28 Årets bästa resmål

innehåll VAGABOND # 1.2014 28 Årets bästa resmål THINKSTOCK, CONNY EKSRÖM, SARA ARNALD, MARCUS WESTBERG, ALL OVER PRESS 56 Texas 78 Dominikanska republiken 11 Ledaren Bästa resorna 2014 14 Inbox Era frågor våra svar 17 Vagabonds värld Restips, listor, nyheter och prylar 22 Digital detox Fem ouppkopplade hotell 25 24 timmar Ett dygn i Zürich 26 Krönika Tröttheten är en kryssningsresa 28 Årets bästa resmål 2014 års hetaste destinationer 54 Reseåret 2013 Redaktionen blickar tillbaka 56 Texas Roadtrip genom vilda västern 68 Island Vulkaner, äventyr och folksagor 78 Dominikanska republiken Karibisk rytm & gröna hemligheter 87 Champagne Richard Juhlin har testat 8 000 sorter 88 Våra favoriter Kolkata, Kalifornien och Nya Zeeland 91 Böcker Reseläsning som inspirerar 94 Insidertipset Emmas favoriter i Santa Barbara 96 Krönika Per blickar in i kristallkulan 68 Island 94 Insidertipset 9

Äventyrliga Island Sitt stadigt i sadeln och följ med på en tur genom Islands vackra vulkanlandskap. Möt islänningar vars hjärta slår hårt för sina trogna hästflockar och gamla folksagors tro. TEXT OCH FOTO MARCUS WESTBERG GRUS OCH LERA stänker från däck som snarare ser ut att höra hemma på en traktor när Jón Gíslason styr sin Ford F350 uppför sluttningen. Bakom oss breder Vatnsdals lapptäcke av gårdar och åkrar ut sig mot Hornafjörður och Grönlandshavet. En fjällräv betraktar oss oroligt från en jordhög men verkar bestämma sig för att vi inte utgör något hot. Jón bromsar in och räcker över en kikare. Fjällräven är Islands enda inhemska däggdjur, även om isbjörnar ibland kommer på tillfälligt besök från Grönland. Ibland skjuter vi dem, ibland inte. Det finns inte många rovdjur här på Island, men rävarna kan ta små lamm under våren. Fast nu är det nog ingen fara. Lammen har vuxit till sig lite, och den där räven är ändå inte fullvuxen. Gården Hof har varit i bruk sedan 895, endast 21 år efter att Ingólfur Arnarson som första nordbo bosatte sig på Island. Tusen år efter att gården byggdes togs den över av Jóns familj. Idag livnär de sig framförallt på får- och hästuppfödning men har som så många andra även öppnat sina dörrar för resenärer. Eftersom det inte finns några välkända attraktioner i närheten stannar de flesta bara en natt. Det är lite synd, menar Jóns fru Eline. Det här området har faktiskt jättemycket att erbjuda. Ett tjugotal islandshästar betar i närheten utan att visa oss något större intresse. Vi har vandrat bort från vägen i riktning mot en djup klyfta. Ett dovt muller blir allt tydligare, men det kommer inte från de hopande molnen. De här vattenfallen till exempel. Turisterna flockar Med 80 000 hästar på 320 000 invånare är islänningarna ett äkta hästfolk, och det är svårt att inte själv bli smittad av deras entusiasm. 68 69

I SLAND Södra Islands svarta sandstränder passar fint för en ridtur. Det är full fart när hästarna ska flyttas till nya betesmarker. Varför springa bredvid om man kan få skjuts? Att bo på lantgård kanske inte passar alla, men det gör vistelsen mer personlig. Tóti lagar till en festmåltid på Hofsstadir. Vintertid ligger snön som ett vitt täcke över sjön Mývatn, hem till jättar och vita vålnader enligt folktron. till Gullfoss och Goðafoss. Men är inte de här minst lika vackra? Ändå är det bara vi och några enstaka gäster som har sett dem sedan jag kom till Hof. Det är så här Island är egentligen: vackert, vilt och folktomt. Det var därför jag bestämde mig för att stanna här på Hof. Ja, och så Jón då såklart. Och hästarna jag älskar verkligen islandshästar. ÄV E N PÅ NÄ STA GÅRD, Hofsstadir, finns det gott om hästar. Guðný Vésteinsdóttir stiger ut från en torvtäckt trästuga iklädd komplett ridmundering, en extra hjälm dinglande från ena armen. Jag skulle just ge mig ut en sväng. Vill du följa med? Kan du rida förresten? Väl ute i leran bland familjens kor visar sig min oro vara obefogad. Tölt, en gångart unik för islandshästar, gör det möjligt att njuta oavsett hur okoordinerad