digital UV-FOTO digital UV-FOTO text & foto: Anders Rikardsson www.lungan.com från idé till bild för amatörer Efter en lång period av fotograferande under vattnet med min digitalkamera tänkte jag nu dela med mig av mina små knep och knåp jag lärt mig. Det jag först trodde var en lek under vattnet gav mig inom kort helt andra synvinklar på mitt fotograferande. Om nu avsikten med min hobby var helt annan än att bara dokumentera så borde bilderna inte bli så gryniga, mörka, dystra och helt utan kontraster. I detta dokument har jag tänkt lära ut det jag vet om digital fotografering under ytan. I mitt fall sker detta även utan luft vilket gör att varje ögonblick på något sätt känns viktigare. Del 1. Grunderna När man nu äger den utrustning eller hyrt den utrustning man tänk använda för fotogr afering under vatt net så finns några enkla kriterier. Den digitala tekniken bör övergå högre kvalité än 3Megapixlar (dvs. antalet punkter data per kvadratcentimeter). Ju fler pixlar din kamera har i inställt läge, ju bättre bilder blir det och ju större kan du förstora bilderna. Med denna, nu lägsta kriteriet av kamera går det att (med fin upplösning) skriva ut bilder upp till 18*13cm på papper. Ju fler pixlar en kamera har gör då självklart att varje bild har högre kvalité. Kameran lagrar mer filinformation på varje bild och till det krävs större minneskort. Har du t ex ett minneskort på 128Mb kan du ta ca 50 bilder i storleken 2692*1944 pixlar och fler än 600 bilder om du väljer att spara dem i storleken 640*480pixlar. Mitt tips är att alltid spara i högre kvalité, helst högsta. Det går lätt att göra en bild mindre i efterhand men att göra tvärtom innebär en stor förlust av bildkvalité. Praktik: Gå in på menyn i din kamera och ställ in bästa möjliga kvalité. Bilderna kommer då att ta större plats på minneskortet vilket innebär att stort minneskort krävs.
Iso När du nu har ställt in kvalitén på dina bilder så måste vi även ändra några fler inställningar innan vi kan hoppa i vattnet och börja fota. Iso-talet, dvs ljuskänsligheten är ett sådant moment. Det ändras inne i kamerans menyer. Kort kan nämnas att ju högre Iso-tal desto mörkare går det att fota men blir då oftast grynigare bilder. Råd: Ställ Iso-talet mellan 100 till max 400. Helst till medeltalet 200. Då de nyare undervattenshusen är avancerat utvecklande brukar oftast sådana inställningar kunna göras även under ytan. Autofokus Det är mkt svårt att ställa skärpan manuellt när man fotar utan stativ och på rörliga objekt. Därför ställer vi in kameran på AutoFocus, dvs. att skärpan ställs in automatiskt av kameran. Vitbalans Ytterligare men även den sista inställningen att ställa in är vitbalansen. Ofta utmärkt med WB (WhiteBalance) och ändras med anledning av att kameran ska mäta rätt ljus, då det skiljer mellan utomhusljus, inomhusljus, moln, blixt etc. Denna inställning är oftast den inställningen som kameran är bäst utvecklad på så det går att använda sig av automatisk WB. Men vill man få rätt ljus på sina bilder bör man ändra till den inställning som känns mest rätt. Ex om det är soligt och dag så ställs WB in på sol och ifall det är molnigt och gråväder så ställer man in WB på moln etc. Övriga inställningar, längre batteritid Då digitalkameran kommer att vara på under hela dyket så vill man hel st att batteriet ska räcka. Finns inte mycket värre under ett pass där batteriet tagit slut och något händer som man vill fota. Därför ställer man av den automatiska bildvisningen, som tar mkt kraft för kameran. Sedan kan man ställa av funktionen digital zoom. Det är i alla fall inget som man ska använda om man vill ha bra kvalité på sina bilder. Även Fulltime autofocus kan stängas av, om sådan finns. Det innebär att kameran hela tiden söker efter bästa skärpa. Sist men inte minst, om man nu kan filma med sin kamera så är det ganska onödigt att ha på inställningen inspelning av ljud. Det tar mycket plats på minneskortet och drar extra på batteriet när det ändå inte ger så bra resultat.
