100 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar. Läs mer på Ett idémagasin för husägare

Transkript

1 LEVANDE HUS I s o l e r a T i p s & r å d I n s p i r a t i o n B y g g a n y t t R e n o v e r A 100 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Läs mer på Ett idémagasin för husägare

2 Apropå energieffektivitet! Effektivitet känns ibland som ett slitet begrepp. Vi ska vara effektiva på jobbet, i hemmet och på alla sätt och vis. Inte desto mindre används termen i en mängd olika sammanhang. Ett aktuellt ord i dessa tider är energieffektivisering. Det låter fint men vad innebär det? Att sprida kunskapen om vikten av att isolera för att spara energi, är en viktig uppgift för oss på ISOVER. Det är vårt sätt att bidra till energieffektivisering. Begreppet rymmer även en rad andra åtgärder och metoder som syftar till att bät-tre utnyttja den energi som produceras. Energieffektivisering är helt enkelt att hushålla med och minska energianvändningen. När det gäller bostäder finns det mycket att göra. Denna sektor står för 40 % av energianvändningen i samhället. Ett viktigt steg är så kallade passivhus som inte behöver något traditionellt värmesystem. Något vi kommer att få se mer av i framtiden. Faktum är att majoriteten av Sveriges villor har några decennier på nacken. Så vad gör man då om man bor i ett äldre hus? Ska man ha dåligt samvete? Nej, det är kanske lite drastiskt, men samtidigt finns det många enkla åtgärder man kan göra för att minska sin energianvändning. I detta nummer kan du bland annat läsa om en renovering av ett 70-tals hus med målet att uppnå nästintill passivhusstandard. Är det möjligt? Ja, vi tror det och därför finns det hopp och möjligheter för alla er husägare där ute. Vi kämpar oförtrutet vidare med vårt budskap isolering sparar energi. Välkommen till årets upplaga av Levande Hus, ett effektivt magasin när det gäller energieffektivisering! Mer information hittar du på vår hemsida: Johan Bergström Försäljningsdirektör Saint-Gobain ISOVER AB Saint-Gobain ISOVER AB Billesholm Tel info@isover.se 2 LEVANDE HUS

3 INNEHÅLL ~ LEVANDE HUS NYHET! NYHET! 04 Isolera ditt hus så mår både du och huset bra! 06 Isoleringen är husets mest energismarta investering talshus renoveras till lågenergistandard 10 Värme och isolering, hur funkar det egentligen? 12 Minska brandfaran och isolera för brandsäkerhet och trygghet 16 Så här undviker du fuktproblem 18 God ventilation gör susen för hälsa och ekonomi 20 Värmekameran ser var det läcker 22 Energideklarationen visar om villan slösar med energi 24 ISOVERs glasull från tillverkning till kund! 26 Nu stannar stugvärmen kvar 28 Ovanvåningen blev husets bästa våning 30 Joel tillläggsisolerade och passade på att byta fasad 32 Fakta om olika fasadsystem 34 Planerar du hemmabio? Tänk på ljudisoleringen och akustiken! 36 Ju mer glasull, desto bättre ljudisolering 37 Rör och kanaler kan vara dyra energitjuvar 38 Drömmen om en egen gård, så här blir den sann! 40 Tio danska villor - utan värmesystem 42 Sveriges första ISOVER Multi-Comfort House 44 Så får du en varm och ombonad källare 46 Tjälisolering ger effektivt skydd mot sättningar och sprickor 48 Här ligger stenarna jämnt - jämt! 50 Golvvärme för komfortens skull, men glöm inte att isolera grunden! 52 Ett varmt garage ger fler möjligheter 54 Bygg en härligt, het bastu! 56 Nu blir det extra Easy att spara energi 57 Hjälte på fasaden ISOVER Fasadskiva ISOVER Vario KM Duplex UV, den variabla ångbromsen 59 ISOVERs system för lufttäthet och fuktsäkerhet 60 Kompakta tak med ISOVER Vario KM Duplex UV Så här gör du 61 Innan du börjar! 62 Innehåll - Så här gör du 64 Vindsbjälklag 66 Takfot 68 Stödben och snedtak 69 Hanbjälklag 70 Gavelvägg 72 Lufttätning 74 Yttervägg utifrån 80 Yttervägg inifrån 82 Mellanvägg 84 Isolera fönster 86 Golvbjälklag från krypgrunden 88 Källarvägg inifrån 90 Källarvägg utifrån 92 Bygga en grund 94 Garageuppfart 96 Produktöversikt Ett idémagasin för husägare

4 Isolera ditt hus så mår både du och huset bra! Har du tänkt på att nästan allt du gör i ditt hus kräver isolering av något slag? Isoleringen har en viktig roll för att skapa komfort i ditt hus den ger dig skön värme, ett sunt klimat och en behaglig ljudmiljö. Även när det gäller brandsäkerhet har isoleringen en viktig funktion. Levande Hus är ett magasin som vi på ISOVER tagit fram speciellt för dig som har hus och tycker om att fixa själv. Använd magasinet som inspiration men också som kunskapskälla när du ska renovera, bygga till eller bygga nytt. Du får tips och enkla beskrivningar som visar hur du ska gå till väga när du isolerar. Men du får också värdefull kunskap som exempelvis att undvika fuktproblem, spara energi, inreda vinden, tjälskydda garageuppfarten och bygga en bastu. Du hittar också intressanta artiklar och intervjuer med familjer som delar med sig av sina erfarenheter. Dessutom får du massor av inspirerande bilder som får dig att vilja sätta igång direkt. Här nedan ser du de namn vi använder på husets olika delar. Du får också en hänvisning till de sidor som handlar om att isolera just den delen av ditt hus. Lycka till! Takfot sid 64 Vindsbjälklag sid 62 Gavelvägg sid 68 Mellanvägg sid 78 Yttervägg sid 72 Källarvägg sid 88 4 LEVANDE HUS

5 HANBJÄLKE STÖDBEN HÖGBEN TAKFOT VINDS- BJÄLKLAG MELLAN- BJÄLKLAG MELLAN- VÄGG BOTTEN- BJÄLKLAG KRYP- GRUND Hanbjälklag sid 67 GRUND- PLINT MARK Stödben och snedtak sid 66 Platta på mark sid 90 Dreva fönster sid 82 Golvbjälklag från krypgrunden sid 84 Garageuppfart sid 92

6 Isoleringen är husets mest energismarta investering Det kan skilja tusenlappar per år mellan att satsa på en genomtänkt, energismart investering i ditt hus och att göra en alltför förhastad. Det som är viktigast att tänka på är att göra saker i rätt ordning. Börja med att se till att klimatskalet håller kvar värmen i huset. Energianvändningen i ett hus genererar en kostnad som rullar på, år efter år. Att investera för att spara energi är därför smart, och ökar husets värde i framtiden. Tanken med investeringen är ju att behöva köpa så lite energi som möjligt. Det du bör göra först är därför att se till att den dyra värmen inte läcker ut genom klimatskalet; väggar, golv, vindsbjälklag, fönster och tak. Först där efter är det dags att se över värmesystemet. Gör du tvärtom riskerar du att installera ett överdimensionerat system vilket medför att energikostnaden inte sänks så mycket som det är möjligt. Det kan faktiskt skilja flera tusenlappar per år. Genom att göra åtgärderna i rätt ordning kan du alltså räkna hem investeringen snabbare. Dubbel återbäring Att tilläggsisolera huset är en investering som betalar sig på två sätt. Dels sjunker dina uppvärmningskostnader med upp till 25 % medan du bor i huset (se tabellen nedan), dels får du mer betalt när det är dags att sälja huset. Lagen om energideklaration (läs mer på sidan 22) kommer i hög grad att påverka huspriserna i landet. Precis som när det gäller kylskåp kommer samtliga hus efterhand att klassificeras utifrån husets energiprestanda. Ju sämre energiprestanda, desto sämre klassificering och desto lägre marknadspris på huset. På sikt kommer detta att driva på hustillverkarna att bygga hus med allt bättre energiprestanda, vilket i sin tur leder till ännu högre prisskillnader mellan dåligt isolerade och välisolerade hus. Isolering är dessutom ett tacksamt material med lika lång livslängd som huset. Det kräver inte underhåll och behöver aldrig bytas ut. Eftersom all energiproduktion påverkar miljön negativt, drar du samtidigt ditt strå till stacken med ett välisolerat hus. Spara på att tilläggsisolera! Underlag för beräkningen är ett hus med 140 m 2 vindsbjälklag. Vi har förutsatt att huset är uppvärmt med elpanna med en verkningsgrad på 80 % och att elkostnaden är 1,2 kr/kwh inklusive energiskatt, moms och elcertifikatavgift. Vi har räknat på två olika vindsbjälklag. Exempel Förutsättningar Tilläggsisolering Ort - Årlig besparing Vindsbjälklag 1 Vindsbjälklag 2 Träbjälklag med 150 mm sågspån Träbjälklag med 100 mm glasull eller stenull 400 mm glasull Lund kr Stockholm kr Umeå kr 250 mm glasull Lund kr Stockholm kr Umeå kr Gå in på klicka på Sparberäknaren och räkna ut hur mycket just du sparar! 6 LEVANDE HUS

7 BBR s krav på energihushållning vid ändring av byggnader När du planerar att renovera ska du vara uppmärksam på att Boverkets byggregler, BBR, numera ställer krav på att eftersträva god energiprestanda så nära dagens nybyggnadsstandard som möjligt. Exempelvis ska man eftersträva ett U-värde för ytterväggar på maximalt 0,18 W/m² K vilket motsvarar minst 200 mm isolering totalt. Ett krav som ska eftersträvas betyder att man ska göra sitt bästa för att uppgradera byggnadens energiprestanda. Dock accepteras avvikelser om det är skäligt. Lösningen du väljer får därför inte vara till nackdel för byggnadens utseende och funktion. Om du ska renoverar delar av klimatskalet eller göra en liten tillbyggnad kan du använda BBR s eftersträvade U-värden. Om du göra en omfattande renovering av ditt hus, dess energianvändande installationer och kanske samtidigt vill bygga till kan du anlita en konsult och få gjort en energiberäkning på byggnadens specifika energianvändning för uppvärmning, ventilation och varmvatten. Räkna dock med att du ska ha ungefär samma nivå för byggnadsdelarnas U-värden. Glöm inte att söka bygglov om du planerar ändra byggnadens användning, utseende eller vill bygga till. Byggnadsdel Tak 0,13 Vägg 0,18 Golv 0,15 Fönster 1,20 Ytterdörr 1,20 Eftersträvande U-värde, [W/m² K] Värdena är hämtade från avsnitt 9:92 i BBR 2012 Vanliga frågor om tilläggsisolering: Spelar det någon roll vilken typ av värmesystem jag har? Oavsett system är det alltid bra att ha ett välisolerat hus, dels för den egna ekonomin och dels för miljön med mindre koldioxidutsläpp. Största vinsten gör de som har uppvärmning med olja eller el. Hur stor är skillnaden i energinvändning för olika tidsperioder? Småhus byggda efter år 2000 använder ca 20 % mindre energi för uppvärmning och varmvatten jämfört med småhus byggda på 1980-talet, räknat i kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år. Var har tilläggsisolering bäst effekt? Var finns de svaga punkterna? Enklast och bäst effekt ger oftast en tilläggsisolering av vinden. Andra åtgärder för att spara energi är: Täta fönster och dörrar med tätningslister. Dreva fogar mellan väggar och fönster/dörrkarmar. Tilläggsisolera väggarna utifrån i samband med fasadrenovering. Isolera golvbjälklag. Hur mycket går det att spara på att tilläggsisolera? Att tilläggsisolera är en bra affär, både för dig och för miljön. Det du satsar i material och tid får du igen i minskade energikostnader. Ett tilläggsisolerat vindsbjälklag kan sänka uppvärmningskostnaderna med upp till 25 %. Dessutom gör lagen om energideklaration att välisolerade hus ökar i värde, läs mer här bredvid och på sidan 22. Hur snabbt kan man räkna hem en investering i mer isolering? Du kan själv enkelt räkna fram detta på klicka på Sparberäknaren. Fler tips och räkneexempel finns på Hur gör jag för att komma igång? Ta kontakt med din lokala byggfackhandel och din kommunala energirådgivare. De kan hjälpa dig med många praktiska tips och råd. Läs också igenom det här magasinet här hittar du massor av vägledning för att göra ditt hus energisnålare. LEVANDE HUS 7

