DLS Svenska AB 2007-08-15 Följande texter är hämtade från Nårdik:s hemsida, www.nardik.se. Då vi tycker att dessa råd är mycket bra så har vi med tillstånd från Nårdik fått lov att publicera dessa. Här försöker vi svara på dom vanligaste frågorna som vi får. De 3 första frågorna utgör över 80 % av alla funderingar. 1. Vilken bashögtalare är bäst? Tänk om det var så enkelt att det fanns en högtalare som var bäst, men det gör det inte. Däremot finns det en hel massa bashögtalare som är bra på sitt sätt men det finns också många som inte borde ha tillverkats. Högtalaren som klarar allt finns inte. För att tillmötesgå alla olika krav och önskemål från olika kunder gör tillverkarna flera serier med högtalare, alla bra på sitt sätt. Det är där vi kommer in för att lotsa dig till en högtalare som uppfyller dom flesta av dina önskemål. Ett grundtips är: Köp hellre en (1) bra högtalare av god kvalitet än flera billigare, en bra högtalare kan många gånger spela minst lika bra som tre billiga i samma storlek. Många högtalare och höga Watt-siffror är ingen garanti för bra ljud. Att köpa en stor högtalare, 12"-15", är ingen garanti för bra bas. Det kan många gånger vara lättare att få bra ljud med en mindre högtalare av god kvalitet. Ingen högtalare låter bättre än vad lådans konstruktion, byggkvalitet och elektronikens kvalitet tillåter! 2. Vilken baslåda är bäst? Myten om den magiska lådan lever fortfarande. Det finns ingen låda som är bäst, det är hela tiden fråga om en kompromiss. Läs mer på Bra bas i bilen. 3. Hur stor låda och hur långt rör skall jag ha till min bashögtalare? För det första skall du inte köpa en bashögtalare i en butik där dom inte kan räkna ut en korrekt låda till dig. Det finns ingen universallåda som passar alla högtalare. Om du vet vilka parametrar som din högtalare har, kan vi räkna ut en låda som passar din högtalare, din bil och musiksmak. Om du inte vet högtalarens parametrar kan du börja med att prova enligt följande, som är dom vanligaste lådstorlekarna för en (1 st) högtalare: 8" högtalare, 21 liters låda netto, 6,8 cm port diameter 18 cm längd. 10" högtalare, 28 liters låda netto, 6,8 cm portdiameter 12 cm längd. 12" högtalare, 55 liters låda netto, 10,2 cm portdiameter 25 cm längd. 15" högtalare, 130 liters låda netto, 2 x 10,2 cm portdiameter 18 cm längd. Tänk på att det är mycket lätt att förstöra en högtalare som monteras i en felaktig låda och då gäller inga garantier. 4. Hur får jag bättre bas i bilen? Du får inte bättre ljud än den svagaste länken tillåter. Bygg en riktigt stadig och tät låda. Kolla strömförsörjningen till slutsteget. Enligt vår erfarenhet skulle många få en bättre bas med en kondensator till slutsteget men framför allt slutsteg och mellanbas på framsystemet. Satsa mycket hellre på detta än att klämma in ytterligare en bashögtalare. 5. Hur skall jag göra för att kunna spela högre i bilen? Att montera fler eller större slutsteg och högtalare är långt i från alltid lösningen. Montera en kondensator nära slutsteget/slutstegen. Montera ett subsonicfilter som skär bort basen under 30 Hz. Dämpa och täta bilen med dämpmassa och dämpmatta. Montera högtalare och eventuella portar så att dom spelar in i bilen. Prova med olika avstämningar för en basreflexlåda. Förbättra strömmatningen med i första hand elektroniskt laddrelä, i andra hand en kraftigare generator. Byt ut bilens originalbatteri till ett batteri med låg inre resistans, t ex Optima, som kan leverera ström snabbare. 6. Varför kostar ett slutsteg på 4 x 30 W 5000:- när man kan få en komplett CDradio med 4 x 45 W, inbyggd effekt, för bara 1500:-? Det är något magiskt med Watt. Om man bara har så många Watt som möjligt så kommer det att låta bra - en mycket vanlig missuppfattning. Det finns många olika sätt att mäta effekten på. Vi börjar med CD-radion med 4 x 45 Watt. Där anger man en effektsiffra som har mycket lite med verkligheten att göra. Om man mäter CD-radion vid 10% distorsion (orent ljud) och vid 14,4 Volt så kanske den lämnar 4 x25 Watt, men redan vid 1% distorsion tycker en normal lyssnare att det låter dåligt. Uppmätt vid 1% distorsion och 14,4 Volt lämnar CD-radion kanske 4 x 12 W. I verkliga livet när CD-radion sitter monterad i bilen så har man som regel alltid spänningsfall och kanske inte mer än 12 V till CD-radion och då är vi nere på 4 x 7 W. Skulle man mäta effekten vi 0,5% distorsion över hela frekvensomfånget och alla utgångar drivna samtidigt så skulle många bilstereo uppvisa 0 (noll) Watt!