Del 2. Fotograferingen. Ska man fotografera under vattnet så krävs det extra koll på dels utrustning som kamera. Visst går det bra att fota med kameran inställd på full automatik men bäst blir det ändå om man behärskar funktionen manuell. Att fota i manuellt läge är inte en lätt match. Det kräver fokusering och väl koll på hur din kamera fungerar. Anledning till att jag råder i att fota i manuellt läge är att kamerans sensorer mäter ljuset på ett annat vis än i programlägena. Du har kanske märkt att dina bilder blir lite mörka eller ljust runt om ditt fotade objekt. Samt även att färgmönster inte håller ihop. När man fotar i Manuellt läge så kräver kameran att man själv ställer in slutartiden och bländartal (ofta märkt med symbolen f). Det innebär då inte att man ska behöva ställa skärpan själv utan vilket skärpedjup man vill ha. Praktik: Ändra ditt bländarvärde (f) till så stor bländare som möjligt, dvs. så lågt bländartal som möjligt. Ex f2.8 eller f3.2, för att få ett kort skärpedjup i bilden. Det görs oftast genom att hålla någon knapp intryckt samtidigt som man scrollar med en ratt. I alla fall på min kamera. Sedan är det nu upp till dig att få bilderna exponerade i rätt längd av tid. När du scrollar utan att hålla någon knapp intryck så ändras antalet tid (ofta mätt i tiondelar,hundradelar eller tusendelar av en sekund) Råd: Fota inte mörkare bilder än 1/10sek utan att använda stativ. I sökaren eller på displayen så kan man se hur pass väl balanserad bländartalet och exponeringstiden är. Ofta i en stapel eller siffror där 0 är rätt. Denna typ av fotografering kräver teknik och träning. Det är relativt enkelt att göra på land men med ett klumpigt undervattenshus, en fisk eller en vän som inte vill vara still så blir det ofta många bilder som blir för suddiga och röriga. Råd: Knäpp så många bilder som möjligt med olika inställda exponeringstider. Luft och bubblor under vattenytan är bra modeller att öva på. Tänk på säkerheten när man släpper ut luft från egen kropp under ytan. Vidvinkel, macro eller zoom Det finns en rad olika begrepp och stilar när det gäller digital fotografering. Om man vill ta närbilder (även kallat macro) bör man gå mycket nära objektet med kameran och objektivet (eller zoom) ska vara utställd på vidvinkel. Kameran ska också vara inställd på den typen av teknik. Här vill man ha ganska kort skärpedjup vilket innebär att bländaren ska vara stor (alltså lågt bländartal). Råd: Fota lite snett från sidan för att få djupare 3D-känsla i bilden. Använd hellre någon dyklampa i stället för blixt.
Landskaps- och vidvinkelbilder fotas helst utan blixt. Blixt gör ofta, i våra svenska vatten att bilden blir snöig av alla partiklar. Tekniken här går ut på att balansera och mäta ljuset på flera platser å sedan ställa exponeringstiden efter ett eget snitt. Mäter man ljuset bara i förgrunden så kommer bakgrunden att bli mörk och tvärt om. Ta fler exponeringar, vinkla kameran och se till att ljus finns med på de objekt du vill framhäva. Använd helst inte zoom alls. Simma hellre närmare eller längre ifrån ett objekt. Ju mer du zoomar in ju mindre ljus har kameran att mäta på. Vilket gör att bilden kan bli fel exponerad. Goda råd: Träna med kameran på land både naken och monterad i undervattenshuset. Lär dig var de viktigaste knapparna sitter och läs instruktionsboken noga. Ställ in alla förinställningar innan du hoppar i. På de flesta kameror går det att ändra under dyket men smidigast är att ha allt klart. Försök att beskära bilden som du redan vill ha den. Vrid och experimentera med olika vinklar för att hitta den rätta känslan i bilden. Använd inte zoom utan rör dig själv i vattnet. Snåla inte med exponeringar. Mät ljus och fota olika exponeringstider på samma objekt. Tänk på att det är gratis att rensa bort de sämre bilderna.
