Uppgradera din båt med rullagrat roder Av Magnus Lindwall Fenix 849

Transkript

1 Uppgradera din båt med rullagrat roder Av Magnus Lindwall Fenix 849 Som många andra fenköladebåtar så har Fenixen ett fenroder med genomgående hjärtstock utan roderskädda. Det finns fördelar med detta roderarrangemang men också en del klara nackdelar. En av dessa är att det ställer stora krav på lagringen och ett glapp i rodret är mer regel än undantag för de flesta Fenixägare. Lagringen i originalutförande består av en mässingsbussning som från fabrik plastats fast i botten, från denna bussning går en roderhylsa i rostfritt stål upp till ett toppbeslag i sittbrunnssargens akterkant. Toppbeslaget är ett rostfritt rör med en fläns som sitter med genomgående bultar i sittbrunnssargen och mellan detta beslag, roderhylsan och hjärtstocken en lagring av delrin. Roderlagring original

2 Som ni förstår slits denna typ av lagring mycket hårt. Tack och lov är hjärtstocken av rostfritt stål vilket gör att det bara är lagren som slits. Redan efter första säsongen vi hade Fenixen (1998) blev det aktuellt att byta ut undre och övre lager. Fördelen med Maxibåtarna är att det finns många originaldelar att köpa och nya lager inhandlades. Men det var nu det verkliga trasslet började Att gräva eller att inte gräva Att få ut rodret/hjärtstocken ur båten innebär att en grop måste grävas under rodret. Ett alternativ kan vara att ställa båten på en plats med en nivåskillnad i marken mellan köl och roder (se bild nedan). Ingen instruktion medföljde lagren så första gången gick jag helt på intuition. När rodret skulle lossas satt skruvarna i den vertikala låsringen fast. Dessa fick borras ur. Roderlagret, däremot, ramlade ut med rodret! I det nya lagret fanns fyra skruvhål så det monterades med Sikaflex och skruv. Det övre lagret byttes utan problem. Underbart nya lager, nu kan vi segla 10 säsonger till utan problem, trodde vi, men ack så vi bedrog oss. Redan efter två somrar upptäckte vi att det nya bottenlagret lossat. Löst undre roderlager Den enkla vägen? Så det var bara att angripa problemet på nytt. Denna gång rådfrågades Nimbus/Maxi som menade att hjärtstocken måste vara monterad samtidigt med monteringen av lagren annars får man inte dessa parallella och därmed en spänning med onödig belastning på lagren. Det var sannolikt därför de lossnat. En ny grop grävdes och proceduren upprepades, men denna gång användes ett rör med samma diameter (35mm) som hjärtstocken som jigg. Men efter fem säsonger har nu lagret lossat igen. Det sägs att den vanligaste formen av idioti är att göra saker på samma sätt om och om igen och samtidigt förvänta sig att resultatet skall bli annorlunda. Med dessa kloka ord i minne beslöt vi oss för att denna gång byta metod. Därför föll valet på rullager från det danska företaget JEFA. ( JEFA s undre lager plastas fast och visst blir det mer arbete, men sannolikt en mycket bättre lagring och inte några bekymmer med lossnande lager i framtiden!

3 Och så till verket! Efter höstupptagningen rensades utrymmet inne i båten på alla slangar och annat som finns i aktern vid hjärtstocken. Där finns allt ifrån avgasslang, värmarslang till dieselslang, kylvattenslangar, självlänsar etc. Det aktre skottet monterades bort för en bekvämare arbetsställning. Trångt akterutrymme = Rensa

4 Nya prylar Vi beställde JEFA s standardlager 35 mm. (typ 41000) till botten, ett självjusterande topplager (typ 5T035STP) med roderstopp, en ny roderhylsa (1000 mm.) med en diameter som passar i det undre lagret, samt två delrinbrickor. Avståndet mellan stoppen på det nya och det gamla toppbeslaget var naturligtvis inte lika. Därför fick vi tillverka en ny vertikal låsring som har en 62 mm. bredd i framkant (ritning). Nya delar från Jefa och egentillverkad vertikal låsring samt träpluggar

5 Ritning ny vertikal låsring. Så här gick det till Efter en normal vårrustning kom så sjösättningshelgen. När de andra båtarna sjösatts flyttades vår båt till kajkanten där vi på ett enkelt sätt kunde demontera rodret utan att behöva gräva.

6 Med rodret demonterat kapades den gamla roderhylsan bort tillsammans med laminatet det var fastplastat med. Kapning av gammal roderhylsa Här är de gamla delarna bortkapade

7 Nya hål När ytan slipats plan kunde vi mäta skrovtjockleken till 28 mm. Det gamla bottenlagret hade en ytterdiameter om 44,5mm medan det nya JEFA lagret har en ytterdiameter om 69 mm. Det var bara till att ta upp hålen. För ändamålet inhandlades en hålsåg om 70 mm och en 76 mm. För att kunna använda hålsågarna med någorlunda precision, tillverkades en träplugg i samma dimension som ytterdiametern på det gamla lagret. Pluggen gjordes med en viss överdimension i ena änden och svagt konisk.

