Programval Har du någon gång undrat, om det verkligen är så stor skillnad på att fotografera i auoto-läget jämfört med att fotografera manuellt? Det gjorde jag i början, och visst kunde jag väl förstå att det helt klart är lite bättre i manuellt då man får styra allting helt själv, men då hade jag inga kunskaper till att faktiskt göra det. För skillnaden är enorm när du kan! Bilden här är ett bra exempel på att det lönar sig att lämna autoläget. (bilderna är helt oredigerade, tagna direkt ur kameran) Bild 1 är tagen i autoläge: ISO 100, f/3.5, 1/60 sek Bild 2 är tagen manuellt: ISO 160, f/2.0, 1/160 sek Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen. 1. CA Program från Canon, du kan anpassa ljus och skärpdjup med hjälp av bilder och linjer. 2. Auto (den markerad med grön fyrkant) Detta är huvudsakligen autolägenas autoläge, du styr ingenting själv utan kameran "fixar till" alla inställningarna.
3. Porträtt Detta autoläge är anpassat för porträtt, där kameran väljer i första hand en stor bländare för ett snyggare skärpdjup (suddigt bakom) Men då det faktiskt är ett autoprogram så har man inte full kontroll. De övriga två inställningarna (ISO och Slutartiden) kan ju bli helt knasiga. 4. Landskap Här väljer kameran inställningar anpassade för olika landskaprbilder. Den fokuserar alltså på att ha så stor skärpa som möjligt i bilderna, vilken även här kan ge lite "felvalda" övriga inställningar motför det som du vill fotografera. 5. Närbild Det man kan tro här är att man kan gå lite närmare när man fotar men det är tyvärr inte så. Här väljer kameran att använda sig utav snabba slutartider (se nästa kapitel) för att hinna frysa motivet, och eftersom du oftast är nära ditt motiv så vill kameran anpassa inställningarna så att du har mer skärpa i bilden, så tänk på att vara nära om du vill ha suddigt bakgrund. 6. Sport Här väljer kameran snabba slutartider för att frysa dina motiv, övriga inställningar anpassas så ljusinsläppet blir bra, här finns risk för höga ISO tal då kameran vill ha in mer ljus. 7. Kvällsporträtt Här väljer kameran väldigt långa slutartider och du använder blixt, man kan få till väldigt annorluna bilder med olika blixteffekter tack vare den långa slutartiden. Kan vara en idé att använda stativ beroende på vad du ska fota. 8. Avstängd blixt Här anpassar kameran inställningarna ungefär som i första autoläget, skillnaden är att du kan ha blixten avstängd. Vill du slå på den så kan man göra det på knappen framme på kameran, utmed objektivet. På en del systemkameror finns också möjligheter till filmining. Detta visas då med en videokamerasymbol oftast. Kolla i instruktionsboken hur du aktiverar filmningen på din kamera om den har den möjligheten!
Manuella val (kreativa zonen) Om vi då tar och kikat på de olika manuella lägena också, som på bilden visas på den övre delen, alltså från a-dep och till vänster. 1. P - program i detta läge så har du möjlighet att kunna välja inställningar till en viss mån, ett bra steg att börja på när du lämna auto men inte riktigt känner dig redo för större kliv ;) Här kan du styra en av inställningarna medan kameran anpassar de andra automatiskt. Lite av ett autoläge men du har lite kontroll. 2. Tv (S) - Time value/shutter I det här programvalet så väljer du vilket slutartid som du vill ha, du får även ställa in ISO men kameran väljer bländare. Denna kan vara väldigt användbar om du ex ska fotografera sport eller andra saker i rörelse där du vill kunna få motivet skarpt men inte är beroende av skärpdjupet (det som bländaren bland annat styr) 3. Av/A - Aparture value/aperture (aparture betyder bländare) Här så får du välja vilken bländare som du vill ha samt ISO och kameran väljer slutartiden. Denna kan vara smidig att använda när du ska fota ex porträtt när du vill ha en spcifik bländare men inte är beroende av hur snabbt bilden ska tas, kontrollera bara att slutartiden inte blir för lång för då riskerar du att få suddiga bilder. 4. M - manuellt I det manuella läget så har du full kontroll. Men det kan vara det läget som också är mest skrämmande. Här ställer du in ISO, slutartid och bländaren själv. Det kräver en del övning för att hantera men efter denna kurs så hoppas jag att du vågar ta steget också och prova! 5. A-DEP Ett programval från Canon, kameran gör en bedömning av skärpedjup för att anpassa skärpan, så att den blir så lång som möjligt. Skärpdjupet blir alltså så långt som möjligt. 6-7. C1, C2 Här kan du skapa egna förinställda inställningar. Läs i instruktionsboken hur du gör.