8 70-talshus renoveras till lågenergistandard Villa Kanndalen på Öckerö färdigställdes 1970 och är ett tidstypiskt souterränghus i två plan med låglutande tak, samt en vinkelbyggnad mot söder. Huset var i behov av upprustning och en renovering planerades. I samband med detta föddes idén att samtidigt energieffektivisera huset till ett lågenergihus genom att applicera passivhusteknik så långt som möjligt. Ola Henriksson är VD för Energieffektiva Hus AB, som utför renoveringen. Företaget arbetar både med att bygga nya energieffektiva hus och att energieffektivisera befintliga hus. ISOVER har fungerat som isolerleverantör och rådgivande part i konstruktionsarbetet. Vi såg det här som ett spännande projekt med stor potential och när jag presenterade idéerna för min mamma som bor i huset så blev hon genast intresserad. När vi ändå skulle renovera huset kunde vi slå två flugor i en smäll, säger Ola. Total översyn Bristerna var bland annat dräneringsproblem, sprickor i fasad, dåliga fönster och dörrar, dålig isolerstandard, direktverkande el för uppvärmningen och slitet tak. Det var vanliga problem och renoveringsbehov som många villaägare med denna typ av hus stöter på, berättar Ola. Ny taklösning Istället för att byta och bygga om befintligt tak kom ISOVER med förslaget att bygga ett nytt tak ovanpå det gamla. Då skulle man få tjockare isolering och nytt tak utan att inkräkta på vindsutrymmet, som kan utnyttjas till ventilationskanaler och andra installationer. Dessutom innebar denna lösning både mindre arbete och bättre isoleringsegenskaper. På ett enkelt sätt skapar vi lufttäthet genom att bygga in en ny ångspärr ovanpå befintlig takkonstruktion, som skyddas och kommer in i värmen. Vi får dubbelt så mycket isolering ovanpå den gamla råsponten som i befintligt vindsbjälklag. Den nya tilläggskonstruktionen byggs utifrån samma principer som i nybyggda passivhus, berättar Hanne Dybro, utvecklingsingenjör på ISOVER. Fasadpartierna i den gamla vinden lufttätas med en diffusionsöppen takunderlagsfolie. På så sätt släpper fasadpartierna ut fukt som eventuellt trängt upp på vinden. Då behöver man inte plocka bort den gamla ångspärren i vindsbjälklaget. 8 LEVANDE HUS

9 Övriga större åtgärder Krypgrunden under vinkelbyggnaden mot söder tilläggsisoleras på traditionellt sätt underifrån. Fasaden renoveras med Webers tjockputs ovanpå ny tilläggsisolering. De nya fönstren, av passivhustyp, har ett U-värde på 0,9 W/m 2 ºC och förhindrar effektivt kallras. De direktverkande elelementen togs bort och ersattes av en ventilationsanläggning med effektiv värmeväxling och behovsstyrd ventilation. Som komplement installerades en vattenmantlad kamin för biobränsle. Framtida referenshus Vi bedömer att energiprestandan kommer att bli mycket god, men vi kommer inte att nå ner till samma nivå som ett nybyggt passivhus eftersom förutsättningarna skiljer sig åt. Grunden (platta på mark) kan vi t.e x inte göra om, den ligger där den ligger. Alla svar finns inte när man ger sig in i ett sånt här projekt. Därför är det viktigt att ha en bred förankring med system- och materialleverantörer, som t ex ISOVER, där vi kan utbyta erfarenheter och gemensamt finna lösningar för att det ska bli så bra som möjligt. Renoveringen slutfördes Idag finns två hushåll i huset eftersom nedervåningen inreddes till en liten lägenhet. Energianvändningen har blivit avsevärt bättre. Sammanfattning av åtgärder Ny dränering runt huset Tilläggsisolering av platta på mark ovanifrån i suterrängdelen, 100 mm Utvändig tilläggsisolering av fasad, 150 mm Takkonstruktionen höjs och tilläggsisoleras ca 290 mm Tilläggsisolering av krypgrund under vinkelbyggnad 160 mm Lufttätning Nya energieffektiva fönster och dörrar Ventilation, värmeåtervinning: FTX-system Solpanel med ackumulatortank för varmvatten Mål Villa Kanndalen Minska energianvändningen från 162 till 45 kwh/m 2 år Förbättrat värmeeffektbehov från 64 till 13 W/m 2 år Minska värmeläckaget med 75 % Målen är baserade på ett litet hushåll med en person. LEVANDE HUS 9

10 Värme och isolering, hur funkar det egentligen? Alla behöver vi värme i våra hus för att inte frysa och för att få ett skönt och behagligt inomhusklimat. Hur mycket som behöver tillföras beror på utomhustemperaturen, men också på hur bra huset är på att behålla den värme som redan finns. Det här med värme, isolering och värmeöverföring är inte alltid så lätt att förstå. Här får du en snabblektion som förhoppningsvis ska ge dig en insikt i hur allt hänger ihop. Hur mycket är en kwh? Kilowattimme (kwh) är ett mått på den energimängd du använder, oavsett vilken uppvärmningsmetod du valt. En kwh motsvarar ungefär den energi som krävs för att värma upp 10 liter vatten från 0 C till 100 C. 1 m 3 olja motsvarar kwh 1 m 3 ved motsvarar kwh kg pellets motsvarar kwh Värme och olika material Värme är en slags rörelseenergi där molekylerna vibrerar på ett ostrukturerat sätt. Ju snabbare rörelse, desto högre temperatur. Värme lagras i materia och olika material har olika förmåga att lagra värmen. Vatten har exempelvis mycket god värmelagringskapacitet medan luft har betydligt sämre. Temperaturförändringar kan ske olika snabbt eller långsamt i olika material. I ett hus med tung stomme, exempelvis en kyrka med tjocka stenväggar, sker temperaturförändringar mycket långsamt vilket kan vara positivt på sätt och vis. Men det går åt mycket energi och tar lång tid att höja temperaturen igen efter det att huset kylts ned. Värmeisolering och värmekapacitet När det gäller hus är det viktigt att skilja mellan byggnadens värmeisolering (förmåga att hålla kvar värmen inne i huset) och värmekapacitet (förmåga att lagra värme i väggarna). Tänk dig en kamin som är klädd med täljsten och en annan kamin som är klädd med isolering. Täljstenen håller kvar värmen länge och leder samtidigt ut värmen så att man får del av den. En täljstenskamin har alltså hög värmekapacitet men behöver ständig tillförsel av vedklampar eftersom värmen konsumeras. 10 LEVANDE HUS

11 En kamin som är klädd med isolering håller däremot kvar värmen inuti kaminen vilket innebär att det inte går åt så mycket ved, den har god värmeisolering. Å andra sidan får du ju inte del av värmen. Överföring av värme Om det råder temperaturskillnad mellan två material strävar naturen efter att utjämna denna skillnad. Den naturliga förflyttningen av värme sker från högre till lägre temperatur. Denna överföring av värme kan ske på tre olika sätt; genom ledning, strålning och konvektion. Värmeledning I fasta material, till exempel metaller, överförs värme från varm till kall del genom ledning. Även vätskor och gaser leder värme, men här spelar även strålning och konvektion en stor roll. Som jämförelse kan nämnas att aluminium leder värme ca gånger bättre än stillastående luft. Värmestrålning Värmestrålning (infraröd strålning) förekommer i vätskor och gaser samt i vakuum. Ett vanligt exempel på strålningseffekt är när du upplever vissa platser som kalla. Då är det egentligen din kropp som avger strålningsvärme till den kalla ytan, exempelvis i ett fönster. Konvektion Det finns två typer av konvektion, egenkonvektion och på tvingad konvektion. Egenkonvektion (naturliga luftrörelser) kan uppstå i gaser och vätskor när dessa utsätts för en temperaturskillnad. Eftersom varm luft (gas) är lättare än kall så stiger den varma luften. Luften rör sig och kommer i kontakt med kallare ytor, kyls ned och sjunker. Värmen kan genom detta förlopp spridas långt. Påtvingad konvektion orsakas av exempelvis vind, alltså skillnader i lufttryck. Det är därför viktigt att ha lufttäta konstruktioner. Hur fungerar isolering? På marknaden finns det flera olika isolermaterial och de flesta har en bra värmeisoleringsförmåga. Utformningen är gjord för att försvåra för värmen att ta sig över från den varma sidan till den kalla. Materialen består av ett skelett som ser lite olika ut beroende på vilket material det är; t.ex. glasulls-, stenulls- och cellulosa-fiber eller cellplast. Mellan detta skelett finns en gas som oftast är luft. Isoleringens roll är att skapa en balans mellan de tre värmeöverföringssätten. Fibrerna i glasullen är långa och tunna vilket försvårar värmeledning (ledning). Genom att ha många fibrer så blir det många hinder i isoleringen vilket minskar risken för att värmen ska stråla direkt från den varma sidan till den kalla (strålning). Fibrerna håller också luften stilla och minimerar egenkonvektion, det vill säga att varm luft stiger, kyls ner mot en kallare yta och sjunker (konvektion). För att beskriva hur mycket värme som går igenom ett material använder man begreppet värmekonduktivitet (värmeledningsförmåga). Det betecknas λ (lambda) och kallas ofta lambdavärde. Om lösfyllnadsisolering På vindsbjälklag använder man oftast lösfyllnadsisolering, som sprutas ut. En vanlig isolertjocklek är 500 mm. Beroende på lösullstyp (glasull, stenull, cellulosa etc.) krävs olika densitet för att uppnå samma isolervärde. ISOVERs lösullsprodukter består av många långa tunna fibrer med stor specifik yta. För att uppnå samma isolervärde och luftmotstånd kan dessa produkter därför blåsas i en lägre densitet jämfört med andra lösullsprodukter. För en och samma produkt innebär en högre densitet ett bättre isolervärde, men samtidigt påverkar isolerskiktets tjocklek konstruktionens värmemotstånd i ännu högre grad, vilket kan vara fördelaktigare i vissa lösningar. Simuleringar och beräkningar visar att de värmeförluster som uppstår bland annat av egenkonvektionen, eventuell blåst eller luftrörelser på vinden är små i den lösullsisolering som används i Sverige idag. Värmeledning Värmestrålning Konvektion LEVANDE HUS 11