8 Likadant var det med det övre beslaget som var 55mm. och det nya självjusterande topplagret som har en diameter om 75,5 mm. därför tillverkades en träplugg (58mm) även för detta ändamål. Med pluggarna på plats i hålen på båten var det nu dags att såga upp nya hål i rätt dimension. Här gällde det att vara mycket noggrann med att centrera hålsågarna så att man inte får någon avvikelse i sidled mellan köl och roder.

9 Såga Skulle man misslyckas så kan man ju naturligtvis korrigera detta genom att fila upp det undre hålet, men det är ju bättre att inte göra hålet större än nödvändigt. Efter håltagning vidtar slipning

10 Nu händer det För att kunna komma åt att gjuta fast lagret i skrovet slipades hålet upp 3 mm. utom längst ned mot yttersidan där de sista millimeterna sparades för att inte allt för mycket Epoxi skulle läcka ut. Botten på insidan insidan slipades ner till laminatet ungefär 20 cm runt om hålet.att slipa bort gelcoaten var ett dammigt och tidsödande arbete, tänk på att täcka så mycket som möjligt. Det tog en och en halv dag att få bort allt slipdamm som fanns precis överallt i båten, detta var det moment som tog längst tid. Ytan dammsögs och rengjordes med klibbduk och Aceton. Nu hade det blivit dags att mäta avståndet från botten på skrovet till sargen där flänsen på topplagret skall vila avståndet var 947 mm. På hjärtstocken monterades en delrinbricka mot roderbladet, det undre och övre roderlager med delrinbricka/brickor och den nytillverkade modifierade vertikala låsringen. Genom att ändra antalet brickor mellan den vertikala låsringen och topplagret anpassas måttet mellan topplagrets fläns och underkanten på bottenlagret så det stämmer med måttet mellan botten på skrovet och sargen dvs. 947 mm, räkna även med att det måste finnas utrymme för ett lager med Sikaflex under flänsen på topplagret! Därefter kapades den nya roderhylsan till och monterades på hjärtstocken mellan botten och topplagret. Avståndet kontrollmättes på nytt. När detta stämmer till 100% så är det dags att limma fast roderhylsan i det undre lagret med Sikaflex. Här gäller det att vara försiktig så att ingen Sikaflex hamnar i lagret. Ett enkelt sätt att undvika detta, förutom att inte smeta på för mycket Sika, är att vända lagret upp och ned och trä på lagret uppifrån. Äntligen kan monteringen i båten påbörjas. Lagrets utsida rispades med smärgelduk (60 korn) och insidan av hålet och utsidan på lagret primades med Epoxibas och härdare. Med den undre delrinbrickan och det undre roderlagret (med hylsan) monterat på hjärtstocken monteras rodret i båten. Här krävs det folk som kan hjälpa till att lyfta och palla under rodret. När rodret är på plats i båten kontrolleras att roder och köl är linjära, för snart är det för sent för eventuella korrigeringar!

11 Montering av övre roderlager När detta är gjort och allt verkar stämma monteras det övre lagret. Lagret träs på hjärtstocken, ner i hålet i sargen och över roderhylsan. Vi lät även tillverka en reducering för att kunna fixera roderhylsan i det övre lagret. Egentillverkad anslutning mellan övre lager och roderhylsa (överkurs?) Denna träs på roderhylsan och övre lagret och fixeras med slangklämmor. Det föreföll oss märkligt att detta beslag inte fanns i JEFA s sortiment utan att vi fick tillverka detta själva. Genom att fixera roderhylsan på detta sätt så stabiliseras hela infästningen av det nedre lagret, även om gjutning och laminering säkerligen håller med god marginal kändes det mycket bra att få ett stöd i överkanten också. Jag vet att man har andra lösningar för andra båtar, på Jefa s hemsida finns ett flertal olika exempel på detta. Men med vår konstruktion så blev hela installationen ganska lik den ursprungliga med en roderhylsa som går hela vägen upp till det övre lagret. Roderstoppen centreras och hålen för skruvarna borras i sargen. Skruvarna monteras provisoriskt och en ny kontroll av köl/roder genomförs. När allt verkade stämma monteras topplagret permanent, nu med ett tunt lager Sikaflex mellan sargen och flänsen. Gjutning av det undre roderlagret Med topplagret monterat med brickor och vertikal låsning på plats är det så dags att plasta fast det undre lagret. Till detta valde vi att använda Epoxi som fäster bättre mot aluminium. Med alla ytor väl rengjorda skrider vi till verket. För att skapa de bästa förutsättningarna har vi ställt ner ett oljefyllt element i båten, detta för att få en så jämn temperatur som möjligt när vi plastar. Alla ytor rispas med smärgelduk (60 korn) och primas med Epoxibas och härdare.

