat ej anges! Kropp: 4st 3 x lindlist - longerong 4st 3 x list - kroppslist 1st flak - spant & kroppsidor 1st 1,5 mm flak - plankning 1st plywoodflak (alt lättplywood) -spant Kloss 70 x 70 x 40 mm - motorkåpa Kloss 80 x 70 x 20 mm - bakre sittbrunn Vinge: 4st 5 x 15 mm list - framkant + skevroderbalk 2st 2 x 15 mm list - hjälpframkant 2st 3 x 10 mm list - bakrebalk 2st 3 x 15 mm list - skevbalk 2st 6 x 20 mm bakkantlist 4st 1,5 x 10 mm list - vingspetsar laminat 1st 3 x 10 mm furulist - ställfäste 3st 2 mm flak - spryglar 2st 1,5 mm flak - plankning Stab + fena: 8st 1 x 4 mm list- konturlaminat 4st 3 x 6 mm list 2st 3 x list Flottörer: 1st 5 mm flak - överdel + spant 1st 0,4 mm plywoodflak - undersidor 1st 2 mm flak - sidor 1/2 st flak - spant Nästa uppslag: Ritning av S5A Hansa OBS! Ritningen är kopieringsskyddad! Flottörställ: 2st Ø 2 mm pianotråd 1st Ø 1 mm pianotråd Koppartråd Ø 0,1 mm 2st 2 x 2 mm list - stöttor 1st 2 x 5 mm list - stöttor Övrigt: Al.-plåt 1 mm - skaladetaljer etc Al.-rör Ø1, 2, 3, 4 mm - skaladetaljer etc 16st Neodymmagneter Ø3 x 12st träskruv 2 x 6mm Klossar av balsa Små bitar 1 mm plywood - roderhorn 1 st Ø1 mm pianotråd - stötstänger Tunn smyckeswire - sidroderstyrning Mylar gångjärn 2st nylonskruv M3 2st blindmutter M3 4st hjulstopp Ø 2 mm R/C + motor utrustning 4st microservon Micromottagare Axi 2212/26 borstlös motor eller motsv. Motorfäste + propadapter Propeller 7 x 5 18A fartreglage Ack Lithium Polymer 3 x 1200 mah Ritningsbeställning: Ritningssatsen är i skala 1:1 och omfattar två st A1-utskrifter samt en färgutskrift med instrumentbräda, kompass, bränslemätare etc. Ritningarna levereras rullade i tub. Beställes genom att sätta in 195:- kronor (inkl frakt & emballage) på postgiro: Betalningsmottagare: Mats Johansson. Märk talongen Hansaritning och skriv namn och adress tydligt så kommer den med posten inom några dagar. Hansan fungerar, precis som förebilden, lika bra på snö som på vatten. Sjöflyg med Hansan är fantastiskt, särskilt en lugn och stilla morgon. Stabilisator, höjdroder och sidroder byggs enkelt upp av lister. De böjda konturerna görs på samma sätt som vingspetsarna. Allt om Hobby 2/2005 BYGGTIPS ACETONMETODEN För att överföra komplicerade former som spant, spryglar och dylikt från en ritning till balsabiten, som detaljen skall tillverkas av kan man göra på flera sätt. En metod som fungerar bra är acetonmetoden. Den går till så här: Ta en papperskopia på delarna du skall tillverka från ritningen i en vanlig kopiator. Klipp ut detaljen med någon cm mån runt om. Ta fram en bit av materialet delen skall göras i, t ex 3 mm balsa. Se till att fibrerna hamnar åt rätt håll. Fukta in balsabiten med aceton och lägg omedelbart dit papperskopian med ovansidan mot träet. Pressa hårt med fingrarna en kort stund, lyft bort papperet, och vips har du en spegelvänd kopia direkt på träbiten att skära eller såga efter. Nackdelen med metoden är att det luktar kraftigt om acetonet, så se till att du har bra ventilation när du gör detta! 49

3 Vänster vingpanel Skarv i plankning över- & undersida Plankning 1,5 mm W7 W6 W6 W6 W6 W6 W5 W5 W5 W4 W3 W2 W2 W1 W1 W1 Vingmitt Vingspryglar Ø björk 2 mm 2 mm 5 x 15 mm 2 x 12 mm ply 3 x 10 mm furu W1 (3st) Tankplåt av kraftigt papper W2 (4st) 2 mm Hål för servosladd översida 6 gr servo (2st av varje) ply 3 x 10 mm furu W3, W4, W5 W3 W4 W5 3 x 10 mm 3 x 8 mm W6 (10st) 10 mm 3 x 15 mm W7 (2st) 5 x 12 mm 15 mm 10 x 15 mm 1 mm plywood (4 st) Generatorprop av Al. Slipas till rätt kontur 20 x 6 mm bakkantlist Höger vingpanel Ritningskopior beställs av: Mats Johansson Tel: Kvarnkärrsvägen 22 E-post: mjd@tiscali.se Åkersberga Web: Vingstöttor (2 st) 2 x 5 mm lind 1 mm Al. bockas till rätt vinkel Stabilisator & höjdroder Allt material är balsa där ej annat anges 4 st 4 x 1 mm 3 x 3 x 6 mm Främre Rev. A Ritning 2 av 2 Bakre 3 x furu 3 x 6 mm Flottörställ 4 st 4 x 1 mm 3 x Bockas av Ø2 mm pianotråd lindas med koppartråd och tennlödes 2 x 5 mm Ø2 mm pianotråd (2st) M2 Bricka (4st) lödes R/C skalamodell för elmotor Skala: 1:15 Spännvidd: 1120 mm Vikt: 800 gr Motor: Axi 2212/26 Ack: 3 x 1200 mah LiPo R/C: 4 kanaler Konstruerad & ritad av: Mats Johansson. Copyright MJD Alla rättigheter reserverade. W8 Fästpunkt för stöttor V-form 30 mm under W11 W10 W9 W11 Mylar gångjärn 4st 1,5 x 10 mm Vingspryglar 2 mm W8 (2st) W9 (2st) W10 (2st) W11 (2 st) Detalj Vingspets Mylar gångjärn OBS! Kopiering av denna ritning är förbjuden utan skriftligt tillstånd från Mats Johansson enl lagen om upphovsrätt. Rättsliga åtgärder vidtages mot överträdelser. 