Med ett seriöst slutsteg är effekten garanterad vid mindre än 0,1% distorsion, och det över hela frekvensomfånget, och alla kanaler drivna samtidigt. Man anger över huvudtaget inte någon max effekt som man gör på bilstereo. Det vanligaste är att effekten på slutsteg anges vid 14,4 V för då blir effektsiffran ända upp till dubbelt så hög än mätt vid 12 Volt! Om man skulle mäta slutsteg som man mäter effekten på bilstereo blev resultatet sådana fantastiska siffror att alla skulle förstå att det var osanning, men det förekommer dock. Så se upp! Ett riktigt bra slutsteg håller dessutom vad som lovas med bred marginal. Ett slutsteg av bra kvalitet kan du dessutom lasta ner, koppla in flera högtalare och/ eller bryggkoppla. Att plocka ut 2 x 120 riktiga Watt från ett steg som är specat 4 x 30 Watt är inget ovanligt bland slutsteg av högsta klass. Minst lika viktigt som Watt är strömkapaciteten hos ett slutsteg. För att ett slutsteg (det gäller även bilstereo) korrekt skall kunna driva även en besvärlig last krävs att det finns en stabil strömförsörjning. Här skiljer det oerhört mycket mellan olika produkter. Den enda mätmetod som ger en korrekt bild av detta är kubmätning. Den typen av mätning är mycket avslöjande och förekommer tyvärr allt för sällan. Här ett exempel på hur man kan ange effekt på olika sätt. Det är SAMMA slutsteg som effekten anges men på olika sätt. Läs och begrunda! - 800 W PMPO 600 W 200 + 200 W Max 2 x 150 W Max 2 x 75 W RMS 4 ohm 2 x 60 W 0,5% THD 14,4 V 4 ohm 2 x 50 W 0,05% THD 14,4 V 4 ohm 2 x 33,5 W 0,05% THD 12 V 4 ohm 2 x 30 W 0,05% THD 12 V 4 ohm 20-20000 Hz Båda fabrikaten betraktas som seriösa. Ingen överdriver siffrorna (snarare tvärt om). Fabrikat 2 har som policy att alltid ange den effekt som den vanliga kunden med en normal montering får i bilen. Men fabrikat 1 anger den effekt som steget ger vid en optimal montering, och optimal strömförsörjning (d.v.s. i testbänk) Det förekommer tillverkare/fabrikat av slutsteg som använder mycket tvivelaktiga metoder för att ange effekten på. Men kom i håg effekten säger inte ett dugg om hur grejerna låter. Om man jämför med bilar så säger motoreffekten inte ett dugg om bilens vägegenskaper. 7. Hur grova kablar skall jag dra till mitt slutsteg? Börja med att ta reda på hur mycket ström ditt slutsteg drar och räkna ut hur lång kabel som behövs. Vet du inte hur mycket ström ditt slutsteg drar kan det räknas ut enligt följande: Steg med 50% verkningsgrad. Total uteffekt i W vid 4 ohm multiplicerat med 2. Summan divideras sedan med matningsspänningen (vanligen 13 V). Exempel: Slutsteg på 4 x 50 W x 2 = 400 dividerat med 13 = 31,8 A. Ditt slutsteg drar ca 30 A max. Om du behöver 5 m kabel, läs i tabellen på 20-35 A och 5 m kabel = 16 mm2 kabel. Har du flera slutsteg summerar du strömförbrukningen. På samma sätt räknas jordkabeln ut. Som regel försöker man att jorda slutstegen sån nära stegen som möjligt, det blir inte bättre om du drar jordkabeln direkt till batteriet utan risken för att få spänningsfall och störningar ökar. Om du har flera slutsteg så är det enklare att dra en (1) grov kabel från batteriet till slutstegen och sedan dela den till flera mindre kablar så nära slutstegen som möjligt. Att dra en för grov kabel är bara bra. Tabellen uträknad för att få mindre än 0,5 V spänningsfall. Visst är det oerhört snurrigt med alla sätt att ange effekten på samma slutsteg. Som om nu detta inte är nog så har tillverkarna olika rymligt samvete för felmarginal eller för hur man avrundar siffrorna uppåt eller neråt! Här ett annat exempel på hur samma slutsteg kan kan få olika specifikationer. Enda