Förutom ursprungsversionen fanns det många olika varianter, det tillverkades också byggsatsmodeller i Stockholmstrakten. Dessutom byggdes den inte bara som små modeller, i Norge gjorde man en ritningsvariant i dubbel skala och vi minns också Kalle Qvistas 3-meters Trush i Norberg. Efter drygt 20 år kändes tiden mogen för en modernisering av ritningen, vi har nu ritat en eldriven ParkFlyer-variant med 90cm spännvidd. En rolig modell, som flyger lika bra som ett konventionell modellflygplan och definitivt lämpar sig för att flyga runt närmaste buske, exempelvis sommarstugan. Tack vare eldriften störs inte omgivningen nämnvärt. Den är inte extremt långsam, men klarar å andra sidan enklare avancerad flygning. Dessutom klarar den även lite vind, även om nöjet naturligtvis är som störst när det är vindstilla. Även om trushen är snäll är den inte tänkt som en nybörjarmodell. Vi har haft stor hjälp av klubbkompisarna Håkan, Bengt- Olof, Lasse, och pappa Tage som byggt prototypmodellerna under hösten och vi har haft väldigt kul när vi flugit tillsammans. Materiallista: 2 flak 1 mm balsa 2 flak 2 mm balsa 1 flak 3 mm balsa En bit 1,5 mm plywood (60x100mm) Aluminiumplåt t=1,6mm, 250x20mm Ett stötstångsrör 1 mm pianotråd En remsa fin glasfiberväv 70 dm² gul klädsel 5 dm² vit klädsel Svart Trim sheet Två lätta hjul diameter 50 mm Två skruvar M3x20 Fyra M3 muttrar Dessutom använde vi: 9 grams nanomottagare Två 9 grams nanoservon Fartkontroll, Robbe 8391 Motor Robbe 4468 Power 280 Avstörningsats Robbe 4004 Växel 4,5:1 Robbe 4481 Propeller APC 10x7 Slow Fly Ack med 8 Sanyo 270 mah celler Förberedelse Det här är en snabb-byggd modell, det snabbaste testbygget blev klart på ungefär en veckas kvällsarbete. Allt ritningsunderlag du behöver finns i tidningen. Börja med att kopiera ritningarna ur tidningen. Klipp ut spanten och kroppssidor. Rita av och skär ut delarna i balsa. Två flak 2mm balsa räcke nätt och jämt till denna modell. Slösa därför inte på balsan i
onödan. Fiberriktingen är visad på ritningarna. De två kroppsspanten kan antingen göras av hel 2mm balsa eller uppbyggda av 10mm breda lister som ritat. Såga ut motorspantet ur 1,5mm plywood limma in ytterligare ett par småbitar plywood förstärkningar på baksidan där fästhålen är placerade. Borra fästhål, diameter 1,5 mm, för motorns växel. Uttag och fästhål är ritade för Robbes växel. Skär ut fyra stycken 280 x 10mm lister ur 3mm balsa. Slipa ner 40mm i ena änden på listerna så att det tunnar ur från 3mm till nästan ingenting. Skär ut en list 40 x 15 mm och två stycken lister 30 x 10mm ur 3mm balsa. Gör en ritning att bygga att bygga kroppen på genom att rita en rektangel med räta hörn 40 x 298mm. Rita en centrum linje från mitten av främre 40mm strecket 540mm rakt bakåt (se bild 1). Kroppen Nåla upp ena kroppssidan upp och ner utanpå ena sidan av rektangeln. Limma in spantet bakom vingen och 3 x 15 x 40mm listen framför vingen. Med snabblim typ cyanoakrylatlim behöver inte delarna nålas fast. Limma in motorspantet, glöm inte att vända det upp och ned! Limma eventuellt in förstärkningar i hörnen bakom spanten. Nu ska den andra kroppsidan limmas mot spanten. Fortsätt sedan med de två 280mm långa listerna i bakkroppen som ligger mot byggbrädan. Den avfasade utan på listerna limmas mot kroppsidorna. Limma ihop listernas ändar mot den 540 långa centrumlinjens ände (se bild 2). Limma först ihop de två 30mm listerna, limma sedan fast dem vertikalt längst bak ovanpå bakkroppens lister. Limma de två återstående bakkroppslisterna till kroppsidorna och ovanpå de korta listerna längst bak. Limma in en 10mm bred list av 3mm balsa på undersidan, 25mm bakom det bakre spantet. Här ska det vara en öppning på undersidan för att lite luft ska kunna cirkulera genom kroppen och kyla motor, ack och fartreglage. Ta loss kroppen när limmet torkat. Beroende på balsans hårdhet kan stabiliteten i bakkroppen variera. Tycker du att bakkroppens lister känns klena kan du limma in tvärstag av 1 mm balsa. Slipa ner kroppsidornas bakkant mot bakkroppslisterna. Stjärtparti Stjärtpartiet står härnäst på tur. Skär ut fena, stabilisator, roder och ryggås enligt måttskiss ur 2mm balsa. Höjdrodrets mittparti förstärks med lite glasfiberväv och