12 Minska brandfaran och isolera för brandsäkerhet och trygghet Brandvarnare och brandsläckare är enkla men effektiva försäkringar om det skulle börja brinna i ditt hus. Men visste du att du med rätt isolering och konstruktion kan minska brandfaran och bidra till brandsäkerhet och trygghet i ditt hus? Vad sker vid en brand? Brand är en eld som man har förlorat kontrollen över och innebär ofta katastrof. Att veta hur en eld uppstår och hur man kan skydda sig är därför en bra försäkring för en villaägare. För att en eld ska kunna starta och fortsätta krävs tre samverkande faktorer; bränsle, syre och värme, se bild nedan. Skulle någon av dessa tre faktorer försvinna så upphör elden. Visste du att? Visste du att elden kan beskrivas som en gas i glödande tillstånd. Till exempel är det inte den flytande oljan i fotogenlampan som brinner utan de brännbara gaserna som bildas av värmen. Det är inte heller veden som brinner i en brasa, utan de gaser som alstras när träet upphettas. Man brukar ibland säga att materialet pyrolyseras. Brandförlopp Brand i en byggnad kan få allvarliga konsekvenser, då många moderna material i inredningen består av lättantändliga material som konstfiber och plaster. Uppstår det en brand och det finns tillräckligt med brännbart material i närheten som exempelvis gardiner, möbler och mattor. kan branden växa och kraftig rök utvecklas. Denna giftiga rök sprider sig mycket snabbt. När brandgaserna blir tillräckligt varma finns risk för övertändning. Det kan bara ta några minuter från det att branden börjat tills rummet är ett eldhav. En brand kan uppstå och utvecklas på många olika sätt. Brandens utveckling påverkas framför allt av mängden brännbart material och hur detta är placerat i brandrummet. Mycket avgörande för brandförloppet är också syretillförseln. Man brukar utgå från en brandförloppskurva när man ska beskriva en brands utveckling, se bild till höger. 12 LEVANDE HUS

13 Flamfasen Inträffar när övertändning sker och detta leder alltid till en fullt utvecklad rumsbrand. Den fullt utvecklade rumsbranden påverkas av mängden och placeringen av brännbart material som finns i rummet. De personer som befinner sig i rummet har då mycket små chanser att ta sig ut levande och räddningstjänsten har knappast någon möjlighet att släcka elden. Under flamfasen når temperaturen sitt maximum, vilket är cirka grader. Antändningsfasen Är den viktigaste fasen ur säkerhetssynpunkt. Här finns det möjlighet att hinna utrymma byggnaden och försöka släcka branden med en brandsläckare innan den sprids till hela byggnaden. Temperaturen stiger snabbt och brännbara material avger brännbara och obrännbara gaser (rök). När de brännbara gaserna uppnår sin antändningstemperatur kan detta leda till total övertändning. Avsvalningsfasen Är perioden efter den fullt utvecklade rumsbranden. I avsvalningsfasen börjar temperaturen sjunka eftersom bränslet börjar ta slut. Ofta minskas konstruktionsmaterialets (t ex. träkonstruktioner) hållfasthet på grund av värmens påverkan. Träregeln/balken minskar i omfång genom förbränning och förkolning. Den blir klenare och får därmed en minskad hållfasthet. LEVANDE HUS 13

14 Att isolera brandsäkert och tryggt För att förhindra att en brand uppstår och sprids behövs goda kunskaper om brandförloppet och hur olika material och byggnadskonstruktioner påverkar branden. Den kanske viktigaste kunskapen är att kunna skilja på de två begreppen brandreaktion och brandmotstånd, som enkelt delar in fasen före övertändning och fasen efter övertändning. Båda är avgörande för brandens utveckling, men i olika faser av brandförloppet. Att bidra till ett brandsäkert byggande är ett av ISOVERs mål. Alla som vistas i byggnaden samt de som ansvarar för säkerheten, ska känna sig trygga. Brandreaktion är beroende på materialen Under den första fasen från det att något material i byggnaden antänds fram till övertändning, är det endast materialet, byggnads- såväl som inredningsmaterial som påverkar brandens utveckling. I denna första fas är det viktigaste kriteriet att snabbt kunna utrymma lokalen. Hur materialens yta beter sig vid en brand, Brandreaktion, är alltså av central betydelse i denna fas. Kraven anges i BBR (Boverkets byggregler) med Euroklasser, det som tidigare betecknades Ytskikt klass I, II, III, osv., samt obrännbart material. ISOVERs oklädda glasullsprodukter är klassade som obrännbart material eller som man anger i BBR i högsta klassen A1/A2-s1, d0. Brandmotstånd gäller för konstruktionen I de fall då branden får chans att utvecklas så att en övertändning sker går det inte längre att rädda utrymmet där branden uppstod (brandcell). Istället är det viktigt att förhindra att branden sprider sig till angränsande utrymmen. Det är nu man använder begreppet Brandmotstånd, som helt och hållet är kopplat till konstruktionen. Kraven regleras i BBR där olika byggnadstyper kräver olika långa brandmotståndstider. När det gäller konstruktionens brandmotstånd hjälper det inte att titta på ytskiktsegenskaperna eller temperaturtåligheten för enstaka produkter. Här handlar det istället om hur hela kombinationen av material fungerar tillsammans i de olika konstruktionerna, vägg, golv, tak, osv. Förståelsen för hur material samverkar i en konstruktion är ytterst viktig när det gäller att förhindra brandspridning. Då material ändrar form; vissa sväller och ökar i volym medan andra krymper och brännbart material förkolnas vid upphettning, är det viktigt att se till hela konstruktionen. Konstruktionen måste testas i sin helhet den blir inte brandsäker bara för att ett material som tål grader placeras i en godtycklig konstruktion. Se illustration till höger. Att leva brandsäkert Skaffa en brandvarnare, det är en billig livförsäkring som hjälper dig och din familj att hinna ut ur huset innan det blir övertänt. Du behöver en i taket utanför ditt sovrum, och finns det en övervåning behövs ytterligare en ovanför trappan eftersom röken stiger uppåt. Ha gärna det som en vana att byta batteriet i brandvarnaren en gång om året, man behöver inte vänta på signalen! Prata gärna igenom utrymningen så att alla i familjen är förberedda om det skulle börja brinna. Se till att det finns flera möjliga utrymningsvägar om någon skulle vara blockerad. Varför inte genomföra en brandövning hemma? Det är även bra att ha släckningsmöjligheter i sitt hus. Placera en brandsläckare på en plats där du lätt kommer åt den, gärna åt samma håll som utrymningsvägen. Eller se till att du har en lättillgänglig vattenslang i huset och det är bäst om slangen har en snabbkoppling så att du snabbt får igång den. Tänk på att slangen måste vara så lång att den når runt i hela huset. Att tänka brandsäkert Välj brandsäkra material och konstruktioner med rätt brandmotstånd till ditt hus. Stäng alltid av hushållsapparater när de inte används som till exempel strykjärn, kaffebryggare, tvättmaskin och torktumlare. Tvätta eller kör torktumlaren bara när ni är hemma. Det är även viktigt att tänka sig för när man inreder hemma med levande ljus och placera dem på en lämplig plats. Lämna aldrig ett brinnande ljus utan släck det när du går! Se även till att ha uppstädat runt hus och hem för att minska risken för att någon anlägger en brand intill huset. Det minskar även risken för brandspridning mellan byggnader. Förvara gärna brandfarliga varor på en säker plats. 14 LEVANDE HUS

15 Brandreaktion Visar om materialet tillför bränsle till branden före övertändning. Euroklasser A1/A2, B, C, D, E, F Brandmotstånd Visar hur länge en konstruktion kan stå emot branden då den nått övertändning. R, E, I 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter

16 Så här undviker du fuktproblem Många tror att fukt utifrån är det största problemet, men så är det inte. Det är istället fukten inifrån som ofta orsakar fuktproblem och som konstruktionen måste skyddas från. Vi har i regel större fukttillskott i våra hus idag än vad man hade förr. Men bygger man rätt ska täta hus inte alls orsaka dålig inomhusmiljö. Fuktvandring av vattenånga kan ske genom fuktdiffusion och fuktkonvektion. Konvektionsvandring är i jämförelse med diffusionsvandring mycket smartare, den hittar små hål och otätheter. Konvektionsvandring och den kondens av inomhusluften som blir resultatet ger oftast störst skador, men även skador av diffusion är vanliga. Diffusion och konvektion Diffusionsvandring inträffar när det finns skillnader i ånghalt mellan olika utrymmen. Vattenmolekylerna på den sida där ånghalten är störst kommer att försöka ta sig över till den sida där det är färre vattenmolekyler. Normalt är ånghalten inomhus större än utomhus och nettodiffusionen sker då inifrån och ut. Detta är naturens lag att försöka jämna ut skillnaderna och få lika tryck på båda sidorna. Konvektionsvandring betyder att strömmande luft tar med sig vattenånga. För att luftrörelser ska uppstå krävs det lufttrycksskillnader mellan olika utrymmen och det råder oftast tryckskillnader över klimatskalet (väggar, golv och tak). Orsaken till detta är bland annat vind, ventilation och temperaturskillnader mellan utomhusluft och inomhusluft. Den varma och fuktiga inomhusluften vill röra sig ut ur huset genom väggar och tak mot den kallare delen av konstruktionen. Inomhusluften kyls ned och vid en viss temperatur kondenserar fukten i luften och blir till vatten. Då är risken för fuktskador mycket stor. Folie minskar fuktvandring För att minska oönskad fuktvandring använder man en folie som ångspärr eller ångbroms, till exempel ISOVER Plastfolie eller ISOVER Vario KM Duplex UV. Folien placeras på den varma sidan i en konstruktion (t.ex på insidan av ett vindsbjälklag) vilket innebär att luften måste finna en annan väg ut ur huset, vanligtvis via ventilationssystemet. Folien förhindrar därmed att kondens uppstår på konstruktionens kalla sida. Kontrollerad ventilation Äldre hus är ofta väldigt dragiga och har mindre isolering än moderna hus. Detta innebär att värmen försvinner ut ur huset och att energianvändningen blir hög. Högre energianvändning belastar såväl miljön som din ekonomi. Man kan se till att man har en mekanisk frånluftsfläkt i kök, bad- och tvättrum för att undvika en för hög luftfuktighet, samt se till att tilluftsventilerna är öppna i sov- och vardagsrum. På detta sätt skapar man en så god luftomsättning som möjligt. Hus som byggs idag har däremot täta konstruktioner och ventilationssystem som kontrollerar luftflödena in i och ut ur huset. Detta är en förutsättning för en energisnål uppvärmning. En kontrollerad ventilation säkerställer också en god luftkvalitet i huset. 16 LEVANDE HUS

17 Viktigt att täta ordentligt Det av största vikt att ångspärren/ångbromsen verkligen är tät och att den inte punkteras. Det är även viktigt att täta alla genomföringar, som exempelvis rör för luftning av avlopp, ventilationskanaler etc. Eventuellt kan man täta med ISOVER Vario Stos runt ledningar och genomföringar för att undvika problem. Glöm inte att även täta runt vindsluckan! Risken för att varm, fuktig inomhusluft ska strömma ut i konstruktionen är störst högt upp i en byggnad där det normalt råder övertryck, främst genom så kallad skorstensverkan. Därför är det viktigt att konstruktionen tätas på den varma sidan. Isolering av vindsutrymmen Isolering av vindsbjälklaget är till för att förhindra värmen att ta sig upp på vinden. Är tanken att ha en ouppvärmd och oinredd vind ska ångspärren/ångbromsen placeras på undersidan av vindsbjälklaget. Ska vinden inredas ska folien placeras på den varma sidan, innanför isoleringen i yttertaket. Vissa hus har ett så kallat hanbjälklag och en liten loftvind. I dessa fall kan man, om man vill ha en lägre innertakshöjd, isolera hanbjälklaget. Ångspärren/ ångbromsen placeras då på undersidan av hanbjälklaget. För utförliga anvisningar se så här gör du för respektive konstruktion. Ventilering av vindsutrymmen I ett ouppvärmt utrymme över ett välisolerat vindsbjälklag blir temperaturen låg och den relativa fuktigheten hög under vintern. Följande åtgärder minimerar risken för fuktskador uppe på vinden: Lufttätt vindsbjälklag Lufttäta genomföringar till exempel vid uppstigningsluckor, skorstenar och ventilationsrör Undertryck inomhus Vattentätt yttertak Inga läckande installationer Ingen byggfukt Vindsutrymmets ventillation är anpassad till förväntade fuktmängder Vindsutrymmet bör ha ventilationsöppningar för att kunna vädra bort den fukt som trots allt kommer dit. Detta kan lösas på olika sätt exempelvis med takfotsventilation, gavelventiler, takhuvar eller nockventiler. Det går inte att ge några generella regler utan varje byggnad måste bedömas efter sina egna förutsättningar. Men oavsett vilken ventilering man väljer, så bör man under den första säsongen då och då kolla hur vinden fungerar. Är det torrt och fint? Om man väljer att ventilera vindsutrymmet via takfoten måste isoleringen skyddas av vindavledare som för ventilationsluften förbi isoleringen och upp utefter yttertaket. Luftspalten bör vara minst 25 mm. Viktigt I källarutrymmen rekommenderar vi inte plastfolie eftersom det oftast är fukt utifrån som kan orsaka problem.