50 Allt om Hobby 2/2005

4 Vingbalk (2st) Kroppsidor (2st) F3 F4 F7 F8 Håltagning för stötstång och sidroderwire F9 Vingbalk mitt Vingfäste ply Endast nedre del F2a F5 Dentagbar motorkåpa av kloss F2 F6 Toppvy kropp (visad utan översidans 1,5 mm plankning) F10 F11 Servofäste plywood (2st) Handtag endast på lavettmonterat vapen Lavett av 1 mm Al. & Vindruta 1 mm Al.-rör tunn plast (2st) Kulspruta m/22 Al.-rör och balsakloss Hylsfångare endast på kroppsmonterat vapen Roderhorn 1 mm plywood 2st 3 x 3 x plywood Fäste för magnet 4st 4 x 1 mm Neodym magnet F1 plywood (Axi 2212/26) Neodym magnet F2a F1 Hål för styrstift Ø2 mm 1,5 mm Styrtunga 1 mm ply (4st) 1,5 mm F3 F4 Dentagbar överdel F3 - F9 1 mm Sidovy kropp F6 F7 1 mm 3 x F9 F10 F11 Kloss 2 x 4 mm lind 1,5 mm 3 x 6 mm plywood Axi 2212/26 med motorfäste F2 Fartreglage 18A Li Po ack 3 x 1200 mah TP F5 2st 6 gr servon 4-kanals micro mottagare F8 2 st M3 blindmutter 2 st M3 nylonskruv 3 x lind Ø1 mm pianotråd 3 x lind wire 3 x 2 mm i detta utrymme för stötstång & stöttfäste 2 x 5 mm anpassas till rätt längd 3 x 3 x 6 mm Mylar gångjärn 3 x 6 mm Motor Balsa, plywood & pianotråd 10 mm kloss Oljekylare 45 mm Flottörstället fästs med av Al.-rör 22 x 5 mm Al. & träskruv Avgasrör av Al.-rör Stag av Ø1 mm pianotråd Flottöröversida 5 mm (2st) Sidovy flottör (visad utan vänster flottörsida) Limma 2 x 2 mm lister på alla stöttor, runda hörn Ø Al.-rör (2st) P1 P2 P3 P4 P5 P6 Utrymme för ev blyvikt för TP-justering 0,4 mm plywood P3a 3 x 0,4 mm plywood Flottörsida främre del 2 mm (4st) plywood (8st) Toppvy flottör (visad utan flottöröversida) OBS! Fiberriktning Flottörsida bakre del 2 mm (4st) Allt material är balsa där ej annat anges 10 x 8 mm Rev. A Ritning 1 av 2 Flottörfästen limmas på plats efter klädsel Detalj Flottör P1 (2st) P2 5 mm (2st) (2st) P3 P3a (2st) P4 5 mm (2st) P5 (2st) P6 (2st) Ritningskopior beställs av: Mats Johansson Kvarnkärrsvägen Åkersberga Tel: E-post: mjd@tiscali.se Web: R/C skalamodell för elmotor Skala: 1:15 Spännvidd: 1120 mm Vikt: 800 gr Motor: Axi 2212/26 Ack: 3 x 1200 mah LiPo R/C: 4 kanaler Konstruerad & ritad av: Mats Johansson. Copyright MJD Alla rättigheter reserverade. OBS! Kopiering av denna ritning är förbjuden utan skriftligt tillstånd från Mats Johansson enl lagen om upphovsrätt. Rättsliga åtgärder vidtages mot överträdelser. Allt om Hobby 2/

5 Hansa S5A byggartikelserie del 2 Artikelserien om bygget av det legendariska sjöflygplanet Hansa S5A i skala 1:15 har kommit till del två. Nu handlar det om att bygga kroppen och flottörerna. Vi börjar som vanligt med att bygga två kroppsidor. Till longeronger (de långa listerna i hörnen av kroppen) används 3 x lind eller hård balsa. När kroppsidorna är klara, putsa till dessa så de blir exakt lika. Limma nu tillsammans kroppsidorna upp och ned över ritningen tillsammans med spant F2, F5 & F8. Använd vinkelhakar och kontrollera att det blir absolut vinkelrät mot byggbordet. När det första momentet har torkat, fortsätt med att limma dit tvärbitar av 3 x balsa i bakkroppen. Limma därefter dit de balsabitar som ger bakkroppen sin rätta form (det kan var nödvändigt att såga fina spår på utsidan av longerongerna för att kunna klara krökningen.) Se till att delen med spår i där fenan senare skall monteras, hamnar nedtill på kroppen (upptill på byggbordet!). Dubbelkolla att bakkroppen blir absolut rak, justera vid behov. När