snabblim. Limma fenan ovanpå stabilisatorn. Använd vinkelhake så att den hamnar vinkelrätt. Vi fäste den med snabblim. Sedan la vi på en sträng vitlim i vinklarna mellan fena och stabilisator. Limma fast stjärtpartiet på kroppen, använd vitlim och fixera med nålar. Syfta framifrån för att kontrollera att fenan är riktad rakt framåt, och att stabilisatorn sitter vågrät. Längst fram i vinkel mellan stabbe och fena limmas de två vinklarna av 2mm balsa. Ryggåsen fästes mot fenan och sedan limmas ryggåsen i främre änden mot kabinspantet, som därefter limmas mot kroppen. Limma bakre kabinsidorna mot kabinspantet och spetsarna mot ryggåsen. Limma samman bakre kabinsidornas bakkanter. Limma på taket. Fortsätt framåt med kabinsidorna och det främre kabinspantet. Skär till två stycken 2 mm breda lister av 2 mm balsa. Som blir hörnstolpar i kabinen (bild 3). Nu är det dags att bygga locket ovanpå framkroppen. Använd det andra främre kabinspantet du skurit ut, placera det tillsammans med det redan fastlimmade främre
kabinspantet. Med en 1 mm balsabit som distans mellan spanten. Mät ut efter din modell avståndet från kabinen till motorspantets framkant. Skär ut en bit ur 1 mm balsa med den längd du mätt, som är 42 mm bred fram och 32 mm bred bak. Detta är lockets ovansida, limma det mot lösa främre kabinspantet. Limma på lockets sidor av 1mm balsa. Vi limmade en 1.5 mm plywoodbit 30X44 mm på kroppens undersida precis framför vingen, som stöd under landningsstället. Resten av undersidan fram till motorspantet plankades med 2 mm balsa, fibrerna tvärs kroppen längsriktning. Landningsställ Landningsstället gjorde vi av 1.6mm aluminium. Vi köpte en plåt från K&S (0,064 x4 x10 ). Börja med att borra hål för hjulaxlarna. Klipp sedan ut landningsstället efter ritningen. Och bocka till det. Hjulaxlar av M3x20 skruvar fästes enligt ritning. Ett alternativ är att bocka och löda ett landningsställ av 1,6 mm pianotråd. Bocka till en sporre av 1 mm pianotråd. Limma fast sporren. Vingen Klipp ut sprygelmallarna och rita upp dessa samt två stycken 440 mm långa och 20 mm breda bakkantslister på 2 mm balsa. Det går att få ut allt ur den återstående 2 mm balsan, men det kräver att du placerar spryglarna om lott. Skär ut detta samt två stycken 470mm långa och 10mm breda framkantslister ur 3 mm balsa. (bild 4) Rita och skär ut 10stycken webbar 70 mm breda och 16mm höga med stående fiberriktning på 1 mm balsa. Dessutom två stycken 68 mm breda inner webbar enligt ritning. Skär ur 1 mm balsa ut plankningen, två stycken 50x440 mm till vingarnas undersida samt två stycken 50x470 m till ovansidan. Lägg gladpack på byggbrädan för att inte vingen ska blir fastlimmad! Nåla fast den 440 mm långa undre plankningen och bygg vänster vinghalva. Limma fast framkantslisten på högkant mot plankningen. Placera innerspryglarna på kanten av plankningen. Se till att den kommer vinkelrätt mot plankningen och håll den mot den fasade kanten på innerwebben. Den litar för att vinghalvorna ska passa samman med rätt V-form. Limma innerwebbarna mot plankningen. Placera nästa innersprygel mot innerwebben. Använd en vinkelhake (eller exempelvis en kartong med rät vinkel) för att spryglarna ska komma vinkelrätt. Limma sprygeln mot plankningen och framkant. OBS! limma inte mot webben! Ta nästa webb och sätt utanför sprygeln. Limma webben endast mot plankningen. Fortsätt med nästa sprygel. Med hjälp av vinkelhaken och arbeta dig utåt. Anledningen att webbarna enbart limmas mot plankningen är att de efter det övre plankningen limmats på plats ska tryckas och limmas mot denna kant. Då limmas webbarna även mot spryglarna. (bild 5) När du