ryttaren råkar vara. Något som passar mig förträffligt. Islänningar är hästtokiga, och i landet finns mer än en häst för var fjärde in vånare. På Guðnýs inrådan vänder vi mularna mot gården och påbörjar återfärden när tunga regndroppar börjar slå mot våra hjälmar. Jag kan inte föreställa mig ett liv utan hästar. De tillför så mycket: sällskap, motion, arbetsverktyg, inkomst. Det var inte så länge sedan hästar var det enda sättet att ta sig fram vintertid här ute på landet, och många använder fortfarande häst för att driva in fåren till hösten. Vi serverar till och med hästkött i restaurangen, så ingenting går till spillo. DET FRODIGA LAND jag nu befinner mig i har inte mycket gemensamt med det Island jag upplevt tidigare under veckan. Redan de första milen från Keflavik flygplats förde tankarna till månen, eller möjligen någon postapokalyptisk katastroffilm. Vägen slingrade sig förbi ett ogenomträngligt hav av nattsvart lava, omgivet av vulkaner och svavelånga. Av växtlighet syns bara nyanlända lupiner och någon enstaka glasbjörk. En gång i tiden var stora delar av Islands landyta täckt av björkskog. Efter ett drygt millennium av husbyggen, ved och jorderosion är siffran nu mindre än 1 procent. Detta Island gör sig åter påmint när jag fortsätter min resa norrut och det lätt surrealistiska landskapet än en gång domineras av lera, lava och vulkanisk jord. Vintertid ligger snön som ett vitt täcke över sjön Mývatn, hem till jättar och vita vålnader enligt folktron. Nu är det sommar, men av den frodiga grönska som omgivit Hof och Hofsstadir syns inga spår. För 18 miljoner år sedan skapades Island av vulkanutbrott under Atlantens yta och ön är än idag ett smörgåsbord av gejsrar, vulkaner, varmvattenkällor och andra geotermiska fenomen. Som för att illustrera detta stiger svavelosande ånga plötsligt från en bred 70 71

I SLAND Långt ovanför gården Hof hälsar Lara Jónsdóttir på sin häst Keisari. Soluppgång i Borgarfjörður Eystris. Bakum husen syns alvdrottningens borg. Här är turistverksamheten helt ny och mer som en hobby. Besökarna bor i något av de fyra gästrummen. spricka i den svarta lavan bara någon meter från mina fötter. Marken påminner om abstrakt konst när den skiftar till synes planlöst från rostbrunt och orange till grått, blått och svart. Allt kokar, bubblar och pyser, till och med leran. Föräldrar håller krampaktigt fast i ostyriga barn som självklart dras mot oemotståndliga varningsskyltar och temperaturer höga nog att smälta skosulor. Det är svårt att förstå hur någonting kan överleva här, men ett trettiotal meter bort vandrar en tacka och hennes två lamm. Det är kanske sant som islänningarna påstår. Både de och deras djur är lite tuffare och tåligare än vi andra. DAGEN HAR ANNARS varit allt annat än livlös. Några timmar tidigare befann jag mig öga mot öga med en av havets verkliga giganter, en 30 tons knölval som gång på gång stänkte ner både passagerare och kamerautrustning i den som det kändes på tok för bräckliga gummibåten. Men mina djurupplevelser började redan strax efter gryningen då jag väcktes av mina värdar, systrarna Jóna och Þóra Hlöðversdóttir. Björg är i första hand en aktiv bondgård och i ladan väntade 35 otåliga kor på att bli mjölkade. Här är turistverksamheten helt ny och mer som en hobby. Besökarna bor i något av de fyra gästsovrummen, inte långt från familjens egna. Middagarna, som tillagas av mamma Konný, intas tillsammans i det gemensamma köket. Det är verkligen jättekul att ta hand om gäster. Det är ett så fantastiskt område vi bor i, det finns så mycket att visa. Men jag är bonde, och det kommer jag alltid att vara. Och stackars Þóra hon skulle aldrig klara sig utan färsk mjölk. Vi behöver en ko bara för henne jag vet inte hur många liter hon dricker på en dag, men det går åt minst en stor karaff varje måltid! STORA DELAR AV Islands kust domineras av fjordar, och det var bland dessa jag började min resa. Mil efter regnig mil av branta bergspass och bortglömda byar leder till slut