kroppen har torkat, lossa den från byggbrädan och limma motorspantet F1 på plats. Fortsätt sedan med F2a, F10, F11 samt 3 x balsalisterna. Tillverka klossen som bildar akterskyttens sittbrunn av lätt balsa. Se till att lutningen vid F9 blir rätt enl. ritningen. Limma dit F2a och planka nosens- och bakkroppensöversida med 1,5 mm balsa. Lägg hushållsfolie på plats där den löstagbara överdelen skall byggas. Limma spant F3, F4, F6, F7 & F9 tillsammans med 3 x listerna. Montera 1 mm balsabitar som bildar golvet i sittbrunnarna. När allt torkat, slipa till så att passformen blir så bra som möjligt. Planka överdelen med 1,5 mm balsa. Var noga med inpassningen av luckan så att skarven blir så diskret som möjligt. Nu är det dags att limma dit styrtungorna av 1 mm plywood och balsafästena för Neodymmagneterna. Montera nu in servofästet och vingfästet. Limma nosens kloss på undersidan och forma till den så att den passar mot motorspantets nedre del. Motorkåpan tillverkas av en balsakloss som formas efter ritningen och motorspantet. Den hålls på plats av två styrstift av 2 mm (tandpetare) och 4 par Neodymmagneter. Se till att slipa ur ordentligt invändigt för den motortyp du tänker använda. Var extra noga med outrunner -motorer med roterande hölje så att inget tar i de rörliga delarna. Nu är det dags att passa in vingen mot kroppen. Börja med att markera var Ø rundstavsbiten skall sitta mitt på mittsektionen. Se till att vingen ligger stadigt mot kroppen. Kontrollmät att vingen hamnar vinkelrätt mot kroppen och borra igenom vingfästet med en Ø borr. Ta bort vingen och montera blindmuttrar i vingfästet. FLOTTÖRER En stor anledning till att jag valde just versionen S5A, var utformningen av de lådformade flottörerna kan det bli enklare? Skär ut alla spant, översidan och flottörsidorna. Observera fiberriktningen på flottörsidorna. Kroppen är en enkel konstruktion som till en början byggs upp och ned över ritningen. Till longeronger används 3x lind med fördel men hård balsa går också bra. Nosmomentet är väldigt kort så försök att hålla ned vikten i bakkroppen. Såga några fi na spår i longerongerna så blir det lättare att böja dessa runt balsabitarna i bak. Observera spåret där fena skall sitta. Klä antingen hela sektionen i bak med 2 mm balsa för hålen till stötstång och wire eller som här med småbitar där hålen skall tas. 10 Allt om Hobby 3/2005

6 Flottörerna är enkla lådformiga konstruktioner i balsa av undersidor av 0,4 mm plywood. Klä gärna dessa med tunn glasfi berväv och lacka ordentligt så att vattnet inte kan tränga in. Limma inte dit plywoodfästena före klädsel. Hansan har en rejält tilltagen stabbe vilket ger lugna flygegenskaper. Sidrodret styrs av en tunn wire och ger flygplanet dess karaktäristiska profi l som härstammar från första världskriget. Spjälstaket! Det är många stöttor på Hansan. Flottörstället tillverkas av pianotråd som tennlöds. Klä alla stöttor med balsalister och slipa till strömlinjeform. För att få en bra fi nish är det lämpligt att sedan klä dessa med japanpapper eller glasfi berväv. Var noga med installationen av fl ottörstället så att alla vinklar blir rätt! Bakdelen har fibrerna på tvären för att klara den skarpa böjningen på den bakre delen ( aktre - kanske är mer korrekt i sammanhanget, det är ju ändå ett sjöflygplan vi bygger!) Bygg flottörerna upp och ned direkt på översidans 5 mm balsa. När alla spanten och nosdelen av 10 mm kloss limmats på plats, monteras flottörsidorna och 3 x listen. När detta torkat putsas allt och lackas invändigt, innan undersidan kläs med 0,4 mm plywood. Limma inte dit flottörfästena av plywood förrän du har klätt flottörerna. FLOTTÖRSTÄLLET Bygget har varit ganska enkelt så här långt eller hur? Nu kommer det riktiga provet! Flottörstället. Hansan har ett riktigt spjälstaket av stöttor. Totalt är det 25 st! Nåja, vi tar det lugnt och bygger en del i taget så är det inte så svårt. Börja med att kapa till de två raka bitarna av Ø 2 mm pianotråd som är 291 