18 18 LEVANDE HUS

19 God ventilation gör susen för hälsa och ekonomi Frisk och fräsch luft inomhus betyder mer för välbefinnandet än man kan tro. Förr använde man självdrag. Men idag är energin alltför dyr för att släppas ut genom otätheter i huset, frisk luft måste istället tillföras genom ventilation. Och med en bra ventilationsanläggning kan du faktiskt sänka energikostnaderna ordentligt! Självdrag i ett hus kan kännas som ett naturligt sätt att få in frisk luft, men är ett dåligt alternativ ur energisynpunkt. På senare år har byggreglerna också förändrats ganska mycket för att hushålla med den allt dyrare energin. För att ett hus ska vara energieffektivt måste klimatskärmen vara så lufttät som möjligt. Men eftersom inomhusluften hela tiden tillförs partiklar, gaser och vattenånga från människor och apparater är det nödvändigt med ett bra ventilationssystem för att luften ska kännas fräsch och frisk. God ventilation och god ekonomi går faktiskt att kombinera! Välj rätt ventilationssystem Ventilation kan vara mer eller mindre kontrollerad. Ett självdragssystem (S-system) är egentligen inte något system utan ett resultat av att varm inomhusluft stiger och tar sig ut ur huset vilket skapar ett undertryck. Kall luft sugs in genom otätheter i huset vilket innebär att ny luft hela tiden måste värmas upp. Ett mer kontrollerat system är så kallad fläktstyrd frånluft (F-system), som innebär att fläktar driver ut inomhusluften. Ny luft tillförs genom ventiler eller otätheter, men fortfarande med hjälp av undertrycket som uppstår. Mest effektivt är ett balanserat ventilationssystem (FT-system), som ibland även har värmeväxlare (FTX-system). Här styr fläktar både till- och frånluften, och i FTX-systemet återanvänds även värmen från inomhusluften till att värma upp luften som tas in. Ett FTX-system innebär en lite större investering, men är ett säkert sätt att göra inomhusmiljön behaglig, temperaturen jämn och luften frisk att andas. Samtidigt innebär värmeväxlingen att energianvändningen i huset sänks rejält. Bra eller dålig ventilation? Om du nyligen flyttat in i ett hus kanske du inte är helt säker på vilken typ av ventilation huset har. Om huset är byggt före eller omkring 1965 är det ganska troligt att det ventileras med självdrag. Frånluftsgaller i våtrum och sovrum tyder också på självdragssystem. Hittar du luftintag i ytterväggarna kan det tyda på ett fläktstyrt frånluftssystem. Och har huset ett FTX-system har du förmodligen fått drift- och underhållsinstruktioner med huset. Det finns några enkla sätt att kontrollera om ventilationen i huset är dålig. Kontrollera exempelvis hur lång tid det tar för imman på badrumsfönstret att försvinna efter det att du duschat. Tar det mer än en kvart är ventilationen dålig. Samma sak om du upptäcker kondens på insidan av fönstren. Att hålla upp en bit hushållspapper mot en ventil är ett annat sätt. Papperet ska sugas mot ventilen om ventilationen fungerar som den ska. Branschorganisationen Svensk ventilation har gett ut boken Andnöd som kan beställas via hemsidan, LEVANDE HUS 19

20 Värmekameran ser var det läcker Dåligt isolerade skarvar och hörn bildar hål i klimatskalet där värmen strömmar ut. Dessa köldbryggor är mycket svåra att se med blotta ögat, men med hjälp av en värmekamera kan du lokalisera och åtgärda de kostsamma värmeläckorna. Känns det dragigt på golvet trots att rummet är varmt i övrigt? Förmodligen har huset en eller flera köldbryggor. Att en köldbrygga uppstår beror ofta på att isolerskiktet är brutet och att värmen transporteras ut via material med sämre isolerförmåga. En köldbrygga kan också uppstå om konstruktionen är felisolerad. Köldbryggor kostar dyra energipengar och bör åtgärdas. Problemet är förstås att hitta dem, eftersom de inte syns för blotta ögat. Olika typer av köldbryggor Det finns olika typer av köldbryggor, en del är enklare att lokalisera än andra. Exempel på ställen där köldbryggor ofta uppstår är utåtgående hörn i ytterväggar, anslutningar mellan yttervägg och tak respektive bottenbjälklag, dörr- och fönstersmygar, balkongfästen, reglar i regelväggar, fästanordningar och genomföringar. En köldbrygga har stor inverkan på konstruktionens värmeisolerande förmåga. Det går åt mycket onödig energi för att hålla huset varmt helt enkelt. Fotografera läckorna Om du känner att huset är dragigt eller om du ändå är på väg att renovera eller bygga om ditt hus, är det klokt att ta chansen att leta upp alla värmeläckor. Ett bra sätt är att använda en värmekamera, en kamera som registrerar de infraröda strålar som ett föremål avger och omvandlar mätningen till en bild. I denna bild syns temperaturskillnaderna mellan kalla och varma partier mycket tydligt. Denna typ av fotografering kallas för termografering. Genom att låta termografera fasaden kring de utsatta ställena kan du hitta köldbryggor och sätta stopp för värmebovarna. De flesta lokala byggföretag och bygghandlare kan ge dig råd om vem i din närhet som kan utföra en värmefotografering. På en bild från insidan av huset syns varma områden som gul-röda medan ställen där värmen läcker ut blir lila-blå. Om huset fotograferas utifrån syns värmeläckorna som röda-gula fält eftersom dessa är varmare än fasaden i övrigt. En fasad som håller tätt kan liknas vid en termos, värmen hålls kvar på insidan och termosen blir grön-blå om man fotograferar den med en värmekamera. Kaffekokaren har ett aktivt system för att hålla kaffet varmt och blir gulröd som ett tecken på att värmen läcker ut! Bilden kommer från Energimedia i Göteborg. Bilden kommer från Energimedia i Göteborg. Bilden kommer från Energimedia i Göteborg. 20 LEVANDE HUS

21 Har du pengarna i madrassen? Här växer familjen Johanssons sparpengar med 37 % om året Placera pengarna i väggar och tak i stället! Att ligga i soffan med känslan av trygghet i ett varmt och skönt hus när det ligger drivor av snö utanför kan vara en självklarhet för många men inte för alla! Planera in en tilläggsisolering i ditt hus i stället, så gör du en klok investering i ditt framtida boende. Genom att tilläggsisolera tak och väggar så får du upp till 50 procents avkastning tack vare lägre uppvärmningskostnader. Passa på att utnyttja ROT-avdraget Få upp till 50 % av arbetskostnaden som skatteavdrag (maximalt kr/person). Du höjer dessutom värdet på huset och gör en insats för miljön. Ta första steget, besök LEVANDE HUS 21

22 Energideklarationen visar om villan slösar med energi Sedan 2009 måste villor energideklareras när de byter ägare. Villaägaren ska se till att en energideklaration tas fram och intresserade köpare kan med hjälp av den bedöma om villan är energieffektiv eller inte. Köparen kan också se vilka åtgärder som kan behöva göras för att förbättra villans energiprestanda. Cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning går idag till våra byggnader. Därför är det viktigt att villor och andra byggnader minskar onödig energianvändning. Ett viktigt verktyg för detta är energideklarationer av fastigheter. De görs av en energiexpert tillsammans med villaägaren och ska visa villans energianvändning och ge råd om hur den kan bli mer energieffektiv. Boverket är den statliga myndighet som ansvarar för register och information kring energideklarationerna. Nedan beskrivs hur man som villaägare skaffar sig en energideklaration inför en försäljning. Naturligtvis kan deklarationen vara av mycket stort intresse även om villan inte står inför omedelbar försäljning. Förberedelser Villaägaren tar fram alla handlingar som kan underlätta för energiexperten. Framför allt behövs uppgifter om tidigare undersökningar eller besiktningar av villan. Bland annat behövs ritningar och det senaste årets räkningar för att värma upp huset. Mät upp villans uppvärmda golvarea på ritningen. Har en radonmätning gjorts ska resultaten från den tas fram. Kontakta expert Ta kontakt med ett företag som är godkänt av SWEDAC se Det är en förutsättning att energiexperten finns namngiven hos något av företagen som SWEDAC listar för att han eller hon ska få göra energideklarationen. Villaägaren kan alltså inte göra energideklarationen själv! Undersökning Energiexperten gör en besiktning av villan och går dessutom igenom allt material och kända fakta om villan. Det är nu det förberedande arbetet lönar sig. Ju mer kända fakta som redan finns, desto snabbare går det. Energideklarationen ska innehålla en mängd uppgifter och det är energiexpertens jobb att tillsammans med villaägaren bland annat ta fram uppgifter om den mängd energi som används per år samt om radonmätning har gjorts i byggnaden. 22 LEVANDE HUS

23 Alla uppgifter ska hjälpa experten att ge förslag på åtgärder som kan sänka energianvändningen, utan att det kostar för mycket. Det kallas Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder. Elektroniskt formulär Energiexperten matar sedan in de uppgifter som krävs på Boverkets elektroniska formulär och godkänner energideklarationen. Det är nu det så viktiga referensvärdet kommer fram. Värdet räknas fram av ett program i samband med inmatningen och det visar hur mycket energi villan drar i jämförelse med liknande hus. Förslag till förbättringsåtgärder Nästa steg är att villaägaren får hela energideklarationen och förslag till åtgärder. Förslagen är tänkta att sänka kostnaderna för driften. Det är inget tvång att följa förslagen, men de leder till besparingar för både ägaren och miljön om de utförs. Villaägaren får också en sammanfattning av resultatet. Den visar husets energianvändning på ett överskådligt sätt. Hela deklarationen ska visas upp vid försäljning av villan. Annonsering vid försäljning Vid försäljning av en villa ska dess energiprestanda tydligt finnas med vid annonsering. Energiprestanda ska anges med siffror i annonsen. Värdena finns i energideklarationen, men kan också hämtas från Boverkets hemsida. I energideklarationens sammanfattning kan man bland annat se hur mycket energi villan använder per kvadratmeter och år. Värdet jämförs med liknande byggnader så att man kan få en uppfattning om den aktuella villan är energisnål eller slösande. Fakta På Boverkets hemsida finns utförlig information om energideklarationer. SWEDAC SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontroll- och besiktningsorgan. LEVANDE HUS 23