Grundinställningar - slutartid Bild tagen med slutartid 1/250 sek (klickbar) Den första inställningen jag kommer att förklara är slutartiden som skrivs ex 1/250s. Att lära sig hantera alla inställningarna när du fotograferar är inte alltid en enkel match. Och jag kommer därför förklara inställningarna var för sig. Slutartiden är den inställning som avgör hur snabbt du ska ta din bild. Utan att krångla till det för mycket. Med en snabb slutartid på ex 1/2000s så tas bilden väldigt snabbt och du kan frysa rörelser. Om du ska fotografera sport, vatten eller barn så är det en stor fördel att kunna använda sig utav en snabb slutartid. Om du däremot vill fota ex ett vattenfall, hav eller liknande där du vill skapa lite mer effekt i bilden så ska du använda dig utav en lång slutartid. Detta för att få rörelsen att flyta ihop lite grann, så om man fotar i en bäck kan det se ut som att vattnet nästan ångar fram som dis och inte vatten. En lång slutartid kan variera från allt mellan ca 25 sekunder till 1/50s. Om du ska fotografera med en lång slutartid så är stativ att rekommendera då man lätt får skakningsoskärpa. (Bilden blir suddig för att du ex råkar röra kameran medan bilden tas). snabb slutartid för att fånga barn
Slutartiden styr inte bara hur snabbt du ska ta din bild, utan också hur mycket ljus som du vill släppa in till bilden. När du använder dig utav snabba slutartider så släpper kameran in mindre ljus och bilderna blir mörkare. Men om du använder dig av långa slutartider så släpper kameran in mer ljus i dina bilder och logiskt sett så blir de ljusare. Bilden till höger är ett bra exempel på när man måste och lättare kan använda sig utav snabbare slutartider. Tack vare att vi här var utomhus medan solen sken så hade jag massor av ljus gratis, vilket underlättar då jag måste ha en snabb slutartid för att fånga den busiga lilla tjejen. Annars hade bilderna blivit mörkare eller så hade jag kanske varit tvungen att välja en längre slutartid som kunnat resultera i en mindre skarp bild om tjejen sprungit för snabbt. nedanför ser ni exempel på bilder där slutartiden inte varit bra, har alltså ställt in den för sakta motför hur snabbt objektet rört sig. exempel på bilder där en snabb slutartid krävs för skarpa bilder! Motiv i rörelser, då får du tänka till med slutartiden, konsertbilder är alltid svårt, likaså med barn men prova dig fram!
Grundinställningar - Bländare Har du någon gång funderat över vad som gör att det blir suddigt i bakgrunden när andra fotograferar porträtt,eller hur man får en blomma att "ploppa ut" i bilden? Här har vi vinnaren för den justeringen, just bländaren. Bländaren är det som betecknas med ett litet f/ följt av en siffra. Siffran som kommer efter det lilla f:et är själva bländartalet. Den kan ex visas f/1.8 eller f/4 och många många fler. Det är också tyvärr den inställning som är svårast att förklara, men jag ska verkligen göra mitt bästa för att ni faktiskt ska förstå och inte bara bli förvirrade! f/1.8 Stor bländare men litet bländartal Att använda sig av en stor bländare, innebär att man använder ett lågt bländartal. T.ex så är f/1.8 en stor bländare men man benämner det i ett lågt bländartal. Men däremot så om man använder sig utav ex f/8 så har man en liten bländare, men ett stort bländartal. Och hur ska man då hålla reda på detta? Tog evigheter för mig att lära mig detta och jag hoppas verkligen att jag kan få er att förstå Fotograferar du med en bländare på 1.8 så du har en stor bländare (som bilden ovan på bebisen), då släpper objektivet in mer ljus i bilden plus att du får ett kortare skärpedjup (det blir suddigare i bakgrunden). Om du däremot använder en liten bländare, ex 8, då släpper objektivet in mindre ljus och bilder får ett längre skärpedjup (bakgrunden blir skarpare och inte lika suddig) På bilden här nedan har jag använt en liten bländare (stort bländartal) för att få skärpa över hela bilden. f/22 Liten bländare för att få hela bilden skarp