mm långa. Bocka nu till benen av Ø 2 mm pianotråd, det främre paret är längre än det bakre. Montera sedan ihop den ena raka biten med benet och linda med koppartråd (tråd kan tas från vanlig elkabel). Kontrollera mot ritningen och tennlöd fogen. Gör likadant med det andra paret. Tillverka nu tvärstagen av Ø 1 mm pianotråd från sidovyn på ritningen. Tillverka en enkel jigg av balsa så att du kan löda ihop ställbenen med tvärstagen. Kontrollera alla vinklar noga. OK? Kontrollera nu allt en gång till! Löd sedan ihop denna enhet. Löd därefter fast M2 brickorna enl. ritningen Nu är den svåraste delen klar! Fortsätt med att montera balsalister på alla stag så att flottörstället får sitt rätta utseende. Limma även dit de stöttor som inte har någon bärande funktion av 2 x 5 mm balsa. För att få bra styrka när flottörstället flexar bör man klä stöttorna med t ex japanpapper eller tunn glasfiberväv. Det är många små ytor, men detta är en iögonfallande detalj på flygplanet så det lönar sig att lägga ned lite extra arbete. MERA STÖTTOR... Från flottörstället går det N-formade stag ut mot vingarna. Att rigga en fullskala Hansa måste ha varit en mekanikers mardröm! På modellen är det så klart mycket enklare då dessa stag inte har någon direkt bärande funktion. Stöttorna görs av hård 2 x 5 mm balsa eller lind, med fästöron av 1 mm Al.-plåt som epoxylimmas vid ändarna. Limma tillsammans träbitarna enl. ritningen. Limma dit ämnen för fästöronen. Anpassa dessa direkt mot din modell så att passformen blir exakt rätt. Stöttorna träs på flottörstället och skruvas sedan fast med små träskruvar i vingarna. INSTALLATION AV MOTOR & R/C-UTRUSTNING Jag ritade först Hansan för speed 400 motor med växel (den får fortfarande plats om du föredrar denna motor) men när de borstlösa motorerna dök upp ändrade jag mig. Dessa borstlösa Om du använder en av de borstlösa Axi-motorerna kan du enkelt skruva motorn på en distans av plywood. Väljer du en 400 med växel får du ta upp ett hål i spantet så att motorn får plats. Det är gott om utrymme för R/C-utrustning men använd helst micro-utrustning för att hålla vikten nere. Luckans skarv tätas med silikongummi. Allt om Hobby 3/

7 s k outrunners är helt otroliga. Man slipper växeln och motorn tar nästan ingen plats. Om du använder Axi 2212/26 motorn så är det bara att montera denna med sitt separata motorfäste med 4 st skruvar direkt på en distans av plywood. Kroppens servon skruvas på plats. Stötstång till höjdrodret tillverkas av 1 mm pianotråd. Gör ett stöd ungefär mitt på stötstången i bakkroppen så att stötstången inte kan svikta. Sidrodret har jag valt att styra med tunn wire. Acken fästs med kardborre direkt på vingen och fartreglaget fästs, även det med kardborre, fast mot kroppsidan. Mottagaren sitter med dubbelhäftande tejp direkt mot kroppsidan. Skevroderservona monteras i sina fack och styr skevrodren med 1 mm pianotråd. Var noga med att göra skevutslagen kraftigt differentierade (mer utslag upp än ned för att motverka skevroderbromsen). Detta görs enkelt genom att montera servoarmen som ritningen visar. I nästa nummer blir det skaladetaljer, slutmontering och flygning! tills dess Limma lugnt! Mats Johansson Tel: info@mjd.se Byggtips: Luckfastsättning med Neodymmagneter Detta är en mycket användbar metod som man ser allt för sällan. Att tillverka små gångjärn och lucklås är oftast ett mycket pilligt och tidsödande jobb. Det är dessutom ganska svårt att få lucklåset tillräckligt litet och diskret så att det inte blir för iögonfallande på den färdiga modellen. Att skruva fast detaljerna är ett annat alternativ, men kan ofta ge tråkiga småmärken och skador på modellen. Hur många gånger har man inte råkat göra fula märken med skruvmejseln när t ex motorkåpan skall demonteras. Använd magneter istället! Neodymmagneter finns i en Hansapiloten Govert Åhlund Govert Åhlund, 88, f d Hansapilot känner väl igen sin gamla trotjänare. Hansaepoken började 1921 i Sverige och upphörde inte förrän vid