24 ISOVERs glasull från tillverkning till kund! Kvalitetskontroll med alla sinnen Det flytande glaset transporteras till en spinnare. I hög hastighet slungar spinnaren ut långa och tunna fibrer som bildar en vit ull. Varannan timme kontrolleras kvaliteten noga Om formen kan vara till nån ledning Efter att bindemedel har tillsatts leds den fluffiga ullen vidare mot härdugnen. Först här bestäms formen på den färdiga glasullen; skivor plattas till och rörskålar rullas upp. En spänstig hurtbulle I ugnen härdas bindemedlet och glasullen får sin karakteristiska gula färg. Det gör också glasullen extra spänstig och smidig att hantera. Var tredje glasflaska spar energi Var tredje glasflaska som du lämnar till återvinning blir till energibesparande glasull i ISOVERs fabrik i Billesholm. Dryck på glasflaskor spar alltså energi Tänk miljövänliga tankar De krossade glasflaskorna anländer till ISOVER i stora tankbilar. Ungefär 80 % av den färdiga glasullen är producerad av återvunnet glas. Full tank är en miljövänlig tanke! Nyttig rätt med hemligt recept Glaskrosset smälts i en vanna och ämnen som tillför olika egenskaper till glasullen tillsätts efter ett hemligt recept. Både fiberrikt och nyttigt förstås! 24 LEVANDE HUS

25 Inte klippt när det är skuret Skivor och rullar kapas till rätt format och längd. Inget spill går till spillo, allt som blir över tas tillvara i produktionen. Vissa av produkterna beläggs sedan med olika ytskikt. Ingen luft gör stor skillnad Komprimering gör stor skillnad, och redan vid den första paketeringen komprimeras glasullsskivorna rejält. Mindre paket är lättare att lagra, transportera och hantera. Skillnaden både känns och lönar sig Okomplicerat multikomprimerat Förpackningsmaskinen Multipac är en robot som komprimerar glasullen ett steg till, upp till 80 %. Vilket innebär att ISOVERs lastbilar minskar sin förbrukning av diesel med drygt 1 miljon liter per år! Med tuffa miljökrav når vi ännu längre Komprimering minskar antalet frakter vilket spar miljön. Genom att dessutom välja tåget för alla transporter till vårt lager i Älandsbro når vi riktigt långt i vårt miljöarbete. En enkel present, från oss till dig Genom att använda komprimerad glasull istället för exempelvis stenull halverar du din transport, liksom antalet steg på bygget. En present som är enkel att njuta av året om. LEVANDE HUS 25

26 Nu stannar stugvärmen kvar och Love och Linn sparar pengar Huset tjänade en gång som ölbutik och hela sekelskiftescharmen sitter kvar i väggarna. Men när Love och Linn flyttade in var det många projekt kvar mellan dröm och verklighet. Nu har det gått två år, och med tilläggsisolering, gjutjärnskamin och god känsla för inredning har de skapat ett hem med ovanligt varm och inbjudande atmosfär. Precis som många andra hade Love och Linn en dröm att bo i ett hus nära havet. Och i Nyhamnsläge, ett typiskt fiskeläge strax norr om Höganäs i nordvästra Skåne, hittade de ett hus med rätt möjligheter. Men att det strandnära läget ställer höga krav på husets isolering och täthet fick de känna på redan första året. - Vi flyttade in under sommaren, men när vintern kom upplevde vi att huset kändes kallt och dragigt. Att vi inte helt lyckades behålla värmen i huset bekräftades också av att oljepannan jämt arbetade för högtryck, berättar Love. Lösull på vinden En av de första åtgärderna i huset blev att tilläggsisolera vindsbjälklaget för att hindra stugvärmen från att strömma ut ur huset via vinden. I bjälklaget låg bara en 3-4 cm tjock mineralullsmatta som ersattes med ett 50 cm lager lösull. - Det visade sig vara en bra investering. Vi märkte direkt att vi kunde sänka termostaterna på ovanvåningen och det har i sin tur resulterat i att vi minskat vår oljeförbrukning. Det är ju inte helt fel i tider när en kubikmeter olja kostar över kronor, och det innebär ju också att vi bidrar till att skona miljön en aning, säger Love. Isolering först... Att hindra värmen från att strömma ut ur ett hus är en av de viktigaste faktorerna för god värmeekonomi. Rådet som Love och Linn fick av en bekant att tilläggsisolera först innan de började fundera på kompletterande uppvärmning visade sig vara ett gott råd. 26 LEVANDE HUS

27 FAKTA tilläggsisolering Att tilläggsisolera husets vindsbjälklag är ett effektivt sätt att behålla värmen i huset. Du kan faktiskt sänka dina uppvärmningskostnader med så mycket som 25 %! Isoleringen utförs antingen med skivor eller med lösull. Ett mindre bjälklag är enklast att isolera med skivor, men om utrymmet är lite större är det oftast mer ekonomiskt att anlita en lösullsentreprenör. ISOVER har såväl skivor (UNI-skiva, Träregelskiva - Den nya gjutjärnskamin som vi installerade ifjol värmer nu upp huset snabbare än om vi inte hade tilläggsisolerat först. Dessutom går det åt mindre ved i kaminen. Totalt har vi nu kommit en bra bit på väg i att skapa ett varmt och gott klimat i huset, avslutar Love och Linn, som så snart de har möjlighet kommer att tilläggsisolera resten av huset. Så nu får Nyhamnslägekråkorna helt enkelt hitta ett annat tak att sitta och värma sig på... och ISOVER Easy) som lösull i sortimentet. Läs mer om hur man tilläggsisolerar ett vindsutrymme på sidan 64. LEVANDE HUS 27

28

29 Ovanvåningen blev husets bästa våning Större, ljusare och varmare... Den dragiga ovanvåningen var länge ett undantag i familjens smakfullt renoverade 60-talshus. Det tog några år innan Christian och Gunilla till sist tog beslutet att med hjälp av en arkitekt fräscha upp rummen och samtidigt ge barnen större plats och rum. Resultatet blev en trivsam ovanvåning med mer yta och rymd, mer ljus och inte minst mer värme. För paret är hemmet helt klart en betydelsefull del av livet och de delar ett brinnande intresse för inredning och design. Varje rum i huset känns genomtänkt vad gäller möbler och färgval och besökaren möts av en smakfull mix av olika stilar och tidsepoker. Under de första åren i huset var dock ovanvåningen ett undantag från regeln. Genom åren hade olika hemmasnickare satt sin prägel på rummen och inredningen och resultatet var ett mörkt, kallt och dragigt utrymme i dåligt skick. Fula tapeter i kombination med dåliga materialval gjorde sen sitt till för att förstärka det otrivsamma intrycket. En utmaning för Christian och Gunilla som båda är ytterst noggranna med detaljer. Vi kan ägna dagar åt att diskutera om en soffa ska ha den ena eller den andra nyansen av en viss färg, berättar de och skrattar. Att fräscha upp ovanvåningen på egen hand var först en naturlig tanke för både Christian och Gunilla. Men efter en tids funderande beslutade de sig för att kalla in professionell hjälp. De gav en arkitekt i uppdrag att skapa en trivsammare ovanvåning med mer yta och rymd och med bättre värmekomfort. Som i många andra hus från 60-talet var takkonstruktionen minst sagt dåligt isolerad, så mitt i vintern fick vi brassa på elementen rejält för att hålla en dräglig temperatur. Utöver rent praktiska och estetiska krav, var det också en viktig drivkraft att om möjligt ge barnen lite mer plats i sina respektive rum, säger Christian. Fyra dubbla Veluxfönster fälldes in i taket åt söder vilket ger ett fantastiskt ljusinsläpp och en hänförande utsikt över det omgivande landskapet och tre mer normalstora Veluxfönster fixar ljuset i takets norrsida. I innertaket finns infällda spotlights, som ger de olika rummen ett både varmt och behagligt ljus. Det varma intrycket förstärks av det oljade trägolvet i massiv ekparkett. En inte helt oviktig detalj för det estetiska helhetsintrycket är de osynliga elementen. De fläktstyrda konvektorelementen är nedfällda i golvet och har enligt uppgifter från tillverkaren betydligt bättre verkningsgrad än traditionella radiatorer. Ny samlingspunkt Efter att familjen bokstavligt talat levt ihopträngd på bottenplanet under några slitsamma renoveringsmånader drog alla en lättnadens suck när sista spiken i den nya ovanvåningen slogs på plats. Barnen blev överlyckliga över sina nya, ljusa rum och familjen fick en ny samlingspunkt i det stora allrummet som vi nu gjort till vårt TV-rum. Det känns som om ovanvåningen har blivit en mer naturlig del av huset, avslutar Christian. Omfattande förändring Förändringsarbetet var omfattande: Hela takkonstruktionen tilläggsisolerades, vilket ger hela huset en bättre och jämnare temperatur. Stödbenen i takkonstruktionen flyttades ut för att skapa större boyta och en ökad känsla av rymd. I två av rummen öppnades innertaket upp hela vägen till nocken, där de nu synliga hanbjälkarna byttes ut och vitlaserades. LEVANDE HUS 29

30 Joel tilläggsisolerade och passade på att byta fasad Fasaden utsätts för stora påfrestningar från sol, vind och vatten och någon gång behöver den fräschas upp eller till och med bytas ut. Levande Hus besökte en gård i nordvästra Skåne där Joel var i färd med att renovera fasaderna på två hus. Gården som ligger vackert belägen på Kullabergs sluttningar består av flera byggnader. Ett av husen fungerar som tvättstuga, verkstad och gästhus. Ytterväggarna är av tegel som sedan putsats. Att det var dags att göra något märkte Joel på att den gamla putsen hade börjat spricka och flagna. En av väggarna saknade till och med puts helt. Fasaden var i behov av en rejäl uppfräschning och jag ville putsa hela huset för att få ett vackert helhetsintryck. När jag tittade närmare på väggarna upptäckte jag att de saknade isolering, möjligtvis är det dubbla tegelväggar med en luftspalt emellan, vilket är vanligt i äldre hus. Eftersom huset är uppvärmt för det mesta insåg jag att vi skulle tjäna på att isolera huset också, berättar Joel. Färdigt putssystem Joel lånade böcker i ämnet och hörde sig för hos några bygghandlare för att hitta en isolerlösning som fungerade för en putsad fasad. Valet föll på ett putssystem som var anpassat och godkänt för just den typen av väggstomme. Isoleringen ingick i putssystemet. Och eftersom det är ett ganska avancerat arbete att byta fasad på ett hus anlitade Joel en hantverkare. 30 LEVANDE HUS

31 Arbetet gick snabbt och lätt och jag hade nog inte klarat det själv, i alla fall inte lika bra, berättar Joel. För att inte förändra husets karaktär för mycket valde Joel en isolertjocklek på 50 mm. Jag ville inte att väggen skulle växa för mycket. Eftersom det inte är ett permanentboende så behöver vi inte ha så tjock isolering, vi håller dessutom temperaturen lägre där än i boningshuset. Men med tanke på dagens höga el- och oljepriser så är alla besparingar välkomna, stora som små, säger Joel. Vi vet inte hur mycket vi sparar på det här än. Men vi har redan märkt att det är lättare att hålla värmen i uthuset. Vi har sänkt värmen men behållit samma innetemperatur. I boningshuset har vi märkt att draget minskat och att vi kan dra ner på värmen. Det blåser ganska mycket här och gården ligger mitt på ett öppet fält. Så man får se det som en investering som lönar sig i längden. Dessutom har vi fått två nya och vackra fasader att glädjas åt varje dag, konstaterar Joel nöjt. Komfort i boningshuset Den gamla träpanelen på boningshuset behövde bytas ut och i samband med det valde Joel att också tilläggsisolera. Den nya träpanelen målade Joel i klassisk Falu rödfärg som passar bra i den lantliga miljön. LEVANDE HUS 31

