Vad använder ni för kabel mellan LED-trafos? Postad av müssli - 13 feb 2016 08:00 Hej! Jag brukar sätta låga pottor typ 7466702 och en driver till varje LED. Har hittills använt TP 90-kabel men undrar om det egentligen behövs. Den klarar ju 90 och är dubbelisolerad, dock dyr jämfört med om man skulle använda FK. Jag lägger slang mellan pottorna och då kan man inte använda "lampsladd" eftersom den inte får läggas i slang. Dessutom är den rund och det blir lite knöligare att få till dragavlasten i drivern. För att inte tala om hur svårt det är att få till anslutningen i Hide-a-lites snabbanslutningar, kabeln är för fintrådig. Är det ok att dra FK? Räknas pottan som kopplingsutrymme? Hur gör ni? Postad av Bo Siltberg - 13 feb 2016 10:43 Nej, en potta är ingen kopplingsutrymme för det är ju helt öppet mot takskivan. Det skulle säkert fungera men det går inte att säga så generellt. Hur man löser en sådan installation med 230 V till varje lampa vet jag inte... Jag kan bara läsa innantill och konstatera krav på skyddsledare och 1.5 mm² för installationsledningar. Man kan ju försöka vrida detta krav lite och påstå att kopplingspunkten finns tidigare och att det handlar om anslutningsledningar till varje spott. Men då ska man dels inte dra detta för långt som folk gärna vill göra och dels hitta en kabel som tillverkaren godkänner för förläggning i rör som t.ex PLS90 och TP90. Det behövs lite riktlinjer här. Tänk om Voltimum eller SEK kunde fungera i detta avseende. Postad av müssli - 13 feb 2016 11:18 Jo, TP90 är ju ok som jag tolkar det, dock onödigt dyr för kunderna. 1 / 6
Jag vet flera på orten som drar FK och jag kan väl tycka att det är ok men jag vill följa föreskrifterna. Det hade varit kul att höra hur andra elektriker på fältet gör men det kanske finns en viss ovilja att bli "avslöjad"... Postad av Tony - 13 feb 2016 17:22 Hej! Drar alltid FK till dessa, tycker att det känns helt okej, pottorna håller bort isoleringen och som jag ser det kan ingenting hända? I spånisolering sätter jag däremot aluburkar som ju är helt täta.. Postad av Bo Siltberg - 13 feb 2016 20:31 Det känns som om du har ett par outtalade förutsättningar för att använda FK? För inte drar du väl FK löst i väggarna? Det där med villkor är knepigt. Om man säger att "FK är tillåten under försättning att..." så kommer detta villkor så småningom att försvinna ur folkmun och kvar blir bara "FK är tillåtet...". Postad av müssli - 13 feb 2016 22:26 Det är ju en väldig skillnad att dra FK löst i väggen jämfört med att dra FK i slang mellan LED-pottor kan jag tycka. Oftast är ju "botten" på kopplingsutrymmet i pottan dessutom gips, ett icke ledande och hyfsat brandsäkert material. Postad av Bo Siltberg - 14 feb 2016 08:34 Det var just sådana förutsättning jag var ute efter, om nu gips är godkänt som kopplingsutrymme... Man kan ju ingalunda säga att "FK är tillåtet". Annars kan man ju likställa det med att dra FK löst i väggarna. Sedan behöver man titta på vad som blir berörbart om armaturen behöver demonteras (eller råkar ramla ut) vid lampbyte. 2 / 6
Postad av Joel Ingolf - 14 feb 2016 09:37 Ja det är ju lite klurigt det där med FK som ligger löst i en potta. Utrymmet är ju avgränsat, men samtidigt är det ju faktiskt inte en kopplingsdosa. För att stilla mitt eget samvete har jag för vana att trä på lite "avskal" eller PVC-slang (typ 0768281) en bit in i slangen. Postad av Pererik Bervenmark - 17 jul 2016 14:13 Jag brukar använda PLS 90 i rör/slang mellan pottorna. Annars finns det silikonslang att trä på FK om vill använda det. /PE Postad av Patrik Hedlund - 17 jul 2016 15:27 Jag kör alltid FK. Blå och orange. //Patrik Postad av Lars Blomkvist - 17 jul 2016 21:14 Vi kör på sunt förnuft, lös FK. Kan man ha enkelisolerade ledare i en stolpe utomhus så funkar det i en testad potta som ansluter mot gips tycker jag. Tycker inte man kan jämföra det med FK löst i väggar. 3 / 6