till Látrabjarg, Europas största fågelklippa och Islands västligaste punkt. Väl inom gården Breiðavíks väggar ruskar jag av mig regnet och sätter mig mittemot Birna Atladóttir. En varm kopp te i handen och en filt över axlarna gör att jag känner mig någotsånär mänsklig igen. Birna berättar att de länge höll med får på gården men gick helt över till att driva gästhus för snart två år sedan. I många år gjorde vi både och. Men vi börjar bli gamla nu, och att ta hand om tusen får tar på krafterna. Dessutom är familjen mer intresserad av gästhuset. Vi har en son i köket, vår dotter i tvättstugan, och flera av deras kusiner kommer hit och jobbar om somrarna. Att flytta från Västfjordarna har aldrig varit särskilt intressant, även om de numera har en liten lägenhet i Reykjavik också. Både min man och jag växte upp i närheten, jag inne i byn och han på en granngård. Jag tror nog att det är bra för själen här ute. I Reykjavik är det lätt att tänka»om jag inte har någonting så köper jag det«. Här är det»om jag inte har någonting så behöver jag det inte«. Och det säger väl det mesta om hur man väljer att leva. S OM KVINNA MÅSTE man vara försiktig här ute i vildmarken. Många är de ungmör som blivit förförda och bortgifta bland huldufolket. Tretton besökare sitter på kullen som utgör alvdrottningens borg och lyssnar på berättelser om Borgarfjörður Eystris gömda invånare. Några med ett leende på läpparna, andra lite mer osäkra. Det är svårt att veta på hur stort allvar man bör ta den isländska folktron. Enligt ett flertal undersökningar är mer än hälften av landets invånare åtminstone mottagliga för tanken att de delar sin ö med alver, och så sent som på 1980-talet avbröts ett vägbygge i södra Island efter att maskiner gång på gång gått sönder i närheten av Álfhóll (alvkullen). Arbetarna vägrade till slut fortsätta arbetet och kullen är idag skyddad av staten för sin kulturella betydelse. Det har till och med byggts kyrkor för att konvertera alver till kristendom. Senare under dagen frågar jag Arngrímur Ásgeirsson om tron på alver. Jag bor på hans gård Álfheimar, och han har själv gift sig under fornnordiska riter något som har blivit alltmer populärt på senare år. Han rycker på axlarna. Jag vet inte hur många som egentligen tror. Men det är nog många som inte vill vara icke-troende heller, om du förstår vad jag menar. Huldufolket är inte bara en del av våra sagor, de är också en del av vårt förflutna, vårt land och av oss. Jag nickar, tror jag förstår. Vi har ju våra naturväsen vi också. Näcken och nymfer, tomtar och troll. Dimma är älvdans, berget en sovande jätte, bland träden råder skogsrået och vittrorna. Folktron är kanske inte lika utbredd hos oss som på Island, men än lever den kvar i våra sagor. REGNET BÖRJAR FALLA än en gång. Det har blivit dags att ta farväl av både Arngrímur och huldufolket. Med en sista blick mot alvdrottningens borg sätter jag mig i bilen och lämnar sagornas värld bakom mig i en skur av grus och lera. Hestheimar, bara någon timme från Reykjavik. Sista dagen, sista gården, sista ridturen. Lea Helga Ólafsdóttir frågar om jag har ridit förut. Har jag kanske till och med någon erfarenhet av islandshästar? Jag ler, nickar, och svarar att just islandshästar är faktiskt mina favoriter. Guide till äventyrens Island på nästa uppslag. Han har själv gift sig under fornnordiska riter något som blivit alltmer populärt. Lunnefåglar, luftens clowner. 72 73