Jag har fått lära mig en bra riktlinje. Hur stor bländare du har, ungefär så många personer blir skarpa i din bild. Ex.1: Du ska fotografera ett par, två personer, då bör man använda en bländare på ca f/2.0. Ex. 2: Du ska fotografera en gruppbild på ex, 7 personer. Då är lämplig bländare ca f/7.1 Detta beror också på avståndet till till motiv men det kan vara en bra riktlinje ifall du blir osäker, inga regler! I bilden ovanför med blommorna så ser man tydligt exempel på vad bländare kan göra. Den till vänster så har jag använt en stor bländare, plus att jag gått lite närmare blomman vilket har lett till att bakgrunden blir suddigare och blomman kommer fram tydligare. Medan jag på den högra bilden har använt en liten bländare och stått på lite mer avstånd (dessutom) vilket har lett till att det blir inget direkt djup i bilden, blomman framträder inte och man vet inte riktigt vart man ska fästa blicken. Som jag nämnde tidigare i texten så styr bländaren inte bara hur mycket skärpa som du vill ha i din bild utan också ljusinsläppet. När du fotograferar med en stor bländare, så har du också ett större ljusinsläpp och dina bilder blir ljusare utan att du behöver justera andra inställningar.ex en bländare på 1.8 ger ett större ljusinsläpp än en bländare på 2.8. Och samma sak tvärtom, använder du dig utav en liten bländare som f/8 så blir också ljusinsläppet mindre, objektivet släpper alltså in mindre ljus till din bild. Här ser ni några tydliga exempelbilder som visar hur skärpan styrs av bländaren. Bara för att vara ännu tydligare så att ni verkligen inte missar hur det hänger ihop! Ju mindre bländare som jag har använt desto mer skärpa har jag i bilderna. Stolarna och väggen kommer fram mer och mer för varje minskning av bländaren. Medan den som är tagen med bländare 1.8 har fått ett kort skärpedjup och ger mer liv. De andra inställningarna har jag självklart fått justera till för att inte bilderna skulle bli för mörka. Klicka för att förstora.
Grundinställningar - ISO I kyrkor bör man höja ISO rejält beroende på kyrka Nu är vi framme vid den sista och enklaste inställningen, ISO. Ditt ISO-tal reglerar hur mycket extra ljus som du vill tillsätta i bilderna. Ex ett ISO-tal på 100 tillsätter mindre ljus än ett ISO-tal på ex 800. En plats där du ofta måste höja upp ditt ISO-tal är när du fotograferar i kyrkor. Där är det oftast ganska så mörkt då det inte finns så stor ljuskällor att utnyttja. ISO är alltså inställningen som endast har en uppgift när du reglerar den. Den styr hur mycket ljus som du vill tillsätta i dina bilder, och egentligen inte så mycket mer än så. Ett lågt ISO-tal på ex 100 är ett ganska normalt värde och fungerar bra i dom flesta lägen, där tillsätts alltså knappt något ljus alls. Medan ett högt ISO-tal på upp mot 800 eller 1600 tillsätter mycket ljus till dina bilder. Om du fotograferar inomhus under halvdåliga förhållanden brukar man ofta vilja höja upp och framför allt i kyrkor där ljuset sällan är bra från start. Brus vid olika ISO-tal Det finns dock en liten hake med att höja ISO talet. Det är tyvärr inte bara höja och se glad ut. Desto högre ISO tal som du använder desto mer brus blir det i bilderna, hur högt du kan höja är olika från kamera till kamera. Det får du helt enkelt prova dig till. Så när du höjer ditt ISO blir kvalitén lite sämre. Men det är ingenting som brukar märkas bland de lägre ISO talen.