krigslutet Det finns av naturliga skäl inte många piloter kvar från denna tid, som kan berätta hur det var att flyga dessa maskiner. Ett undantag är dock Govert Åhlund - 88 år ung, som in i minsta detalj kommer ihåg Hansan och gärna berättar historier från denna period. Govert kom till F2 Hägernäs 1940 som så kallad Silvervinge (En värnpliktig flygförare med privatflygcertifikat) Visst tyckte vi att Hansan såg ut som ett museiföremål första gången vi såg den, men efter att ha flugit Hansan i över 1000 timmar uppskattade jag flygplanet mer och mer säger Govert. Hansan svek mig aldrig vid långa spaningspass över östersjön under krigsåren. UT PÅ VINGEN Att Hansaepoken utspelades vid en annan tid ger följande historia en tydlig bild av: Under kriget övade man ofta målskjutning från flygplanen, så också med Hansan. Vid ett tillfälle fick Govert eldavbrott på kulsprutan. Eftersom den satt utanpå framkroppen fick man helt enkelt be spanaren att kliva ut på vingen och få bort den felande patronen allt medan de befann sig i luften! Att Govert dessutom är träffsäker visar bl a flygskyttemärket i silver som han var en av bara några få att erhålla. Govert berättar också om när man skulle övningsanfalla de egna pansarskeppen, de s k Sverige-skeppen. Vi använde påsar som vi fyllde med kimrök (ett färgpulver som skulle synas om påsen träffade fartyget). Jag och en kompis flög på lägsta höjd ut över skärgården och fick efter ett tag syn på Sverige-skeppen. Vi anföll samtidigt från olika håll för att få bästa överaskningseffekt. Precis innan vi passerade skeppet kastade min spanare ut påsarna mitt i prick! Flottan uppskattade dock inte tilltaget eftersom kimröken var mycket svår att tvätta bort från det annars minitiuöst skötta trädäcket ombord! HANSAN BÄST! Govert flög många andra typer under sin tid i flygvapnet bl a: Hawker Osprey S9 (som katapultstartades från flygplanskryssaren Gotland), Heinkel S12 och den helsvenska Saab S17BS. Men det var något speciellt med just Hansan. Det var helt enkelt ett bra och stabilt spaningsflygplan. Vi flög oftast på ca 300 m och då hade man gott om tid på sig att iaktta vad som hände nedanför. Man flög även på natten med Hansorna. Vi hade magnesiumfacklor under vingspetsarna som kunde tändas från sittbrunnen och som sedan brann tills dess de tog slut. Vid landning tände man facklorna när man kom in i landningsvarvet. Om facklorna fortfarande brann efter landningen gällde det att taxa flygplanet med hög fart på vattnet till magnesiumfacklan brann slut eftersom det annars kunde ta fyr i vingduken av hettan SJÖFLYGPLAN PÅ ÅKERN Historierna kring Hansan är otaliga precis som det anstår en legend. En annan typisk episod utspelade sig före kriget med en S5A, även kallad Flatbagge efter utformningen av mängd storlekar från 1x1 mm och uppåt. Fasthållningskraften på dessa magneter är avsevärd, så det gäller att dimensionera rätt, annars kanske du inte får loss luckan! På Hansamodellen har jag använt 3 x magneter vilket är lagom till denna modell storlek. Motorkåpan, kroppens överdel och kulsprutan på kroppsidan är alla demonterbara med hjälp av Neodymmagneter. På mindre modeller kan man t o m montera vingpaneler etc med magneter. På så vis får man en lättmonterad & kraschtålig modell. Neodymmagneter kan köpas av Johan Bjurling på: flottörerna. Läraren Littiainen var ute på en skolflygning med en elev i framsits under sk blindflygningskärm (eleven sitter under en uppfälld sufflett och flyger på instrument). På låg höjd vid Rydboholms kyrka (alldeles utanför Hägernäsviken hemmabas för F2) stannade plötsligt motorn. Littiainen som satt i baksits (utan dubbel-kommando!) kunde endast via talröret dirigera eleven och förbereda för nödlandning på en stubbåker bredvid kyrkan. Eleven landade via instruktioner från läraren snyggt och prydligt, och blev stående mitt ute på fältet! Där kunde historien ha slutat, om det inte var för att Littiainen morgonen därpå mot flottiljchefens order startade från daggvått gräs och flög hem flygplanet till Hägernäsviken efter att motorfelet åtgärdats! Govert framför en av Hansorna han fl ög under krigsåren. Spaningspiloter fl ög ofta långa pass. Över tusen timmar enbart i Hansan blev det sammanlagt i Goverts fl ygdagbok. Foto via Govert Åhlund. 12 Allt om Hobby 3/2005