skillnaden är olika fabrikat med olika utseende men exakt samma innehåll. Fabrikat 1: Uteffekt RMS 2 x 75 W (max 2 x 150) 4 ohm 14,4 V Uteffekt RMS 2 x 100 W (max 2 x 200) 2 ohm 14,4 V Uteffekt RMS bryggkopplat 1 x 200 W (max 1 x 400) 4 ohm 14,4 V Fabrikat 2: Uteffekt RMS 2 x 50 W (max 2 x 100) 4 ohm 13,8 V Uteffekt RMS 2 x 85 W (max 2 x 150 2 ohm 13,8 V Uteffekt RMS bryggkopplat 1 x 170 W (max 300) 4 ohm 13,8 V Viktigt är också att du avsäkrar kabeln så nära batteriet som möjligt. Det är då kabeln som skall avsäkras. Använd en säkring enligt tabellen här till vänster. Förbrukaren (t ex slutsteg) skall också avsäkras. Det vanligaste är att det sitter säkring fabriksmonterad på förbrukaren. Kabelarea Max säkring 2,5 mm 25A 4 mm 30A 6 mm 35A 8 mm 40A 10 mm 50A 16 mm 60A 21 mm 100A 33 mm 160A 50 mm 250A
8. Jag har störningar i bilen. Finns det något avstörningsfilter? Om du har oturen att få störningar så börja inte med att montera avstörningsfilter, det går i stort sett alltid att åtgärda störningarna genom att kontrollera monteringen. Här följer dom vanligaste missarna: Flera olika jordpunkter. Det är alltid bäst om man kan ha en jordpunkt till hela anläggningen. Kontrollera jordpunkten att den har riktigt bra jord. Dragit strömkabeln tillsammans med lågnivåkabel. Dra alltid lågnivåkabel så långt från strömkablarna som möjligt. Använd dubbel eller trippelskärmad lågnivåkabel. Kontrollera bilens original jordkablar. Lågprisprodukter är som regel enklare konstruerade och därför känsligare för störningar. En kondensator fungerar alldeles utmärkt som störfilter. 9. Hur får jag bättre ljud i bilen? Om vi tar den vanligaste monteringen av en bilstereoanläggning. CD-radio 4 x 30 W, 2 st 5" högtalare med diskant fram kopplad direkt till CD-radion. 2 st 12" bashögtalare i låda samt 2 st 6x9" 3-vägs högtalare monterade i hatthyllan. Slutsteg 4 x 150 Watt max kopplat till högtalarna bak. Vad kan man göra utan stora investeringar? Börja med att koppla om slutsteget så att det driver bashögtalare och högtalarna fram samt koppla CD-radions inbyggda effekt till 6 x 9" högtalarna bak samt bygg en sluten låda och delningsfilter till dessa högtalare. 11. Slutsteg på baslådan? Kan jag montera slutsteg och delningsfilter på baslådan. Svaret är JA. Har du byggt en riktig bra låda skall den inte vibrera mer än bilen i övrigt! Tänk på att inget kommer i vägen för eventuell basport och att slutsteget får bra kylning. 12. Hur mycket dämpull skall jag ha i baslådan? I stort sett alla baslådor behöver dämpas för att låta bra. Ideal-lådan i detta sammanhang är ett klot och motsatsen är en kub. För att få bra ljud så skall det studsa runt i lådan. Så fort man har två parallella väggar finns risken att ljudet studsar fram och tillbaka. Med ett ihåligt plojkigt ljud som följd. Genom att bygga lådan oregelbunden med t ex en lutande vägg reducerar man risken. Genom att lägga in t ex syntetisk dämpull så får man ljudet att studsa runt i lådan. Hur mycket dämpull som skall användas kan variera mycket. Man får helt enkelt testa och lyssna tills man får ett bra resultat. En tumregel man brukar utgå i från är: SLUTEN LÅDA så fyller man lådan full med dämpull. Skall inte packas utan ligga lös. BASREFLEX-LÅDA så sätter man ett lager dämpull på alla väggar utom den vägg som högtalare och rör sitter. Syntetisk dämpull är det överlägset vanligaste dämpmaterialet som används. Fårull anses av många vara det bästa dämpmaterialet. Skumplast så kallad våffelmatta har mycket goda dämpegenskaper och används oftast i lådor som har fönster då man då får ett snyggare utseende. Försök att montera