Få det att fungera Så hur ska man då anpassa alla inställningarna till varandra? Låt mig ta ett exempel. Du ska fotografera ett porträtt, du vill ha den största bländaren på ditt objektiv, låt säga 2.8. Det är ljust ute och bra förhållanden. Eftersom du använder en stor bländare så blir bilden ljus, då kan du alltså hålla ner ISO:t på lägsta, 100. Då är det bara slutartiden som du behöver justera. Är det väldigt ljust ute så kan du ha en väldigt snabb slutartid då den mörkar ner samtidigt som du hinner fånga ditt motiv. Om det istället är mulet ute och lite sämre ljusförhållanden, och du ska fotografera ett barn som springer runt. Du vill fortfarande använda bländare på 2.8. Med tanke på att det är ett barn som du ska fånga så vill du också ha en hyfsat snabb slutartid. Då är det dags för att justera ISO talet. Bländaren ger ljus i bilden men den snabba slutartiden gör bilden mörkare så du måste höja ISO talet för att få en bra exponering i bilden. Kom ihåg! Konsten att få ihop alla inställningar När du justerar inställningarna så händer det en hel del med bilden och alla inställningarna måste anpassas efter varandra för ett bra slutresultat! Här gäller det att öva, öva och öva för att kunna hantera alla utan att behöva tänka efter! Men till slut så kommer det att sitta! ISO Lågt ISO mörkare bild Högt ISO ljusare bild slutartid För att ljusa upp: Använd stor bländare och/eller en lång slutartid För att få mörkare bild: Använd en liten bländare och/eller en lång Bländaren: Stor bländare ljusare bild snabbare slutartid Liten bländare mörkare bild För att inte få för ljus bild: Sänka ISO och/eller använda en För att ljusa upp: Höja ISO och/eller en längre slutartid Slutartiden: Snabb slutartid mörkare bild För att ljusa upp: Använd så stor bländare som möjligt och / eller höj ISO Lång slutartid ljusare bild För att mörka ner din bild: Använd så långt ISO som möjligt och/eller så stor bländare som möjligt
Kamerans olika funktioner Nu har vi betat igenom de svåraste inställningarna som ändå är de allra viktigaste. Nu går vi igenom lite olika funktioner på kameran! Fokusmetoder Tagen med Al servo för att kunna fånga rörelserna i dansen Din kamera har oftast ett antal olika metoder för fokuseringen. Enkelt sagt hur du vill att fokusen ska hitta skärpa när du fotograferar. One shot- Denna fokusmetod är bra att använda när du har motiv som inte rör sig så snabbt. Här har du möjlighet att hinna låsa skärpa innan du knäpper av din bild. Al Servo - Den här metoden är lättare att använda när du har rörliga motiv. Al Focus - En typ av autoversion av dom två jag nämnt ovan. Som vanligt är det lite sådär med autoversioner, även här eftersom kameran gör en bedömning om motivet rör sig eller inte. Vilket bara DU vet vad du vill använda. Så rekommenderar att använda One shot eller servo. Beteckningen på fokusmetoderna kan variera på kameramodeller. Ex Al Servo kan betecknas Af-C, One shot Af-S och Al focus Af-A. Ex på hur matningsmetoderna kan se ut. Finns en del varianter Matningsmetoder Här har du lite olika val, några av dom känner du säkert till. Matningsmetoderna styr hur du vill knäppa av. Du kan antingen välja att knäppa av ett kort, seribildstagning eller självutlösare/ fjärrutlösare.
Jag skulle rekommendera att alltid köra på seriebildstagning just för att det finns ingenting att förlora på det. Bara vinna! Det positiva med just seriebildstagningen är att du kan fånga ögonblicket! Fånga ögonblicket med seriebildstagning! Om du ska fotografera ett par, barn eller ett vanligt porträtt så är det lättare att fånga alla rörelser och magiska ögonblick. En puss, det där äkta skrattet eller så lyckas man få en bild utan att personen i fråga blinkar. Helt klart värt att använda! Hur snabbt du kan ta dina bilder i rad hänger också lite grann på hastigheten på ditt minneskort. Så välj minnsekort med snabb hastighet. Fördel 2 är också att du har lättare möjligheter att få till en skarp bild. Om du ex fotograferar inomhus och det är lite dåligt ljusförhållanden, du hinner du knäppa av flera bilder och håller därmed kameran mer stabiliserad, då man oftast "rycker till" lite grann när man tar bilden. Självutlösaren brukar gå att ställa in efter 2 sekunder eller 10 sekunder. Beroende på kamera brukar du också kunna välja hur många bilder som den ska ta också. Ska du använda dig utav en fjärrutlösare, tänk på att gärna ha en sladdlös ifall du vill ta snygga självporträtt. Fjärrutlösare och självutlösare är väldigt användningsbara om du ska fotografera med långa slutartider och inte vill chansa när du trycker av, att kameran råkar röra sig lite grann. Där är dessa matningsfunktioner super! Live view Om du vill fotografera i situationer där det kan vara lite knepigt att titta i sökaren så finns det en live view funktion på de flesta kameror. med det menas att du kan titta på displayen när du tar din bild, som på en vanlig digitalkamera. Se video för mer info När du fotograferar i live view läget så kan du också zooma in på ditt motiv. Använd då knapparna som ser ut som förstoringsglas. Du kan också vara tvungen att använda manuell fokusering, prova dig fram efter vad din kamera klarar.