limmat sista sprygeln sticker förhoppningsvis den undre plankningen ut några mm. Skär bort utsticket efter kanten på sprygeln och limma vingspetsspryglarna men hjälp av spetsvinkelbiten. Limma fast bakkantslisten, och skär bort dess utstick vid innersprygeln. (bild 6) Lägg tunt med vitlim ovanpå spryglarna framför webbarna. Lägg på den övre plankningen o fäst den med snabblim mot framkanten. Tryck ner plankningen mot spryglarna och limma bakre kanten mot webbarna. Webbarna trycks samtidigt mot plankningen och nu limmas de också mot spryglarna. Limma 1 mm plankning ovanpå de två innerspryglarna från webbarna till bakkanten. Bygg höger vinghalva enligt samma metod som ovan. limma senan ihop vinghalvorna. Palla under 50 mm under varje vingspets. Lägg lite vitlim mellan innerspryglarna och sätt ihop vinghalvorna. Nåla de mor byggbrädan för att de inte ska hamna snett relativt varandra. Lägg på en 40 mm bred glasfiberremsa över skarven och limma med snabblim. När vitlimmet torkat lägger du också en remsa över skarven på undersidans plankning. Slipa modellen, runda av vingens framkant och slipa ned alla hörs försiktigt. Slipa också en fas i rodrens framkant. Limma in 64 mm långa pinnar som ska håll vingen med gummisnoddar, samt pinnarna som ska hålla landningsstället. Limma även den pinne som håller luckan över framkroppen. I bakre änden hålls luckan fast av en pinne som sticker in i främre kabinspantet. Grillpinnar eller stötstångsrör går bra som pinnar. (bild 7) Vi sågade ut en profilpilot ur 3 mm balsa som vi målade med barnens tuschpennor. Radioinstallation Skär ut och limma fast stötstångsutgångarna mitt för stabilistarons framkant. Limma in de två 40 mm långa 10 mm breda 3mm balsalister som servofästen. Trä in plaststötstångsrör, låt de gå i kors i bakkroppen och limma fast. Servorna fäster du med en droppe snabblim på gummibussningarna. Mottagaren fästes med dubbelhäftande tejp på ena kroppssidan under kabinen. En placering långt ifrån motor, ack och fartreglage minstar störningsrisken. Har du en ny mottagare bör räckvidden kontrolleras. Den brukar vara sämre för nanomottagare än vanliga men man flyger också betydligt närmare sig än med konventionella modellflygplan. Vi gjorde två roderhorn an 1.5 mm plywood. Gör små urtag i roder för den lilla tappen på roderhornen och limma sedan hornen omsorgsfullt till rodren. Trä igenom en 1 mm pianotråd genom stötstångsrören för att se var på rodren hornen ska sitta. Stötstängerna tillverkas av
1mm pianotråd. Bocka den med en stadig tång två gånger i ena änden. Änden sticker då ut vinkelrätt mot stången. Trä in den i servoarmen och stick in stången i röret och sätt armen på plats. Gör en motsvarande dubbel bock vid roderhornet. Genom att vrida stången ett kvarts varv kan du enkelt snäppa in stången. Finjustera läget på rodret med trimmern på radion. Alternativt vrid servoarmen genom att flytta ett hack på axelns splines. Klädsel Vi klädde vår modell med vanlig strykjärnsplast. Vi använde vit till kabin och bakkroppens ovansida. Locket ovanpå framkroppen klädde vi med svart Trim Sheet dekorplast. Den använde vi även till dekorlinjer och registreringsbokstäver. I övrigt klädde vi modellen med gul plast. Glöm inte att lämna en kylluftsöppning på kroppens undersida bakom vingen. Viss försiktighet får iakttas, eftersom tunn balsa. Exempelvis i stjärtpartiet och även vingens bakkant lätt kan slå sig när plasten krymper. Stabben och fenan buktar sig när ena sidan är klädd. Det brukar bli rakt när andra sidan kläs. Blir det inte bra värm lite mer på den konvexa sidan. När plasten krymper rätar balsan förhoppningsvis ut sig. Klädseln används också till gångjärn. Alternativ kan små tillklippta mylargångjärn användas. När vingen klätts bör du kontrollera att den inte är skev. Syfta bakifrån så att du tittar i linje med vingens undersida vid vingmitten. Vrid blicken utåt och kontrollera att vingen är rak. Den ska absolut inte vrida sig så att du ser mindre av vingens undersida mot vingspetsen. Då får vingen större anfallsvinkel mot vingspetsen och kan lättare klippa. Det rättas till genom att du övervrider vingen år rätt håll samtidigt som du värmer plastklädseln på vingens ovansida. Håll kvar till plasten svalnat och kontrollera igen. Självklart ska bägge vinghalvorna vara likadana. Kabinrutor av tunn genomskinlig plast limmas. Overheadfilm är lämplig. Vi använde fyra dubbelvikta 3x90 mm gummisnoddar för att hålla landningsstället och sex stycken enkla till vingen. Motor med växel Lämpliga drivpaket finns från flera tillverkare. Exempelvis Simprop och Kavan. Vi använde en Robbeväxel på 4.5:1 och en Power 280 elmotor. Börja med att demontera växeln genom att pilla loss spårryttaren i axeländen som håller det stora invändiga kugghjulet. Om kugghjulet inte går väldigt lätt på axeln stjäl växeln