8 Hansa S5A byggartikelserie del 3 Artikelserien om bygget av det legendariska sjöflygplanet Hansa S5A i skala 1:15 har kommit till den tredje och sista delen. Nu är det dags för slutmontering! SKALADETALJER Nu börjar det verkligt roliga. Här gäller det att lägga band på sig så att man blir färdig inom en överskådlig framtid - det är lätt att fastna i små skaladetaljer som knappt syns på den färdiga modellen... Den kanske mest framträdande delen på Hansan är Bristol Jupitermotorn. Den är extremt komplicerad i verkligheten, men om man förenklar den något, kan man faktiskt återge den rätt väl i modell. Börja med att forma till en rundstav av balsa som cylinder med Ø 10 mm. Kapa till dem i rätt längd och simulera kylflänsarna med kraftigt sytråd. Tillverka nu grenrör av balsa och ventilkåpor av balsabitar. Stötstänger görs av 1 mm pianotråd. Insugningsrören på baksidan av cylindern är knepigast. Jag gjorde dem av vanlig elled- ning (Ø 3 mm) som b o c k a s till rätt 10 form. Ytbehandla och måla de olika delarna innan du montera allt tillsammans. Detta är typiskt en detalj som ögat fastnar vid, så lägg ned lite extra krut på motorn, det är det värt! En skalapropeller tillverkas lätt av t ex en gammal Top-Flite träsnurra 8 x 5 som slipas ned, betsas och klarlackas. VAPEN OMBORD Hansan hade en beväpning av två st kulsprutor m/22. Den ena monterad på kroppsidan och synkroniserad för att skjuta genom propellerfältet. Den andra satt rörlig på lavett i bak. Visste du att Hansan var ett av få (enda?) svenska flygplan som sköt ned ett fientligt flygplan under andra världskriget. Händelsen inträffade 1941 utanför Marstrand. En patrullerande Hansa upptäckte en tysk Heinkel 111 som kränkte svenskt luftrum. Hansapiloten Löjtnant Andersson, som hade ett visst höjdövertag, dök brant med sitt långsamma flygplan och hann Till vänster: Ytbehandla vapnen och måla dem med svart färg. Torrborsta sedan försiktigt med aluminiumfärg och klarlacka slutligen. Till höger: Motorkåpan hålls smart på plats med magner. Inga skruvar eller krångliga lucklås mer! ifatt bomplanet. Andersson sköt 28 st skott innan han fick eldavbrott och till sin förvåning hade han fått in träff på Heinkelns motor som började brinna! Den tyska besättningen bestämde sig för att nödlanda och därmed kunde Andersson skriva in en nedskjuten Heinkel i sin flygdagbok! Lavetten tillverkas av 1 mm Al. och ett Ø 1,5 mm Al-rör. Det bästa sättet att tillverka de små metalldelarna är att lövsåga ut dem med ett sågblad för metall. Vapnen tillverkas av Ø Al-rör och balsa med plywooddetaljer. Den kroppsmonterade kulsprutan bör göras löstagbar med magneter så att överdelen av kroppen lättare kan demonteras. COCKPIT De öppna sittbrunnarna var klädda med läder i sargen, vilket kan simuleras med 1,5 mm balsa som limmas på och slipas till. Vindrutor tillverkas av tunn plast och limmas på plats. Williams Bros piloter passar perfekt som besättning. Instrumentbrädan klipps ut ur arket som medföljer ritningssatsen och limmas på plats. Flygplanets huvudkompass monterades utanför spanarens sittbrunn, framför vindrutan, för att komma ifrån radions magnetfält. Ett venturirör kan tillverkas av hårdträ och målas med aluminiumfärg. Små handtag tillverkas av Ø 1 m pianotråd och limmas på den löstagbara överdelens på båda sidor. De öppna sittbrunnarna kunde nog inte erbjuda någon direkt komfort på 4-timmars spaningsuppdrag över östersjön dag som natt, året runt - Brrr! MERA SKALADETALJER Ute på höger vinge fanns en liten propeller, detta var en vinddriven generator som bland annat försåg Hansans radio med ström. När spanaren skulle sända radiomeddelanden med svaga batterier kunde han be piloten att dyka. På så vis fick fartvinden bättre snurr på generatorn och därmed alstrade den mer ström till radion! Generatorpropellern görs av Al-plåt och fästs med en skruv. Vid vingroten sitter flygplanets bränsletankar som kan simuleras med kraftigt papper, som lackas på plats ovanpå klädseln. Bensinmätarna klipps ut och limmas på plats efter målning. En antennmast tillverkas och monteras på stabilisatorn. Antennen kan göras Allt om Hobby 4/2005