Postad av Bo Siltberg - 17 jul 2016 22:14 En stolpe (i metall) utomhus är skyddsjordad, det är inte en potta, så skyddet mot elchock är inte uppfyllt i en potta. Nu kan man knappast hävda att en potta är åtkomlig och därmed en utsatt del, så analogin med en stolpe haltar lite. Den andra aspekten om kopplingsutrymmet kvarstår, det går knappast att jämföra en stolpe med en potta och en takskiva. Det handlar inte bara om isolation och skydd mot att FK'ns grundisolering fallerar utan även brandtålighet. Så jag ser inget annat än att det ska vara mantlad kabel ända in i spotten om det handlar om 230 V. Även höga strömmar kan behöva beaktas. Postad av Lars Blomkvist - 17 jul 2016 22:36 Menar du att dubbelisolering är för brandtålighet? En kabel börjar sällan brinna, däremot om anslutningen glappar och då spelar det väl ingen roll om det är dubbelisolering? En stolpe kanske var haltande jämförelse. Tar i stället en central av plast som jämförelse där det kryllar av lös FK Postad av Bo Siltberg - 18 jul 2016 11:21 Nja, inte primärt men visst ger manteln ett visst skydd Du har rätt i att det är anslutningarna som kan gå varma, jag drev iväg lite där. Men visst kan man tänka sig att med FK löst i en potta, kanske skarvade med toppklämmor, så som det kan se ut i en dosa så är det ju bra med en kapsling som inte sprider brand. En dosa och en central är gjorda för att både isolera och hindra brandspridning. Postad av Pär - 06 feb 2017 22:29 Någon som vet varför man inte får dra "lampsladd", RXQ eller liknande i rör? Denna kabeltyp borde ju vara väldigt lämplig enligt mig att ansluta i LED-trafos och har ju en extra mantel om man jämför med FK. Den är ju visserligen mångtrådig men det är ju ingen skillnad att ansluta en kabel i en LED-trafo eller i en stickpropp. 4 / 6
Ni var ju inne på ämnet lite tidigare i tråden, men borde man inte kunna räkna kabel mellan kopplingsdosan och och LED-trafon som en anslutningskabel och gå ner en kabelarea på just den kabeln till 1mm2? Då blir det ju lite enklare att ansluta en kabel med extra mantel i trafon. Postad av Bo Siltberg - 07 feb 2017 05:52 Installation i rör anses vara fast installation och där ställer elinstallationsreglerna krav på 1.5 mm² som minsta ledararea. En anslutningskabel är som det låter avsedd för anslutning av fristående apparater och bör vara synlig och demonterbar huvudsakligen utan verktyg. För övrigt, vad en viss kabel lämpar sig till bestäms av tillverkaren. Draka säger: Halogenfri anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Tittar man istället på den installationskabel som t.ex EXQ säger de Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts,... Tyvärr gör tillverkare av drivdon sitt bästa för att försvåra detta med små terminaler som inte är anpassade för installationskabel. Men det finns kabel som tillverkarna tillåter för förläggning i rör t.ex TP90 2x1.5 mm², möjligen även RKX 90 och RXKX 90. Den där tumregeln att gå ned i area på anslutningskabel är av ondo och är tydligen också ett ytterligare skäl att inte börja dra anslutningskabel i rör. Det är bra att förstå varför denna tumregel medger en mindre area. Det finns ingenting magiskt med anslutningskabel i sig som gör att den skulle tåla mer ström eller värme, utan tumregeln bygger på att anslutningskablar är förlagda fritt i luft med god kylning. Stoppar man in dem i ett installationsrör så faller ju då tumregeln platt... Postad av thomas_blekinge - 07 feb 2017 09:58 Eftersom spänningen mellan drivdonet och LED-spottar inte är 230 V utan oftast under 50 V så kan man väl resonera annorlunda. Jag kommer och sätta mina LED-spottar i apparatdosor utan extra pottor. Värmeutvecklingen (3-4 W) är ju extremt liten. Sen mellan dosorna och ut till drivdonet slang med biltemas twin-bilkabel (svart-röd) 0.75 mm2. Isolationsmässigt borde det vara tillfyllest med 5 / 6
dubbelisolering hela vägen. Postad av Bo Siltberg - 07 feb 2017 11:07 Tråden handlar om 230 V-system fram till antingen drivdon eller lampa med inbyggt drivdon. På klenspänningssidan om drivdon gäller andra regler enligt avsnitt 715. För de vanliga LED-installationerna av downlights finns i praktiken inget att ta hänsyn till annat än val av godkänt drivdon då det har de skydd som behövs, plus tillverkarens anvisningar förstås. Postad av Pär - 07 feb 2017 22:12 Den där tumregeln att gå ned i area på anslutningskabel är av ondo och är tydligen också ett ytterligare skäl att inte börja dra anslutningskabel i rör. Det är bra att förstå varför denna tumregel medger en mindre area. Det finns ingenting magiskt med anslutningskabel i sig som gör att den skulle tåla mer ström eller värme, utan tumregeln bygger på att anslutningskablar är förlagda fritt i luft med god kylning. Stoppar man in dem i ett installationsrör så faller ju då tumregeln platt... Du har helt rätt i det du säger! Man får använda de kablar som är godkända och regelrätta att använda, nya lösningar lär ju komma då utvecklingen går framåt. Även om vissa kablar är dyrare så finns det ju som sagt en anledning till att man ska använda just dessa i vissa fall. 6 / 6