32 Fakta om olika fasadsystem Alla byggnader går att tilläggsisolera. Däremot skiljer sig metoderna åt beroende på vilket fasadmaterial man har eller vill byta till. Tegelfasad Vid tilläggsisolering av yttervägg med trä- och stålregelstomme med fasadskikt av tegel, används ISOVER Fasadskiva. Om väggen har vindtät stomme som till exempel betong kan du istället välja ISOVER Skalmursskiva. Putsad fasad När fasaden ska vara putsad är det viktigt att du väljer ett putssystem som är anpassat för den aktuella stomkonstruktionen. Det finns idag flera olika putssystem på marknaden. Träfasad För fasad med träpanel går det alldeles utmärkt att använda ISOVER Fasadskiva. Vill du göra jobbet själv följer du anvisningarna här i magasinet. 32 LEVANDE HUS

33 Kolla vad just du sparar på att tilläggsisolera! Tilläggsisolering lönar sig. Nu kan du få raka besked på vilka summor det egentligen rör sig om. Gå in på ISOVERs hemsida, och klicka på Sparberäknaren. Sen är det bara att mata in uppgifter på var du bor och var du tänker tilläggsisolera huset. Ut kommer ett värde på hur mycket just du sparar! Exempelhus i mellansverige Ett hus i Uppsala ska tilläggsisoleras på den 150 m 2 stora vinden där det idag finns ett befintligt lager mineralull på 100 mm. Genom att tilläggsisolera med 350 mm isolering blir den totala tjockleken 450 mm. Huset värms upp av en elpanna med 80 % verkningsgrad. Om energipriset är 1,20 kr/kwh blir den årliga besparingen kronor. LEVANDE HUS 33

34 Planerar du hemmabio? Tänk på ljudisoleringen och akustiken! För att en hemmabio ska fungera bra i ett hem med flera boende är det en del saker man bör tänka på. Ljudet från en hemmabioanläggning är ganska kraftigt och kan vara störande för omgivningen. Även inuti rummet kan det behövas anpassningar för att få en bra ljudmiljö, vilket är en förutsättning för en lyckad hemmabio! Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på var man väljer att placera sin hemmabio. Är rummets omgivande konstruktioner ordentligt isolerade från början kan det räcka med anpassningar i rummet som t.ex strategiskt placerade textilier, mattor eller ett ljudabsorberande innertak. Saknas isolering väljer den kräsne cineasten att gå grundligt tillväga och bygger nya väggar, golv och tak samt inredning förstås! Akustiken är viktig Akustiken är en av de viktigaste faktorerna för hemmabion. Själva rummet ska vara tyst och väl dämpat för att kunna uppnå en bra ljudmiljö. Utan dämpning får man en negativ inverkan på ljudkvaliteten. En grundregel är att hårda ytor ger starka ljudreflexer och dålig ljudupplevelse. Många väljer att förlägga hemmabion till källaren eller gillestugan där vanliga material är betong, klinker och puts. Här krävs det en del arbete för att det ska bli bra. Hemmabio i källaren - väggar Om du behöver tilläggsisolera källarytterväggarna följer du anvisningarna i avsnittet Isolera källare. Om du behöver ljudisolera mellanväggarna i källaren byggs nya regelinnerväggar innanför befintlig vägg som vanligt med centrummått 600 mm mellan reglarna. Lämna en luftspalt på några cm mellan väggarna, så minimerar du risken för ljudbryggor. Lämplig regeltjocklek är 45 eller 70 mm. Använd en syllisolering av gummi under den liggande golvregeln och ovanpå den övre liggande regeln mot befintligt tak. Detta minskar bastonernas förmåga att fortplanta sig vidare i huset. Tänk på att lägga in rör och dosor för elkablar innan du monterar väggskivorna (gips eller spån eller en kombination av dessa). Dubbla lager ger bättre ljudisolering (spånskivor är bra om man ska hänga tunga saker på väggarna). En målad glasfiberväv eller papperstapet är ett bra ytskikt men kan behöva kompletteras med några ljuddämpande textilier på bakväggen och rummets långsidor. Det finns speciella akustikskivor för väggmontage men även en separat, textil fondvägg med inbyggd isolering ger god ljudreglering. Placera gärna fondväggen 200 mm från väggen för bästa dämpning av låga frekvenser/bastoner. Passa på att skapa luftcirkulation bakom fondväggen om den placeras mot en yttervägg för att hindra kondens och mögel. Golvet Vill man isolera golvet i källaren bör man underst lägga en fuktskyddsmatta. Sedan täcker du golvet med cellplastskivor (tjocklek mm) och ovanpå detta golvspånskivor 16 eller 22 mm. Denna konstruktion kallas för flytande golv. Som ytskikt kan man lägga en textilmatta, plastmatta, laminat eller trä. Ljudreglera eventuellt med textilmatta. Innertaket Om mellanbjälklaget är av betong är det lämpligt att montera ett ljudabsorberande innertak, 40 mm. Taket behöver inte täcka hela den befintliga ytan. Antingen fäster man innertaksskivorna mot befintligt tak, vilket är enda möjlighet om man har lågt i tak, eller så lägger man skivorna i en hängande profilkonstruktion. Hängande ljudabsorberande innertak ger också bra ljuddämpning av låga frekvenser/bastoner. Färdiga lösningar finns från t ex Ecophon eller Gyproc. Standardfärg för dessa skivor är vitt. De går att få i olika färger mot tillägg. Vissa innertakssystem går att måla utan att man förstör ljudregleringsförmågan. Använd en mörkare färg för att undvika störande ljusreflexer. 34 LEVANDE HUS

35 Allmänna råd Rummet ska gå att mörklägga Centrera bildkällan på kortväggen 25 kvadratmeter rum är lagom för en normal hemmabioanläggning Planera för kabeldragning Välj mörka eller dova färger i rummet för bästa visuella upplevelse Indirekt belysning på väggarna skapar stämning och ger god visuell upplevelse Ljudreglera lagom med ljuddämpande material och inredning; prova med mjuka ytskikt på väggar t.ex textil fondvägg med isolering, draperier, textil inredning och textilmatta på golvet. Leta efter tips och råd på Internet Fråga vänner och bekanta eller där du köper din hemmabioanläggning Bild: Jens Räthel LEVANDE HUS 35

36 Ju mer glasull, desto bättre ljudisolering Luft är ett utmärkt transportmedel för ljud. Om det enbart finns luft mellan gipsskivor i en vägg så får ljudvågorna fritt spelrum att studsa och man utnyttjar inte väggens fulla kapacitet att reducera ljud. En enkel grundregel för luftljudsisolering är att ju mer man fyller hålrummet i väggen med glasull, desto effektivare stoppas ljudvågorna. Samma sak gäller ett mellanbjälklag mellan exempelvis två våningar. Här är det även vanligt att ljudet fortplantas via konstruktionen, man brukar tala om stomljud eller stegljud. Väggar mellan rum En mellanvägg med exempelvis ett 95 mm hålrum bör alltså först fyllas med isolering, ISOVER Piano, se nedan till vänster. För att få ännu bättre luftljudsisolering bör steg två vara att öka väggens tjocklek med separerade stommar för att därmed kunna fylla väggen med ännu mer glasull. Steg tre är att montera dubbla gipsskivor på reglarna, se nedan till höger. Att endast använda dubbla gipsskivor, utan isolering emellan, är däremot inte att rekommendera. Denna metod har genom mätningar visat sig ge betydligt sämre luftljudsisolering. Se anvisningarna på sidan 78. Mellanbjälklag mellan våningar I mellanbjälklag bör utrymmet först och främst fullisoleras med glasull. För att isolera undergolvet mot stegljud är ISOVER Takboard ett bra val. Under isoleringen placeras en golvspånskiva, golvgipsskiva eller spontade brädor. Ett alternativ för att undvika stegljud är att ha ett fritt hängande innertak. Exempel på välisolerade mellanväggar med god ljudreduktion: Standardvägg med stålreglar, fullisolerad Från vänster: 13 mm gips 95 mm ISOVER Piano 95 mm stålregel 13 mm gips Extra tjock vägg med stålreglar, fullisolerad Lämplig där ljudkraven är höga. Från vänster: 2 x 13 mm gips 120 mm ISOVER Piano 120 mm stålregel 10 mm luftspalt 120 mm stålregel 120 mm ISOVER Piano 2 x 13 mm gips 36 LEVANDE HUS

37 Rör och kanaler kan vara dyra energitjuvar Via varmvattenledningar och ventilationskanaler transporteras stora mängder energi som är tänkt att förse dig och ditt hus med värme. Om ledningarna är dåligt isolerade bidrar det till energiförluster som kostar mycket pengar under ett år. Kraven på god isolering av rör och kanaler omnämns också i Boverkets byggregler. I byggreglerna tar man ett helhetsgrepp när det gäller husets energianvändning. I energianvändningen inkluderas all energi som levereras till huset; uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, drift av installationer och övrig fastighetsel. Denna specifika energianvändning formuleras som byggnadens energianvändning under ett normalår dividerad med golvarean och är även det mått som används i den nya Energideklarationen. Läs gärna mer på sidan 22. Höga energipriser i kombination med ovanstående nya krav på husets energianvändning gör att det finns all anledning för husägare att se över isoleringen av rör och eventuella ventilationskanaler. Vattenledningar Tappvarmvatten bör hålla en temperatur av lägst 50 C efter tappstället för att man ska kunna sköta personlig hygien och hushållssysslor. För att uppnå detta utan onödig uppvärmningskostnad är det nödvändigt att isolera rören väl. Det är enkelt att kontrollera och åtgärda den befintliga isoleringen själv, tappvarmvatten- och varmvattencirkulationsrör bör ha minst 40 mm rörisolering. Behöver du åtgärda så använd gärna ISOVER TapeLock rörskål och behöver du hjälp är du välkommen att ringa oss på ISOVER. Även rör för tappkallvatten bör isoleras väl, främst för att förhindra att vattnet värms upp oavsiktligt. Tappkallvatten bör inte vara varmare än rumstemperatur eftersom risken för tillväxt av legionellabakterier annars ökar. Särskilt stor blir risken om rören ligger i schakt tillsammans med varma rörledningar. För att förhindra uppvärmning bör rören isoleras, välj ISOVER TapeLock rörskålar som dessutom förhindrar kondens. Ventilationskanaler Ventilationsanläggningar med aggregat för återvinning av värme blir allt vanligare i nya hus, ofta i välisolerade hus med en energieffektiv konstruktion. Särskilt viktigt är det då att kanalerna för tilluft, återluft eller frånluft inte förlorar sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsstället eller återvinningsaggregatet. Genom att ha en god isolering på tilluftkanalerna förhindrar du att luften i kanalen kyls ner på vägen till inblåsningsstället och orsakar dragproblem i rummet. Motsvarande resonemang gäller kanaler som transporterar kyld luft; dålig isolering kan medföra att kanalluften värms upp för mycket på väg till inblåsningsstället. Särskilt stor risk för energiförluster finns om kanalerna ligger i ett ouppvärmt utrymme, till exempel på en vind. Genom att se till att du har en effektiv isolering på kanalerna minskar du risken för energiförluster och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet. Om oisolerade kanaler med varm luft passerar kalla partier riskerar man dessutom att få kondensproblem invändigt i kanalerna. LEVANDE HUS 37