9 Pilotgubbar är ett måste i denna typ av modell. Dessa båda marinfl ygare kommer från William Bros. och trivs utmärkt i varsin sittbrunn. De är de små detaljerna som gör helhetsintrycket! Generatorpropellern sitter på högervingens framkant. Den tillverkas av Al-plåt och fästs i vingen med en skruv och litet plaströr. En gammal träpropeller kan kan fi xas till för att ge ett bättre skalaintryck. Slipa bort gammal lack, betsa träet, klarlacka ett par lager och måla dit skoningen av framkanterna med kopparfärg klart. av tunn wire eller björntråd. Oljekylare och avgasrör görs av Al-rör och monteras på motorkåpan och under framkroppen. KLÄDSEL & MÅLNING Modellen bör lackas noga överallt innan klädsel så att inte vatten kan sugas upp av träet. Välj sedan den klädselmetod du trivs bäst med. Jag klädde min modell med kraftigt japanpapper, det är lätt att jobba med, har låg vikt, men är ganska skört. Flottörerna klädde jag med 25 gr/m² glasfiberväv som lackades fast. Efter 4-5 lager utspädd cellulosalack sprutade jag modellen med Humbrols färger. Sist lades ett tunnt lager Humbrol klarlack nr 135 Satin på hela modellen. Färgnyanserna är: Hela flygplanet: nr 64 Light grey. Flottörer: nr 196 Light grey. Flottörernas undersidor: nr 69 Yellow (gult för att flygplanet skulle vara lätt att hitta vid ev. rundslagning!) Nationalitesbeteckningar är svarta och vita (enl års märkningsbestämmelser). Sidrodret är gult och blått. Innan klarlackning kan man markera paneler och plåtskarvar med en 0,1 mm tuschpenna. Lite lätt nedsmutsning med en airbrushspruta är inte fel, då dessa maskiner i verkligheten var riktiga arbetshästar och kunde se ganska så slitna och medfarna ut. Tänk att det fanns fl ygplan där man satt ute året runt! De fl esta av de viktigaste skaladetaljerna syns här; piloter, kulsprutor, vindrutor, bränsletankarna, bensinmätarna etc. Man behöver inte göra alla detaljer som fanns på förebilden, bara man får med de väsentligaste, så blir helheltsintrycket rätt. SLUTMONTERING Lägg hushållsfolie på vingen och stryk ut silikonlim på kroppen, där vingen ligger emot, innan du monterar dit vingen med nylonskruvarna. Låt torka och skär sedan bort överflödigt lim. På detta vis får man en i stort sett vattentät fog mellan kropp och vinge. Samma metod används på den demonterbara överdelen på kroppen. Limma dit stabilisatorn och syfta in mot vingen så att den blir parallell mot denna. Limma fast fenan på undersidan av kroppen. Rodren monteras med mylargångjärn, en liten droppe CA-lim, så är det klart. Stabbens stöt- tor (de är de sista stöttorna nu - jag lovar!) limmas på plats. Skruva fast flottörstället mot kroppen med hjälp av små bitar av Al-plåt och träskruvar. Trä på flottörerna och Ø 3 mm Al.-röret och N-stöttorna. Flottörerna hålls på plats med Ø 2 mm hjulstopp. Med radio, motor och ack på plats är det nu dags för vägning. Min prototyp hamnade på ca 800 gr helt flygklar. Nu är det hög tid att njuta av ditt mästerverk Hansan är en flygmaskin med personlighet och massor av charm eller hur? KONTROLL FÖRE FLYG- NING Börja med att kontrollera tyngdpunktsläget (TP). Det skall ligga 45 mm, mätt från vingframkanten med flygklar modell. Försök inte att flyga modellen med TP-läget längre bak! Lägg blybitar i flottörernas framkant om du behöver justera fram TP-läget. Nästa punkt: kontrollera att vingen Dummymotorn kräver lite extra pyssel men resulterar i en trovärdig replika av Bristol Jupiter motorn som satt i S5A. är helt rak och att inga skevheter smygit sig in, t ex vid monteringen