12 Lagret fast gjutet. Rodret avmonterat (notera den vita plastbrickan, denna kan lossas för byte av rullar i lagret) Lagret gjöts fast, man måste tänka på att först se till att täta mellan lagret och skrovet på utsidan, vi använde tejp. Funderade ett tag på att använda silkon men blev avrådd från detta. Epoxin blandas med fyllnadsmedel till en konsistens lik ketchup för att få den att penetrera ordentligt. Nackdelen med detta är att det rinner ut trots tejp, ett sätt att undvika att det läcker ut allt för mycket är att ha en medhjälpare på utsidan som värmer med varmluftpistol Vi använde en spruta för att spruta in Epoxiblandningen mellan lagret och skrovet uppifrån (innefrån). När gjutningen var färdig blandade vi mer Epoxi med fyllnadsmedel till en konsistens lik jordnötssmör och byggde upp en hålkäl med en radie på ca. 40mm för att inte få några skarpa kanter i laminatet. Hålkäl

13 Stress Vi lät hela härligheten härda ett dygn. Dagen efter påbörjade vi själva lamineringen. Lamineringen var nog det svåraste momentet av alla, det är stressigt och kladdigt. Här gäller det att förebreda sig mentalt och utrusta sig med många penslar och aluminium rullar de går åt som smör i solsken! Innan lamineringen påbörjades klippte vi till en mall för att kunna klippa väven efter detta visade sig vara klokt, om vi inte gjort detta skulle vi knappast ha hunnit med att laminera vått i vått. När mallarna var klara tvättades ytorna med vatten och ruggades med 80 papper och vaskades av med Aceton Efter det var det dags för att laminera. Detta gjordes med Kilformade remsor av biaxial glasfiberväv 540g WestSystem (kombibiax) och Epoxi. Remsorna lades i lager som blev längre och längre med ca. 10mm. överlappning tills vi fick en tjocklek på 18 lager. 18 lager 540g matta motsvarar 9 mm., laminatet bör inte vara tunnare än 8,5 mm. enligt JEFA s rekommendation och beräknas med hjälp av formeln 1,5 x (1,8+(längd i vattenlinjen i meter/1,8)). Ytan som laminatet täcker skall ha en omkrets runt lagret om minst 8,4 cm samt upp över skarven mellan hylsan och roderlagret minst 75 mm. I praktiken blir det minimum 15 cm. Detta är trixigt, för utrymmet i Fenixen är begränsat så man får medla efter bästa förmåga. Första varven matta på plats

14 Många varv blir det Laminering steg för steg Tänk som sagt på att skaffa massor med billiga penslar, de förbrukas i en rasande takt, även aluminium rullen att trycka ihop laminatet med klibbar ihop så skaffa ett antal sådana också. Likaså behövs massor med papptallrikar och muggar att blanda Epoxi i. Ett misstag vi gjorde var att använda en 100w byggstrålkastare som belysning, det trånga utrymmet gjorde att temperaturen snabbt steg till över 30 grader och fick Epoxin att härda allt för snabbt, det gjorde att det inte gick att arbeta i samma lugna tempo i slutet och stressfaktorn var hög. Nu hade det dags att släppa ned rodret igen och spackla over fogen mellan skrovet och roderlagret på utsidan. När Epoxin på insidan av båten genomhärdat målade vi de nyplastade ytorna med topcoat. Vi lade på två mycket tjocka lager som täckte den råa glasfiber ytan. Lamineringen färdig och belagd med topcoat

15 Nästan klara Nu var det bara att återmontera alla slangar, skott och roder. Äntligen blev det vår tur att sjösätta bara tre veckor försenade men det var värt mödan! Innan båten kom i vattnet kunde jag konstatera att skillnaden i friktion med de nya lagren var lika stor som mellan en bil med och utan servostyrning! Glappet i rodret var helt borta. Väl i sjön var skillnaden ännu större. Vi fick en segelbåt med en helt ny känsla i rodret. Efter denna första säsong med de nya lagren på plats kan jag konstatera att roderkänslan är helt annorlunda, en känsla av kvalitet som är svår att beskriva och jag behöver inte oroa mig för att det undre lagret skall lossna. Jag anser att de nya lagren har ökat värdet på vår båt, då nästa ägare inte behöver bekymra sig om att byta roderlager och allt detta gissel. Därför vill jag uppmana alla Fenixägare med att överväga att på detta relativt enkla sätt uppgradera sina båtar med ett hållbart och underhållsfritt roderlager. Slitaget på roderlagret är ju inte helt eliminerat men kan inte jämföras med originalkonstruktionen. Om lagret behöver renoveras finns nya rullar att köpa och dessa kan enkelt bytas genom att sänka ned rodret några decimeter. JEFA lagren behöver inget underhåll mer än att sköljas med färskvatten vid upptagningen. Kostnad: Lager och hylsa 5.411:Hålsågar: 375:Epoxi,fyllnadsmedel,pumpar och glasfibermatta: 2.507:Övriga verktyg: 300:Extra sjösättning: 1.500:Totalkotnad: :Tidsåtgång: 60 timmar. Eftertryck uppmuntras med hänvisning till källan. Jag tar inget ansvar för riktigheten i denna text, detta är en beskrivning hur jag själv gått till väga, den som genomför ett byte av roderlager gör detta på eget ansvar. Vill ni ställa frågor maila till maxifenix@live.se