Del 3. Efterarbete och korrigering. Nu är det dags att lägga in bilderna i datorn för att starta den hårda rensningen av bildfilerna. Efter din rensning av dem som inte alls lyckades så börjar jobbet att efterarbeta bilderna. Somliga tycker att redigering och retuschering av digitala bilder är att fuska med konsten. Men vid undervattensfotografering är det extra viktigt, om inte ens säga viktigast att efterbehandla en bild. Det handlar om att fixa allt från ljus, mörker, skärpa, oskärpa, kontrast och färger till retuschering av oönskade partiklar och skönhetsfel. Till vår hjälp behöver vi då ett bildbehandlingsprogram. I mitt fall använder jag Adobe Photoshop (på vår amatörnivå spelar inte version någon roll). Även i detta stadiet av fotograferandet så är det viktigt att leka sig fram för att nå kunskap. Eftersom de flesta kameror lagar filer i formatet.jpg eller.jpeg så kan vi öppna filen i photoshop direkt (men ska du göra uppehåll i redigerandet och spara filen så rekommenderar jag att spara filen som.psd, annars förlorar filen data och kvalitén försämras). Nu till en början så vill vi ta bort eventuella partiklar och retuschera bort skräp i bilden som vi inte vill ha kvar. Detta görs enkelt med klonst ämpeln (kortkommando S på tangentbordet). Ändra storlek på penseln och klicka på en ren yta bredvid partikeln och håll samtidigt in alt för att klona. För att retuschera större partier med partiklar kan man mörka ner dessa partier. Markering av område görs genom att måla(kortkommando B) ut en snabbmask (kortkommando Q). Ställ gärna in penseln till en softad sådan och/eller ändra på färgens opacitet. Vänd sedan på markeringen (kortkommando Skift+Ctrl+I). Mörka sedan ner markerat parti genom att sänka Nivåer (Ctrl+L). Redigering av färger, ljus och kontraster mellan mörkt och ljust görs oftast enkelt med automatik. Allt hittar du under fliken Bild > Justeringar. Där finns ett flertal automatiska funktioner som oftast gör positivt markanta förändringar. Genom att klicka på Autonivåer, Autokontrast och Autofärg förändrar man bilden oftast till det positiva. Blir inte resultatet ändå som du ville så kan det bero på att Photoshop inte klarar av att mäta och ändra informationen i bilden. Du kan då få markera och ändra partier för sig. Eller i värsta fall (tidsmässigt) ändra nivåer och kontraster manuellt för hela bilden. Genom att ändra i kurvor (Ctrl+M) och färger (Ctrl+B) i bilden så kan du sätta extra touch i konturer och partier. Även färgernas mättnad kan vara värt att dra ner resp upp. Detta gör stor skillnad om få delar eller objekt ändras. Under Nyans/Mättnad (Ctrl+U) kan du ändra önskvärda färger eller alla färger. Att beskära en bild rätt är även det en konst. Bäst är, som tidigare nämnt att komponera bilden i tagningsögonblicket. Vill man skriva ut bilden för att ha till ett vanligt fotoalbum så rekommenderas formatet 9*13cm eller 10*15cm men för att använda bilden digitalt
och konstnärligt så kan helt annan beskärning göras. Olika beskärning innebär olika synvinklar på en bild. Använd beskärningen (Ctrl+C) och prova dig fram. Reducera brus Om bilderna tagits med för högt Isotal eller helt enkelt är brusiga och inte håller den kvalitén du önskar så kan programmet NeatImage vara till stor hjälp. Det är inte säkert att programmet ger dig bättre resultat eftersom den tar bort oönskad bilddata. Men det är alltid värt att prova. NeatImage hittas som gratis nedladdning på deras hemsida www.neatimage.com. Att göra bilder till svartvitt kan ge en annan konstnärligare och ibland kusligare känsla. Bilder på vrak eller andra spektakulära objekt får en helt annan lyster och mening. Testa hur dina bilder ser ut i olika versioner så som svartvitt eller nedtonad färgmättnad genom att använda funktionen Nyans/Mättnad (Ctrl+U). Genom att markera en del av bilden och sedan ändra mättnaden så får bilden helt annan ton och annat budskap. Testa dig fram.
Del 4. Resultat. Nu hoppas jag att önskat resultat har uppnåtts. Genom att bara använda några av dessa alla moment så ser man tydliga skillnader och genom att leka sig fram och prova olika metoder blir bilden annorlunda. Om man nu vill exponera bilden finns olika medier. Värt att tänka på är att bilden alltid tillhör fotografen (om inte annat har avtalats). Det innebär att som fotograf har du rätten att sprida din bild i vilka medier och upplagor som helst. Viktigt att veta är också att om någon önskar köpa din färdiga produktion så finns speciella kriterier och riktlinjer för eventuell ersättning. Utskrift Att skriva ut en bild med bästa möjliga kvalité innebär också lite extra kunskap. Först ska man se till att så många punkter/pixlar information finns per kvadratcentimeter. Det mäts i dpi (dots per inches). Som minst, för att skriva ut en bild till fotoalbumet bör man ändra bilden till 150dpi. Det ändrar man via Bild > Bildstorlek (Alt+Ctrl+I) under dokumentstorlek/upplösning (som oftast är inställd på 72dpi). Bildens filstorlek blir genast mycket större men kvalitén blir även genast mycket bättre. En smidig, billig och bra Internetsida att använda vid utskrift av bilder är www.snapfish.se. Bilder till Internet Om man ska lägga upp bilder på Internet bör man förminska dem kraftigt. Dels för att de tar stor plats på servrar och hemsidor laddas mkt snabbare. För att visa bilderna på Internet krävs inte stora filer. Ett enkelt program att använda vid förminskning av bilder är PixResizer (hittas via google). Den förminskar ner bilden till önskat resultat, både en eller flera åt gången, sparar om dem och ändrar aldrig ursprungsfilen. För Internetvisning behövs inte större bild än 640*480. Det hindrar oönskad spridning av din bild och innehar tillräcklig bildinformation för att din bild inte ska tappa i exponeringskvalité. www.lungan.com