någon form av mellanbas fram, t ex 6" högtalare, samt ett bra delningsfilter passiva eller aktiva. Investera i en kondensator till slutsteget, den har du nytta av resten av ditt liv. 10. Jag har dålig mottagning på radion. Är det fel på radion? Det är extremt ovanligt att det blir fel på en radiodel så att man får dålig mottagning, det vanligaste felet är dålig antenn eller dålig jordkontakt vid antennfästet. Att montera en antenn av bra kvalité är en mycket bra investering. På vissa nya bilar med elektronisk antenn är det lätt att glömma bort att ansluta spänning till antennen vilket medför en usel mottagning.
13. Högtalaren är död/skrapar! Jag får väl en ny på garantin? 14. Varför ploppar/smäller det i mina högtalare? Tyvärr inget ovanligt problem. Vi börjar med de minst vanliga orsakerna. Kontrollera att bilstereons lågnivå fungerar om du har extra slutsteg inkopplat. Kontrollera slutsteget. Startar det? Sänder det ut något ljud? Kontrollera högtalarkabel och anslutningar. Skruva loss högtalaren. Titta om du ser några fysiska skador. Anslut högtalaren till en annan signalkälla. Tryck baskonen upp och ner. Hör du ett skrapande ljud eller att konen är stum, då är det inte mycket mer att göra än att kontakta din billjudbutik. Det vanligaste är att högtalaren är bränd! Det vanliga är också att kunden säger - Högtalaren tål ju 100 W men min förstärkare är ju bara på 30 W så jag kan inte ha bränt högtalaren. Men det är inte riktigt så det funkar. Det handlar om värme och att transportera bort den. En högtalare är mycket ineffektiv, bara ca 2% av inmatad effekt omvandlas till rörelse och det betyder att hela 98% omvandlas till värme. Matar du in 100 W så skall 98 W bort i värme. Lägg en tänd 100 W glödlampa i handen så har man lite lättare att förstå hur mycket värme som skall kylas bort från en högtalaren. Om vi förutsätter att högtalaren sitter rätt monterad, så är det förstärkaren/bilstereon som är den svaga länken! När en förstärkare/bilstereo pressas så ökar distorsionen. Det kan vara svårt att höra då man har många andra ljud i bilen som skall överröstas. När förstärkaren/bilstereon ger mycket distorsion så rör inte högtalaren sig som det är tänkt. Man kan säga att den stannar upp, visserligen mycket kort tid men tillräckligt länge för att värme skall hinna byggas upp i talspolen. Kylningen av en högtalare bygger på att konen rör på sig helt korrekt. Så för mycket distorsion under för lång tid och resultatet blir att koppartråden i talspolen blir så het att den brinner av eller lossar i limningen från talspolen. Detta är något som obönhörligt avslöjas av en servicetekniker och ingen garanti gäller. Jag vet ingen högtalare på marknaden som inte går att spela sönder med vilken förstärkare/bilstereo som helst! Det är bättre att ha för mycket effekt i förhållande till högtalaren. Då kommer du att få lite distorsion och en korrekt kylning ända till högtalaren når sin mekaniska gräns. Detta är lättare att höra än distorsion. Tänk på att har inte din förstärkare/bilstereo bra strömförsörjning kommer distorsionen mycket, mycket tidigare. En högtalare som sitter felaktigt monterad kan tappa effekttåligheten dramatiskt och kan då mycket snabbt brännas. När du får ett ploppande/smällande ljud från dina högtalare är den vanligaste orsaken att man försöker spela mycket bas från en liten högtalare. Det vanligaste är nog att man har baskontrollen på bilstereon på max och att då spela högt med en liten högtalare 4-6,5" (10-17 cm) resulterar ofta i högtalarna ploppar/smäller. Högtalaren har helt enkelt inte den fysiska förmåga att spela så mycket bas som du