Exponeringmätare Olika exponeringar Den lilla mätaren som visas på din display när du fotograferar visar hur bra exponering som din bild har. Det vill säga hur ljus eller hur mörk den är. Om det lilla strecket ligger i mitten av mätaren, på 0 så är exponeringen korrekt (beroende på vad man vill ha), ligger strecket på - så är bilden underexponerad, vilket betyder att bilder är mörkare än "normal". Om då däremot strecket går mot + så visare det att bilden är överexponerad, alltså att den är ljusare än "normal" Jag personligen vill oftast ha lite ljusare bilder och därför så brukar exponeringsmätaren ligga lite över noll mot plussidan, men detta är en smaksak som du justerar utifrån hur DU vill ha DINA bilder! Vitbalans Vibalansen är en ganska bra liten funktion som i många lägen är användbar! Den justerar Kelvingraderna i din bild. Och vad är då Kelvingrader? Jo dom ändrar man på efter hur mycket blått eller hur mycket rött man vill ha i sin bild, kortfattat. Kameran har ett antal förhandval som man kan välja. Om du t.ex fotograferar inomhus och det blir väldigt röda bilder så kan du prova välja glödlampa. Den 5:e på bilden. Då känner den av allt det röda och väljer en vitbalans som är blåare och bilder ser då mer naturlig ut. Du kan också välja själv Klevingraderna, på den egna, den brukar man kunna justera i menyn eller på plats beroende på kamera. Då kan du lätt anpassa som du vill ha. Men mitt allra bästa tips när det gäller vitbalansen. Det är att fotografera i raw-format så att du kan justera vitbalansen på datorn sen när du överför bilderna. Om du har ett ok redigeringprogram så kan du göra det utan problem. Det finns gratisvarianter att ladda ner med jag skulle rekommendera antingen photoshop elements (billigare än photoshop cs) eller lightroom. Båda två mycket bra program för pengarna.
Ljusmätningsmetoder Din kamera har ett antal olika ljusmätningsmetoder som man kan välja på. Vad innebär då dom? Jo det är justeringar för hur kameran ska mäta av ljuset i din bild. Du har säkert varit med om att en bild blivit tagen där ditt motiv är jättemörkt och bakgrunden är ljus, då har alltså ljusmätningen inte varit rätt inställd. Att kunna hantera ljusmätningen är faktiskt rätt viktigt då det kan göra skillnaden på slutreslutatet av dina bilder Evaluerande ljusmätning (ibland kallad Matrix) Det här är den ljusmätningsmetod som man oftast kan använda sig av när man fotograferar i jämt ljus. Den här mätningsmetoden mäter ljuset i hela din bild och gör en sammanställning av allt. Fotograferar du porträtt där du har ett och samma ljus i hela din bild är den här perfekt att använda. Perfekt i jämt ljus Utsnittsmätning Nackdelen med denna ljusmätning är om du hamnar i en situation med blandat ljus, om du t.e.x fotograferar i motljus så är den inte optimal. Detta är på grund av att den mest troligt mäter av mycket ljus och istället mörkar ner din bild, vilket får ditt motiv att bli mörkare än vad DU vill. Denna ljusmätningsmetod mäter av mitten av din bild. Om du måste fotografera någon gång med ett starkt motljus så kan detta vara en idé att använda. Det du måste tänka på dock är att personerna (eller vad du nu fotar) ska vara i mitten av bilden för att kameran ska kunna läsa av. Så tänk på var du har ditt motiv och ljusmät efter det. Ibland kan du också måsta överexponera dina bilder lite grann för att få fram motivet ordentligt ifall kameran får svårt att läsa av. Centrumvägd ljusmätning Den här ljusmätningen mäter i mitten av bilden med med en liten spridning runtom. Användningsområde för denna ljusmätning är när du kanske har lite tufft motljus men men inte jätte starkt.