38 Drömmen om en egen gård, så här blir den sann! 38 Åsynen av ett charmigt gammalt hus på landet kan få vem som helst att plocka fram verktygslådan och börja drömma. Men att förvandla en gammal gård till en bostad som uppfyller alla moderna krav, utan att förstöra husets karaktär, är en uppgift som kräver lika mycket kunskap som känsla. Bertil Fredlund är professor i byggnadskonstruktion inom Lunds Tekniska Högskola. I tio års tid har han ägnat nästan all sin fritid åt att förvandla en skånelänga från 1700-talet till en riktig drömgård. Huset ligger i byn Skåne Tranås på Österlen. När Bertil och hans fru tog över huset var det i princip helt oisolerat i både väggar, golv och tak. För Bertil var det viktigt med en långsiktig lösning som var hållbar ur ett såväl byggnadstekniskt som ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Här berättar vi hur Bertil gick till väga. Du får också några värdefulla råd om hur man bör tänka och gå till väga när man renoverar ett gammalt hus. Grund Äldre hus av typen skånelängor är byggda på en löst lagd gråstensmur med en låg sockel ovanför markytan. För att hålla bort vatten och fukt från huset och grunden bör man se över dräneringen. Gräv bort all jord utmed hela grunden, lägg ner dräneringsrör och återfyll med singel eller makadam. LEVANDE HUS En rätt utförd dränering håller regnvattnet borta från huset. Gräv med försiktighet, eftersom stenar i grunden kan lossna och göra den instabil. Golv Förr lade man ofta golvbjälklaget direkt på marken. Så länge husen var bebodda och uppvärmda hölls den uppträngande markfukten någorlunda i schack. Men när husen övergavs och stod tomma längre perioder, eller moderniserades med plastmattor, murknade golvkonstruktionen ofta snabbt med mögel och dålig lukt som följd. Jag valde att riva ut alla invändiga golv i mitt hus och gräva bort all matjord och sten. Därefter började jag med att lägga ett lager makadam i botten för att hindra vatten och fukt från att sugas upp i huset. På makadamen la jag först ett tunt lager av mineralullsskivor avsedda för markisolering, därefter en plastfolie och avslutningsvis ett tjockare lager av mineralullsskivor, berättar Bertil. Plastfolien fungerar som en effektiv fukt- och luktspärr. Ovanpå isoleringsskiktet bygger man ett nytt golvbjälklag, med golvbjälkar av trä som de nya golvbrädorna spikas på. Genom att hålla allt organiskt material på den varma sidan, får man en mycket fuktoch mögelsäker konstruktion. En golvkonstruktion med isolering enbart mellan golvbalkarna kan på sikt leda till fuktskador.

39 Yttervägg Om man vill bevara husets unika karaktär, är det svårt att göra några radikala ingrepp på utsidan. Väggkonstruktionen i en skånelänga består oftast av bastanta ekstolpar, där mellanrummet fyllts med lerstenar eller tegel alternativt flätats och klinats med lera. Det är viktigt att besiktiga väggen och laga eventuella sprickor. Mitt hus hade alla tre typerna av fyllningar. Lerstensväggar och klineväggar var vitkalkade. Nu har de vitkalkade delarna putsats om och tegelfogarna fogats om med kalkbruk, fortsätter Bertil. Den ursprungliga väggen i en gammal skånelänga har en mycket dålig isolerande verkan och motsvarar endast ca 2 cm mineralull. Med rätt material kan man tilläggsisolera utan alltför stora ingrepp i väggarnas struktur och form. Det gör man enklast genom att fästa putsskivor (skiva av styv isolering i cellplast eller mineralull) direkt på stenväggen. Skivorna som trots sin styvhet följer väggens form sätts fast med särskilda pluggar. Utanpå skivorna sätter man ett galvat putsnät, som sedan putsas och målas. Tjockleken på tilläggsisoleringen måste anpassas till varje hus unika förutsättningar, men minst tio centimeter är att rekommendera. Fördelen med den här tekniken är att man inte tillför några organiska material som kan ruttna eller mögla mot väggen. Samtidigt behåller man den ursprungliga väggens charm med skevheter och lutning, förklarar Bertil. När innerväggen isoleras minskar värmegenomströmningen i väggen, vilket kan öka risken för frostskador på fasaden. Men Bertil anser att risken är försumbar om man inte tidigare har observerat sådana skador och att vinsten ur uppvärmningssynpunkt klart överväger eventuella nackdelar. Fönster Släng aldrig bort gamla fönster! Träkvaliteten i äldre fönsterbågar är ofta väldigt hög och en duktig fönsterhantverkare kan återställa fönstren i ursprungligt skick. Samtidigt kan hantverkaren byta ut det inre glaset i ett tvåglasfönster till ett så kallat lågemissionsglas. Lågemissionsglas släpper med lätthet in solenergin, med en tunn tennoxidbeläggning i glaset reflekteras värmen tillbaka in i huset. Resultatet är ett fönster som ur energisynpunkt kan vara bättre än många moderna fönstertyper. Tak Takkonstruktionen är oftast det som är mest konventionellt i ett gammalt hus och det som förmodligen kräver minst arbetsinsats, om man inte ska inreda vindsutrymmet. Det som saknas är ofta ordentlig isolering. Rengör vindsbjälklaget och rensa bort allt gammalt skräp som kan tänkas finnas i vindsutrymmet. Direkt på det väl rengjorda vindsbjälklaget läggs en plastfolie som förhindrar att vattenånga i den varma inomhusluften i bostaden tränger upp på vinden och orsakar fuktskador. Ovanpå fuktspärren tilläggsisoleras vindsbjälklaget med den mängd isolering som är lämpligt för utrymmet. Det finns ingen anledning att snåla med isolertjockleken. Lämplig tjocklek är mm. Glöm inte att behålla en luftspalt mot yttertaket vid takfoten så att utrymmet får en fungerande genomluftning, säger Bertil. Om vindsutrymmet ska inredas som bostad måste isolertjockleken av utrymmesskäl begränsas. Takstolarna kan eventuellt byggas på så att en isolertjocklek på minst 200 mm kan monteras. Fuktspärren ska vändas mot det uppvärmda rummet och luftningen mot yttertaket måste säkerställas. LEVANDE HUS 39

40 Tio danska villor - med kroppsvärme som värmesystem Under 2007 sattes spaden i jorden till Danmarks hittills största utvecklingsprojekt för villor utan traditionellt värmesystem och med ett optimalt inomhusklimat. ISOVER tog initiativet till projektet med målet att medverka till att prägla den danska energidebatten och visa att man kan bygga passivhus med dansk byggtradition i botten. De tio villorna i projektet KOMFORT HUSENE har inspirerat och är levande exempel på att villor kan byggas med passiv uppvärmning. KOMFORT HUSENE i Skibet vid Vejle i Danmark innehåller nämligen svaren på de aktuella energi- och miljöutmaningarna: Energianvändningen till uppvärmning är mycket låg. Bidraget till CO 2 -utsläppen är därför mycket lågt. Boendekomforten, inomhusklimatet och allergivänligheten är utmärkt. Projektet har en lång rad intressenter och har fungerat som en läroprocess. Bakom de tio husen i Skibet står nio konsortier bestående av byggföretag, arkitekter, ingenjörer med flera. Allt som allt har flera hundra personer varit involverade i KOMFORT HUSENE. Alla har fått lära sig mycket av projektet Nu vet vi att man kan bygga tjocka isolerade och lufttäta konstruktioner utan köldbryggor med kända metoder och material. Vi har också fått lära oss att nya typer av installationer är svåra att förstå för både lekman och servicetekniker. Alla behöver mer information och utbildning för att få allt att fungera korrekt. Mätningar har gett värdefull kunskap Under en treårs period har Ålborg Universitet gjort kontinuerliga mätningar av energianvändningen och inomhusmiljön i husen. Forskningsprojektet har gett värdefull kunskap om husens energianvändning, temperatur och luftkvalitet under tiden det har bott familjer i husen. Utvärderingarna visar att luftkvaliteten är mycket god. FTX ventilation säkerställer att luftomsättningen är kontrollerad. De välisolerade och köldbryggsfria konstruktionerna innebär att det inte finns problem med kalla ytor, drag eller risk för mögel. Mätningarna har visat att energianvändningen till uppvärmning och ventilation ligger under de projekterade 15 kwh/m 2 /år som tillåts i passivhus enligt de tyska reglerna som använts i projekteringen. Detta är dock enbart sanningen när man har normalårskorrigerat för avvikande väder samt korrigerat för högre inomhustemperaturer än de 20 C som förutsattes vid projekteringen. I några hus har man haft problem med för lite överkapacitet i luftvärmesystemet om driftssituationen avviker från projekteringsförutsättningarna. Avskilda rum som inte får solinstrålning kan bli för svala när luftvärmen styrs utifrån inomhustemperaturen i centrala rum med solinstrålning. Inomhusmiljön har i några hus varit problematisk under sommarhalvåret där det i perioder har varit för höga inomhustemperaturer. Här i Norden kan vi inte bara härma de tyska solskyddslösningarna. Solvinkeln är lägre och det ger övertemperaturer vår och höst om solskyddet inte är anpassat för vår breddgrad. Nya danska byggregler Erfarenheterna från projektet har redan påverkat de danska byggreglerna som reviderades Kraven på energianvändning och lufttäthet har skärpts. Man får numera använda behovsstyrd mekanisk ventilation i bostäder. Uppvärmningen får däremot inte enbart baseras på luftvärme. Sedan har man satt gränser för övertemperaturer i bostäder på samma sätt som i lokaler. Läs mer på 40 LEVANDE HUS

41 LEVANDE HUS 41

42 Sveriges första ISOVER Multi-Comfort House ISOVER Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt byggande med hög ljudprestanda, utvecklat av Saint-Gobain ISOVER på internationell nivå. Vid Ramberget i Göteborg har Sveriges första hus enligt konceptet byggts. Med de 26 bostadsrätterna på Dalgången vid Ramberget i Göteborg förverkligas många års forskning och produktutveckling, i ett projekt där spetskompetenser från flera håll får en chans att mötas och arbeta tillsammans. Beställare är Egnahemsbolaget i Göteborg medan JÅLAB BYGG ansvarar för entreprenaden. ISOVER fungerde som inspiratör och kunskapsförmedlare genom hela projektet. Att satsa på att bygga energisnåla hus är en strategi Egnahemsbolaget haft ett tag. Med radhusen i Lindås var vi först i Sverige med att bygga hus utan värmesystem. Egnahemsbolaget ägs av Göteborgs kommun och vi har ett uppdrag att ligga i den absoluta framkanten när det gäller teknikutvecklingen inom byggsektorn, säger Agneta Längvik som är marknadsansvarig på Göteborgs Egnahems AB. Att man valt ISOVER Multi-Comfort House menar Agneta beror på att konceptet är väl genomtänkt. Vi känner att här finns det gedigen kunskap och en vilja att göra allt rätt, inte minst eftersom det är ISOVERs första koncepthus i Sverige som nu byggs. Det blir ett sätt för oss att ytterligare spetsa vår kompetens. Kunskap flyttar gränser Ett normalbyggt hus enligt dåvarande standard får maximalt använda 110 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år, exklusive hushållsel. För huset vid Ramberget är målet satt till 50 då man tagit hänsyn till byggnadernas förutsättningar med betydande skugga vintertid. En nivå som inte bara kräver isolerprodukter och konstruktioner med bästa möjliga U-värde, utan också kunskap och förmåga att göra rätt vid planering, projektering och utförande. Exempel på ingående isolerprodukter är ISOVER Fasadskiva 31 och ISOVER UNI-skiva 33 med det låga 42 LEVANDE HUS