vill. Enda lösningen är att montera in bättre/större högtalare eller att överlåta basen till separata bashögtalare. Om man har högtalare fram som ploppar men högtalare bak som klarar mer bas så kan en kondensator monteras på högtalarkabeln till vardera högtalaren fram. Kondensatorn kapar bort den lägsta basen som högtalaren inte klarar av att återge. Resultatet blir att högtalaren inte ploppar. Det vanligaste är att dela vid 400 Hz 6 db och då behövs en kondensator på 100 uf som kopplas serie på pluskabeln till högtalaren. Ploppandet kan även bero på att förstärkaren inte hänger med i svängarna när du försöker spela mycket bas. Kontrollera strömförsörjningen så att du inte får spänningsfall. Montera en strömkondensator nära förstärkaren. 15. Storlek på kondensator? En kondensator fungerar som en energireserv där förstärkaren kan hämta extra ström vid stora effektuttag, t.ex. vid kraftiga attacker i basen. Kondensatorn kan jämföras med ett batteri men där kondenstorn har en överlägsen förmåga att leverera ström snabbt, extremt snabbt. Oavsett vad du har för slutsteg är en kondensator oavsett storlek en förbättring. Det finns dock en tummregel. Ta reda på hur mycket effekt ditt slutsteg levererar vid 13,8 Volt RMS. Alltså INTE maxeffekt. Lägg samman effekten från alla kanaler. Upp till 500 Watt = 0,5F Upp till 1000 Watt = 1F Upp till 1500 Watt = 1,5F Upp till 2000 Watt = 2F Upp till 2500 Watt = 2,5F Upp till 3000 Watt = 3F Det går utmärkt att koppla samman flera kondensatorer. Montera om möjligt kondensatorn nära slutsteget. En kondensatorer eller flera sammankopplade kan försörja flera slutsteg.
16. Extra batteri. Hur monterar jag det? Om du vill kunna spela med din bilstereon någon längre stund med bilen avslagen är ett extra batteri en bra lösning. Här några tips. - Båda batterierna bör vara av samma storlek, fabrikat och ålder. Detta för att bilens laddrelä skall kunna ladda optimalt. Om batterierna har olika storlek kommer laddreläet att rätta sig efter det minsta batteriet. - Är ditt batteri av öppen typ, med 6 stycken hattar som går att öppna, skall du sörja för god ventilation. - Använd minst 21 mm² strömkabel om batteriet monteras bak och var noga med att få en bra jordpunkt i chassiet. 17. Hur laddar man en kondensator? Laddning. Innan kondensatorn kopplas in i systemet skall den laddas upp långsamt. Detta sker med hjälp av ett (100 Ohms) motstånd. Levereras normalt med kondensatorn. Detta kopplas i serie med pluskabeln från batteriet enligt bilden nedan. Minuspolen på kondensatorn måste också vara kopplad till jord. Uppladdningen tar några sekunder. För att vara helt säker på att kondensatorn är laddad så mät spänningen över kondensatorn med en voltmeter. Spänningen skall vara samma som på batteriet i bilen. Kondensatorn kan skadas om den inte laddas upp med ett motstånd före inkoppling. - Montera batteriet så att det sitter fast ordentligt. Räkna med att bilprovningen rycket och sliter i batteriet. - Vill du kunna spela och vara säker på att kunna starta bilen kan du montera in en batteriskiljare. Säljs av välsorterad biltillbehörsbutik. - Montera gärna skydd så att inget kan kortsluta batteriet. Urladdning. Om kondensatorn kopplas ur systemet för att inte användas igen på ett tag, skall den laddas ur. Urladdning görs med samma motstånd som användes vid uppladdning. Koppla motståndet direkt mellan plus- och minuspolen på kondensatorn och håll det kvar några sekunder. VARNING: Motståndet kommet att bli varmt vid urladdning så undvik att hålla i själva motståndet. Har du ingen motstånd kan du använda en vanlig 12 Volts glödlampa, t.ex. 21 Watt.