Spotmätning Det här är den ljusmätningsmetod som är svårast att använda sig utav då den mäter endast på en liten punkt av bilden. Och det är efter var du sätter fokusen. Här får man vara försiktig så att inte fokusen råkar hamna lite bakom ditt motiv för då ljusmäter kameran efter det. Bildens kvalié och storlek När jag köpte min första systemkamera hade jag inte så stora kunskaper i hur den fungerade och hur alla knappar och olika funktioner ska användas, liksom många andra före och efter mig. En av dom nästan viktigaste inställningarna som du ska justera är i vilket format du vill ha din bild. Det finns tre olika alternativ, jpeg - raw+jpeg och raw. Mitt största tips är att aldrig fotografera i rawformat! Och varför då? När du fotograferar i ex jpeg och sedan slänger in bilderna på datorn för att kanske redigera till dom. Om du då redigerar en jpeg bild så försämras kvalitén på bilden för varje justering. Vilket kan vara förödande. Fotograferar du istället i raw-format så behålls all information i bilden och det blir ingen kvalitéförlust. Nackdelen är väl däremot att raw filerna tar upp större plats på ditt minneskort men å andra sidan är det en väl vald uppoffring. Här är det en fördel om du ska göra större förstoringar då filen faktiskt blir större och möjligheterna ökar. Du måste också ha ett program på datorn som klarar av att läsa raw-filerna. Det finns en del gratis
Vitsen med att kunna redigera Jag har alltid strävat efter att sätta bilden direkt i kameran och att försöka minska redigeringstiden så mycket som möjligt. Det underlättar en hel del när man ska gå igenom bilder från ett bröllop att inte behöva slita i en kvart per bild för då tar det aldrig slut. Kakbilden kände jag behövde lite mer redigering just för att få lite mer effekt och för att se inbjudande ut. Men jag har inte gjort några enorma förändringar ändå, utan bara lite justeringar av färger ljus och konstraster. Medan porträttet i snön tog ca 10 sekunder att fördigställa (siffra tagen ur luften men ni förstår principen). Här har jag endast ökat på exponeringen konstrasterna och skärpan. Klart! Förändring i bilden men det tar inte så lång tid. Redigeringsprogram Jag har alltid redigerat i Lightroom, ett redigeringsprogram från adobe som jag är oerhört nöjd med! Ett bra program för den som inte vill eller behöver göra stor förändringar i bilden eller som inte ska klippa ihop grejer. Bra för grundredigering. Finns att köpa på adobes hemsida. Photoshop Lightroom 4 är den mest aktuella versionen. Klart mycket billigare också är ex photoshop cs. Mitt andra förslag på redigeringsprogram är Photoshop elements. Kostar dryga tusenlappen och fungerar till dom mest grundläggande redigeringar och du kan även klippa och klistra om du vill. Leka med lager och ja en hel del, det är som en minivariant på photoshop cs. Mindre avancerad men tillräcklig för hemmafotografen. Jag använder mig utav både Lightroom och elements. Minneskort När du väljer vilket minneskort som du ska använda, välj ett minneskort med snabbare hastighet. Varför då? Jo för ska du fotografera i seriebildstagning så kräver kameran ett snabbare minneskort för att inte behöva stå och ladda så länge efteråt. De brukar kunna vara lite dyrare dom också men helt klart värt det när man vill kunna utnyttja kamerans bildtagning till max! En idé kan också vara att ha fler mindre minneskort istället för bara ett eller två stora. Fotograferar du ex en hel dag, låt säga bröllop. Skulle ett minneskort krascha så är det ju bättre att bara en mindre del försvinner än kanske alltihop, eller hur? Better safe than sorry. Kom också ihåg att varje gång som du har fört över bilderna till din dator eller bytt minneskortet i kameran. FORMATERA! Att bara ta bort bilderna i ex datorn eller radera i kameran räcker inte, det blir alltid kvar en viss information på minneskortet att du har raderat. På en del kameror kan det vara väldigt känsligt när man sätter tillbaka minneskortet utan att det är formaterat, kan resultera i att minneskortet kraschar. Tro mig det vill ni inte ska hända! Det har hänt mig!