av stöttor etc. Kontrollera roderutslagen och att rodren rör sig åt rätt håll. Roderutslagen skall vara enl. följande: Höjdroder 12 mm upp, 12 mm ned. Sidroder 25 mm vänster, 25 mm höger. Skevroder 16 mm upp, 8 mm ned (mätt vid rodrens bakkant). Vad gäller skevrodrens neutralläge så bör de gärna peka något uppåt 0 - (det ger samma effekt som skränkning). FLYGNING Denna modell trivs absolut bäst vid lugnt väder. Välj alltså en lugn, gärna vindstilla dag för första flygning (Jag provflyger helst på morgnar eller kvällar). Eftersom Hansan saknar vattenroder flöjlar den gärna upp mot vinden. Man får ibland använda rejält med gaspådrag när man skall svänga runt på vattnet det är samma egenskaper som förebilden hade. Hansapiloter berättade att när man skulle lägga till och det blåste pålandsvind, var det ofta lättare att flöjla upp mot vinden och backa in mot land. Farten mot bryggan bromsade man med motorpådrag... OK, nu är det dags att flyga! Styr Allt om Hobby 4/

10 upp flygplanet mot vinden och dra på motorn. Med lite höjdroder går Hansan snällt upp på steget och lätttar snabbt. Flygplanet är, rätt byggt, mycket lättfluget som du märker. Använd gärna lite sidroder i svängarna (om du har en computerradio kan du mixa in detta). Hansan flygs lugnt och värdigt, som det anstår ett marinspaningsflygplan, några avancerade manövrer var det inte tal om. Det är lugna förbiflygningar, tryckare, start och landning som gäller. Det är en härlig syn att gör splash and go och se vattnet droppa av från flottörerna när man flyger förbi på någon meters höjd. Med en nyladdad LiPo-ack får man lätt ut 25 minuter på en laddning så det finns gott om tid att flyga på. Landningen görs bäst med lite motorpådrag och med låg sjunkhastighet. Det är lite knepigt i början innan man lär om ifrån vanlig landningsteknik (man vill gärna stalla ut och trepunkta i början ) men det ser väldigt tjusigt ut när man lyckas. Flygplanet tar kontakt med vattenytan, planar på steget, och sänker sig sedan ned i vattnet Sjöflyg ger verkligen en extra dimension åt flygandet. Att dessutom spaka en av legenderna i svenska flygvapnet Hansan, en stilla sommarmorgon - är definitivt pricken över i! Lycka till & limma lugnt! Mats Johansson info@mjd.se Om du vill ha mer information kring Hansan rekomenderas Karlströms Flygplansritningar Nr 4 - spaningsfl ygplan. I kontaktgruppen för flyghistorisk forsknings tidning Kontakt nr 67 hittar man också mycket matnyttigt. Byggtips: Finish med sprutspackel När man bygger skalamodeller går det oftast ganska snabbt att bygga själva träkonstruktionen. När det kommer till finisharbetet blir tempot oftast betydligt lägre. Att få till finishen bra, betyder väldigt mycket för slutresultatet så det gäl- ler att lyckas med detta moment. Jag klär nästa alla trädetaljer som kommer att synas på den färdiga modellen med japanpapper eller 25 gr/m2 glasfiberväv, för att få en yta att måla på. Efter 3-5 lager utspädd cellulosalack sprutar jag ett tunt Bra fl ygegenskaper innebär härligt avkopplande sjöfl ygning stilla sommarmorgnar vid din favorit badvik. lager sprutspackel. Jag använder typen Hagmans Stålplast som säljs på vanlig sprayburk på OKQ8 eller biltillbehörsfirmor. Tänk på att alla former av spackel väger mycket så var sparsam och slipa bort allt överflöd! Efter våtslipning med 400-papper har man en perfekt yta att måla på. Om ytan är riktigt slät blir oftast färgåtgången mindre, vilket i sin tur ger lägre vikt. Flygplansritningar Av Björn Karlström Flygplansritningar 1 (Skol- och övningsflyg) 127:- (prenumerant 110:-) Flygplansritningar 3 (Bombflyg) 127:- (prenumerant 110:-) Flygplansritningar 4 (Spaningsflyg) 148:- (prenumerant 127:-) Flygplansritningar 5 (Transportflyg) 159:- (prenumerant 140:-) Flygplansritningar 6 (HKP, prov, segel mm) 159:- (prenumerant 140:-) Flygplansritningar 7 (Målflyg + offentlig tjänst) 127:- (prenumerant 110:-) Eller köp samtliga för 700:- (prenumerant 600:-) Box Stockholm Tel: Allt om Hobby 4/2005