I SLAND 2. Seljalandsfoss, ett av Islands vackraste vattenfall. 7. Kusligt värre långt ner i vulkanens inre. 8. Stå inte för nära när Strokkur får utbrott. 1. 100 meters sikt under ytan vid Silfra. 10 1. Dyk mellan kontinenter Vattnet är kallt, sikten fenomenal och hur ofta kan man dyka med en hand i Europa och en i Nordamerika? dive.is isländska måsten Island, vilt, vackert och mängder med aktiviteter. Här är 10 måsten på den magiska ön. 2. Vilda vattenfall Dettifoss, Gullfoss, Goðafoss, Svartifoss och Seljalandsfoss: Island har hundratals kända och okända vattenflöden, många lättillgängliga från Ringvägen. 3. Mývatn & Kraftla Kokande lera och underjordiska källor, orange jord och nattsvart lava. Missa inte Islands mest främmande plats. 4. Valsafari Öga mot öga med världens största djur någonsin. Norra Island är bäst för blåval och kaskelott. gentlegiants.is 5. Upp i sadeln Den som inte har ridit en isländsk häst har inte varit här på riktigt. Allt från korta turer till veckolånga expeditioner är möjliga. hestheimar.is 6. Isberg och glaciärer Superjeepar och snöskotrar, glaciärvandringar och isklättring, båtturer bland isberg och promenader längs svarta sandstränder: södra Island har gott om kyliga äventyr. adventures.is, fjallsarlon.is 7. Vulkaner och lavatunnlar Firas ner 120 meter i en vulkankrater, vandra genom underjordiska lavatunnlar eller besök Eyjafjallajökull, vars utbrott skapade flygkaos i hela Europa 2010. insidethevolcano.com, icelanderupts.is 8. Strokkur Fem minuters väntan, sedan sprutar vatten och ånga mer än 30 meter rakt upp ur ett hål i marken. Fullt av besökare på dagen, folktomt på natten; Strokkur, i den Gyllene Cirkeln, är värd minst ett besök. 9. Rutten fisk och sura testiklar Det kanske inte är nödvändigt att äta precis allt, men någon isländsk specialitet bör man prova när man är här. Fast det är kanske bäst att hålla sig till röding, lamm och hummersoppa. 10. Naturbad Islänningar älskar sina naturbad, och med så mycket geotermisk aktivitet finns det gått om uppvärmda pooler. En del är öde och gratis, andra som Blue Lagoon och Myvatn Nature Baths har spa, bastu och restauranger att erbjuda dem som kan betala. Glöm inte att skrubba ordentligt. Islänningarna tar hygien på största allvar! bluelagoon.is, jardbodin.is Utforska Islands vilda glaciärer med snöskoter. 74 75

4. Stor, större, störst valsafari i norra Island. 3. Marken pyser, bubblar, ångar vid sjön Mývatn. 10. Ett varmt dopp passar bra på en kall sommardag. MINIGUIDE RESA HIT Direktflyg till Reykjavik från Stockholm och Göteborg går på 2 000 3 000 kr t/r med SNABBFAKTA Huvudstad: Reykjavik. Invånare: 315 000. Yta: 103 000 km 2. Språk: isländska. Visum: nej. Tidsskillnad: - 2 timmar. Valuta: isländska kronor. 100 isländska kr = ca 5 svenska kr. Bästa tid att resa hit: juli och augusti är högsäsong. Vintertid innebär begränsad framkomst på sina håll, men å andra sidan vackra norrsken. ISLAND Icelandair, SAS och Norwegian. Från Oslo är det något billigare. Det går också att åka bilfärja från Danmark (smyrilline.com). RESA RUNT Hyrbil är det smidigaste sättet att ta sig runt. Ringvägen går runt hela Island och gör det lätt att hitta. Vägen är i bra skick, men vill man ta sig inåt landets mitt krävs det en rejäl bil med fyrhjulsdrift. Ringvägen och många turistmål kan också nås Missa gärna! De långa köerna vid Blue Lagoon. Köp biljetterna på nätet istället! BREIÐAVÍK LÁTRABJARG med ett nätverk av privata och statliga bussar. För den som har ont om tid flyger Air Iceland (airiceland.is) till olika inrikes destinationer. BO PÅ LANTGÅRD Att bo på lantgård har snabbt blivit ett populärt alternativ till mer konventionellt boende. Kvalitet och typ varierar, från gästrum på bondgård till country hotels. Måltider erbjuds ofta ibland på restaurang, ibland hemlagade måltider med familjen. Farmholidays.is, med mer än 180 medlemmar, ger en god överblick och kan KEFLAVIK FLYGPLATS SILFRA REYKJAVIK HOF BLUE LAGOON SELJALANDSFOSS HOFSSTADIR GULLFOSS STOKKUR HESTHEIMAR användas för bokningar såväl som information om de olika gårdarna. Jag bodde på gårdarna Breiðavík (breidavik.is), Hof (hof-is.com), Hofsstadir (hofsstadir.is), Björg (bjorgum. is), Álfheimar (elftours.is) och Hestheimar (hestheimar.is). GUIDE MARCUS WESTBERG ISLAND EYJAFJALLAJÖKULL BJÖRG GODAFOSS SVARTIFOSS DETTIFOSS KRAFLA MÝVATN, MYVATN NATURE BATHS GRÖNLANDSHAVET BOENDE VATTENFALL Missa inte! Islands världsberömda hummersoppa, serverad tillsammans med ett signerat foto av Havsbaronen i egen hög person (saegreifinn.is). ÁLFHEIMAR 76