Hur ska man tänka när man väljer vilket objektiv man ska ha, och vad betyder allting? Om du har ett objektiv som är följande: 28-75mm f/4 Då står 28-75mm för objektivets brännvidd och f/4 är objektivets bländare som vi har sett tidigare. Brännvidden är kort förklarat hur mycket man kan zooma in eller ut med sitt objektiv, en brännvidd på 17 är mer utzoomat än en brännvidd på ex 200 då man kommer väldigt nära på motivet, alltså mer inzoomat. Typer av objektiv Vidvinkel/vidvinkelzoom - Objektiv med brännvidder under 50mm, dessa är bra att använda vid ex landskapbilder då man får med en stor yta. Här kan man välja om man vill ha en fast brännvidd eller ha möjligheter till att kunna zooma. Normalzoom - Zoomobjektiv som klassat normal då det är ungefär de objektiven som är allround, standard när man köper sin kamera, ex på ett zoomobjektiv är brännvidder på 17-85mm. Då är alltså minsta utzoomningen 17mm och längsta inzoomningen 85mm. Normal - Här räknas dom fasta objektivet. Dvs de som har endast ett val av brännvidd. Ex 50mm som är en av mina favoriter Telezoom - Som man hör på namnet så är detta en typ av zoom objektiv, detta är de med brännvidder på ex 70-200mm Tele - Ungefär som normalobjektiv fast med längre brännvidder såsom 85mm,200mm eller upp mot 400mm Superzoom - Objektiv med brännviddsintervall på ca 28-250mm, alltså ganska stort omfång Macro - Objektiv som har en kort närgräns, och med det menas att du kan gå mycket närmare ditt motiv. Vilken bländare? Hur ska man då välja vilken blädare objektivet ska ha? Detta beror på både budget och användning. Men mitt allra första och viktigaste tips ligger i att inte ha en rörlig bländare. På många zoomobjektiv ser man ex f/3,5 - f/5,6. Vad innebär det då? Jo att bländaren är rörlig. På minsta inzoomningen är bländaren som störst 3,5 och på maximal inzoomning så är största bländaren 5,6. Vilket gör att desto mer du zoomar in ju mörkare blir bilder och du får längre skärpa i bilden. Det du ska söka efter är en fast bländare ex f/2.8 eller f/4. Då är bländaren densamma oavsett om du zoomar.
Vad det än är som du fotograferar så rekommenderar jag att du använder dig av fasta bländare och så stora som möjligt. Nackdelen här är att oftast, ju större bländare objektivet har ju dyrare blir det. BRA ATT VETA Du kan med hjälp av ditt objektiv "justera bländaren". Om du ex backar en liten bit när du ska fota och istället zoomar in, så får du ett kortare skärpedjup och bakgrunden blir suddigare, det blir en väldigt jämn och fin bakgrunsoskärpa när man använder den metoden! canons 50mm f/1.8 Tips på bra objektiv 50mm f/1.8 - Detta är ett väldigt bra allroundobjektiv. Perfekt till porträtt då du kan använda en stor bländare. Finns till dom flesta modeller och ligger på ca pris 1000:- Oerhört prisvärt! Mycket objektiv för pengarna. 50mm f/1.4 - Ungefär som objektivet ovan men med en bländare snäppet större, väldigt populärt objektiv. Ca pris 3500:- 85mm f/1.8 - Objektiv också väldigt bra för just porträtt, men för den som vill ha en lite längre brännvidd. ca pris 3500:- Tamron 28-75 f/2.8 - Det här är ett väldigt bra objektiv som du bör ha istället för kitobjektivet som följer med kameran. Här har du zoommöjligheter, både lite i vidvinkel samt en bra bränviddsmöjlighet för porträtt. Finns till de flesta modeller. ca pris 3500-4000:- beroende på affär. 100mm f/2.0 eller f/2.8 - Ett väldigt bra macroobjektiv (finns utan macro också) som också kan lämpa sig för porträtt. Bra närgräns. ca pris +- 5000:- beroende på modell. Finns så klart i andra typer av brännvidder också såsom 105mm eller kanske 150mm. Sigma 70-200/2.8 - Väldigt prisvärt telezoom då kvalitén är bra plus att du får en större bländare. Ca pris 9000:- Finns liknande av tamron för ca 6-7000:- också, allt beroende på vad man är ute efter. 70-200mm f/4 - Dessa är också väldigt bra, inte lika ljusstark som den ovan men helt klart prisvärt det också. Bra kvalité, finns till dom flesta kamera modeller. Ca pris 5-6000:- Priser är kollade på cyberphoto.se Finns så klart andra butiker också där ni kan få billigare. Men cyberphoto har alltid bra service och är ett företag att lite på, har alltid varit nöjd!