mycket effekt, vi har haft detta problem med några Robbeväxlar. Då måste du försiktigt rymma upp hålet med en 3 m borr. Smörj axeln och kuggkransen med lite olja. Pinjongen säkras på motoraxeln men en droppe cyanoakrylatlim. För att inte riskera för mycket lim, som kan rinna in i motorn kan du ta en droppe lim på en liten skruvmejsel och sedan föra limmet till pinjongen. Som propeller använde vi en APC 10x7 Slow Fly. Dra inte propellermuttern för hårt, förutom risken att dra sönder plastgängan kan plasten deformeras och göra att växeln går trögt. Motorn ska avstöras. Robbe har en tillbehörssats. Där ingår två 100nF kondensatorer som lödes mellan motorns hur ock respektive pol. Slipa rent på huset innan du löder. Dessutom ingår en 47 nf kondensator som lödes mellan polerna och en ferritkärna som kablarna från fartreglaget träs igenom. Ena polen på motorn är markerad med ett blått streck. På den lödes den blå kabeln från reglaget. Vi
använde Robbes lilla fartreglage RSC 105 BEC. Som klarar upp till åtta celler. Den är försedd med en krets som dessutom förser mottagaren med ström. Speciellt mottagarack behövs inte. Den har en säkerhetsfunktion. Sändaren slås till först. Sedan ansluts acken. I det läge trottelspaken befinner sig vid tillslaget är motorn avstängd. När man drar på startar motorn. Gör den inte det ska man koppla från acken. Reversera gaskanalen i sändaren och åter ansluta acken. Vi använder ett par gamla servokontakter mellan ack och fartreglage. Därmed hade vi färdiga laddkablar. Slutmontage Tyngdpunkten ska ligga cirka 40mm från vingens framkant. Gör ett märke under vingen och kontrollera att modellen balanserar vågrätt. Tyngdpunktsläget justeras med ackens placering. Limma främre kroppsspantet framför acken och håll sedan acken på plats med två 40mm långa 10 mm breda 3 mm balsalister. Likadan list under acken hindrar att den ramlar ur när vingen är demonterad som acken hamnar över vingen. Lämpliga roderutslag att börja med är 8 mm upp/ner på höjdrodret och 15 mm år var håll på sidrodret. Totalvikten för vår modell flygklar blev 375 gram med 8 cellers 270 mah-ack. Ett åtta cellers ackpaket väger cirka 95 gram. D.v.s. utan ack väger modellen 280 gram. Har du byggt lätt. Så att vikten utan ack är 250 gram klarar du dig säkert med 6 celler, total vikten blir då cirka 330 gram. Flygning Välj en lugn dag för provflygning. Dra bestämt på gas och starta mot den eventuella vinden. Modellen lättar på några få meter även från gräsfält. När du kommit upp på höjd kan du dra av gas och känna på modellen. Den är snäll, men höjdrodret är effektivt även i låg fart. Det betyder att det går att stalla ut modellen fullständigt. Den viker sig då över ena vingen och behöver någon meters höjd för att räta upp sig. Det betyder också att viss försiktighet måste iakttagas i landningen. Kombination av lätt modell och det effektiva höjdrodret gör ett försök till trepunktslandning oftast slutar på några decimeters höjd utan fart varefter modellen viker ned vingen i backen och står på näsan. Använd därför inte större
roderutslag än rekommenderat vid provflygningen och landning. Undviker man försök till trepunktslandning är modellen lätt att landa. dessutom är det ju möjligt men en sådan här modell att göra en relativt brant inflygning utan att farten ökar nämnvärt. Att loopa Trushen går alldeles utmärkt. Prestanda räcker till flera loopingar efter varandra utan höjdförlust. Wing over är naturligtvis också problemfri och med dryga halvgas går det att göra riktigt tajta svängar. Vill man sedan göra med krumbukter som kvickroll och spinn hjälper det att ställa roderbegränsningen så att utslagen kan ökas under flygning. Vingprofilens utseende betyder liksom hos den ursprungliga Trushen. Att ryggflygningsegenskaperna ör obefintliga. Med åtta 270 mah celler flyger vi 6-8 minuter beroende på flygstil. Vi har även provat att flyga med 6 celler. Vår modell var något för tung för denna ack. Start och stigningsförmågan blev därför begränsad. Men vi kunde istället flyga i 11 minuter tack vare att strömförbrukningen sjunker med färre celler och därmed lägre spänning. Kristian B. Artikeln digitaliserad av Mikael Jonsson & Patrik Jörnén Original: Allt om Hobby, nummer: 2/2001