43 lambdavärdet 0,033 W/m C (ju lägre värde desto bättre isolerförmåga) samt ISOVER InsulSafe lösull. I ett ISOVER Multi-Comfort House ingår också ISOVER Vario KM Duplex UV, en intelligent ångbroms som ger en lufttät och torr klimatskärm. En viktig förutsättning för energieffektiva byggnader är att klimatskärmen är lufttät. Med ISOVER Vario KM Duplex UV kan vi uppnå det, samtidigt som skiktet har den unika förmågan att öppna sin struktur på sommaren och stänga den på vintern. Det gör att eventuell fukt inte ackumuleras i konstruktionen utan lättare torkar ut. Komforten bättre Tvärtemot vad man kan tro så är komforten i ett rätt använt ISOVER Multi-Comfort House bättre än i ett vanligt, normaluppvärmt hus. Den tjocka isoleringen bidrar till att hålla temperaturen jämn och ljudnivån inne i lägenheten komfortabel. Innerytorna på väggar och fönster har en behaglig temperatur, därför slipper man problem som drag och kallras. Detta är en komfortkänsla som är svår att uppnå tekniskt och ekonomiskt i ett standardhus. Uppmätt energiprestanda Bostäderna var inflyttningsklara strax innan årsskiftet och har varit bebodda sedan dess. Energianvändningen har visat sig ligga på 68 kwh/m² och år exklusive hushållsel. Det är något högre än den förväntade nivån på 50 kwh/m² och år. Orsaken är att inomhustemperaturen generellt har varit högre än 22 ºC som var förutsättningen i energiprojekteringen. Under tiden energianvändningen utvärderades fanns några styrproblem i värmesystemet, men den största orsaken till avvikande energianvändning är de boendes önskan om högre inomhustemperaturer än 22 ºC. 1-2 grader extra ökar energianvändningen förhållandevis mycket i ett lågenergihus. Exempel på planlösning från Ramberget BRF. Manual om hur man kan och bör bo i ett passivhus. Bilden visar energianvändning i fyra olika villor från osiolerat till passivhus. LEVANDE HUS 43

44 Så får du en varm och ombonad källare Källaren kan ju vara ett perfekt ställe att förvara trädgårdsmöblerna på. Men med rätt isolering kan du förvandla utrymmet till värdefull boyta, kanske ett extra lekrum, ett mysigt TV-rum eller ett praktiskt kontor. Du får extra kvadratmeter i huset utan att behöva bygga till! I många lite äldre hus är källaren ofta konstruerad för exempelvis förvaring av mat och inte ämnad för boende. Det kan vara källare med tjocka naturstensväggar och jordgolv eller stenbelagt jordgolv, och de är ofta kalla och fuktiga. Dessa källare är inte gjorda för att isoleras och kan till och med skadas om de torkar ut. Men de flesta hus från 30-talet och framåt har källare som går att isolera och inreda. Och det är ju en utmärkt möjlighet att öka husets boyta utan att behöva bygga till. Men för att undvika framtida problem är det viktigt att du gör rätt när du isolerar. Är källaren fuktig? Källarväggen kan isoleras på två sätt, antingen utifrån eller inifrån. Utvändig isolering är att föredra eftersom det ger en varmare och torrare stomme. Vilken metod du väljer beror på hur fuktigt det är i källaren. Fukten kan komma både från väggarna och från golvet. Oftast känner man om det är fuktigt bara av att vistas i källaren. Det känns kallt och rått. Blöta kläder tar lång tid att torka och papperspåsar som ställs på golvet blir mjuka i botten. Men ibland kan det vara svårare att avgöra. För att se om du har fukt i väggen finns ett enkelt knep, se tipsrutan. Är du ändå osäker rådgör gärna med en fackman. 44 LEVANDE HUS

45 Utifrån eller inifrån Den säkraste metoden om du har fukt i källaren är att isolera utifrån. Det innebär att du måste gräva upp och dränera runt huset, samt isolera väggen utifrån mot fukt och kyla med cellplast. Är källaren torr och endast behöver isoleras mot kyla kan du välja att tilläggsisolera inifrån. Innan du isolerar en källarvägg inifrån måste du försäkra dig om att den är helt torr. Fukt i källargolvet Har du fukt även i golvet behöver du åtgärda detta också. Det är en förutsättning för att du ska kunna lägga ett behagligt golvmaterial. Trägolv eller plastmatta direkt på ett kallt oisolerat betonggolv är inte att rekommendera. Följer du anvisningarna här i magasinet kommer du att få en torr och varm källare som fungerar att bo i, samtidigt som du sänker dina uppvärmningskostnader. Sedan är det bara att välja vad du vill använda din nyvunna bostadsyta till! Tips Det finns ett enkelt sätt att kontrollera om du har fukt i källarväggarna. Sätt en bit ca 1x1 m tunn plastfolie mot källarväggens insida och tejpa noga runt så det blir tätt. Om det har bildats kondens bakom plasten efter några dagar så finns det risk för att du har fukt i källarväggen. Lyft på det lägre planet Med isolering är det enkelt att förvandla källaren till värdefull bostadsyta. En något fuktig källare bör isoleras utifrån, medan en torr källare kan isoleras inifrån. Med rätt metod lyfter du källarplanet till ett ombonat rum. Är källaren botten? Med isolering lyfter du den till ett torrt och ombonat rum. LEVANDE HUS 45

46 Tjälisolering ger skydd mot sättningar och sprickor Dagens välisolerade grunder kräver att grundkonstruktionen skyddas från tjällyftning. Tjällyftning uppkommer när vatten i marken fryser och expanderar. Detta kan liknas vid en vattenfylld flaska som fryses ner, med resultatet att flaskan spricker. På samma sätt vill vattnet i marken expandera och till följd av detta kan tjällyftningen orsaka skador på hus, garageuppfarter, kallmurar, trappor, stenläggningar och liknande. Gräv till frostfritt djup Olika jordarter är olika tjälfarliga. Ju mer vatten marken innehåller desto tjälfarligare är den. För att undvika tjälskador måste man gräva bort den tjälfarliga marken och ersätta den med icke tjälfarligt material såsom grus och sand. Dessa material kan inte binda vatten på samma sätt som exempelvis lera. Hur djupt man måste gräva beror på var i Sverige tjälskyddet ska göras. Detta eftersom marken består av olika jordarter och det är olika kallt i landet. Gränsen för vad som är frostfritt djup varierar därför geografiskt och kan skilja mellan ca 1 m i södra Sverige och ca 2,5 m i norra Sverige. En platta på mark med rejäl värmeisolering under grunden gör att värmeförlusterna från plattan till marken blir mycket små. På grund av den tjocka isoleringen under plattan (mer än 180 mm) måste man utforma tjälisoleringen på samma sätt som om konstruktionen vore ouppvärmd. Tjälskyddet utanför plattan kallas för utkragande isolering och ska göras runt hela grunden. Isoleringens tjocklek ska väljas med hänsyn till klimatet på den aktuella orten. Tips Läs mer i broschyren Tjälisolera hemma - Frostskydd och markisolering. Ta gärna kontakt med en fackkunnig person. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på ISOVER. Markisolering mot tjäle Ett enkelt sätt att slippa gräva till frostfritt djup är att lägga en tjälisolering. Tjälisolering hindrar kylan från att tränga ner i marken under byggnaden. I vissa fall är det inte möjligt att gräva till frostfritt djup, då är en tjälisolering nödvändig. Ett materials förmåga att skydda marken mot tjäle avgörs av dess isolerförmåga i fuktiga miljöer och tjocklek. Beträffande materialets långtidsegenskaper är förmågan att motstå fuktupptagning avgörande eftersom vatten leder värme bättre än luft. Om luften i isoleringsprodukten ersätts av vatten kommer den att isolera sämre. STYROFOAM isoleringsskivor är av typen extruderad polystyren (XPS) som har marknadens bästa motstånd mot fuktupptagning. Tack vare den slutna cellstrukturen har materialet enastående låg fuktupptagningsförmåga. Det är viktigt att material med de bästa egenskaperna används vid tjälisolering, då upptagen fukt försämrar den isolerande förmågan avsevärt och tjälskador kan uppstå till följd av detta. 46 LEVANDE HUS

47 Besparingsapp för iphone och Android i en smart telefon nära dig!

48 Här ligger stenarna jämnt jämt! Viktigt med en långsiktig lösning Att lägga byasten eller marktegel på uppfarter, uteplatser och gångar är ett bra sätt att snygga upp de plana ytorna och gör dem mer funktionella. För familjen var det inte bara viktigt att hitta fina stenar minst lika betydelsefullt var det att skydda stenbeläggningen mot sättningar och markrörelser. Den herrgårdsgula trävillan i Glumslöv utanför Landskrona har en charmig liten trädgård med tillhörande uteplats. När Ulrika och Jonas flyttade in för åtta år sedan kändes det mesta rätt, allt utom de tidstypiska sjöstensplattorna och de sättningar som uppstått i trädgårdens plattbeläggningar under årens lopp. Vi insåg direkt att vi skulle behöva lägga ny sten på uppfarten till carporten, på uteplatsen och på alla gångar i anslutning till huset, berättar Jonas. Långsiktig investering Det dröjde dock några år innan familjen fick tid och pengar över att göra om husets utemiljö. Men för två år sedan blev det äntligen dags att byta ut sjöstensplattorna mot trendriktig dansk byasten. Sammanlagt handlade det om över 100 kvadratmeter sten, som inte bara skulle täcka uppfart, uteplats och gångar utan även utgöra golvbeläggning i ett nybyggt uterum. För vår del var detta både en stor investering och en krävande arbetsinsats, så vi ville verkligen vara säkra på att få en långsiktig lösning. Vi la ner mycket tid på att titta på olika typer av marksten, men också på att skaffa kunskap om hur man gör för att undvika problem med sättningar och rörelser i beläggningen, berättar Jonas. De hämtade inspiration och kunskap från såväl stentillverkare som hustidningar, men lät också olika entreprenörer lämna idéer kring hur den nya stenbeläggningen skulle kunna bli både vacker och funktionell. Tuff test direkt Efter rekommendationer från flera olika håll bestämde de sig för att isolera marken under stenbeläggningen för att undvika de nivåskillnader och ojämnheter som tjäle annars lätt kan orsaka. Valet föll på STYROFOAM ett beprövat isolermaterial som används både för husgrunder och under olika typer av beläggningar på utsatta markytor. Det medförde naturligtvis en liten merkostnad, men jag är övertygad om att vi har igen det i längden. Vi har bekanta som tvingats lägga om sina stenar efter bara några år och det vill man ju helst undvika, säger Jonas. I uterummet kändes det extra viktigt att hålla den kyla och fukt som tränger upp från marken på en så låg nivå som möjligt. Dels för att förlänga säsongen, dels för att undvika eventuella fuktproblem. Redan den första vintern fick stenarna hårdast tänkbara test, det var en riktigt tuff vinter. Men det är bara att konstatera att markisoleringen fungerat och att stenarna ligger lika jämnt som när vi la dit dom. Och då även på uppfarten till carporten, som dagligen utsätts av hård belastning från bilen. Vi hoppas därför kunna stoltsera med en av områdets vackraste stenläggningar i många år till, avslutar en nöjd Jonas. STYROFOAM håller tjälen i schack STYROFOAM är blå isolerskivor av XPS-cellplast som ger ett effektivt skydd mot tjäle och markfukt. De används som markisolering vid all typ av grundläggning och gör att man undviker exempelvis sättningar i husgrunder, sprickor i asfalten och ojämnheter i olika former av sten- och plattbeläggningar. STYROFOAM har många fördelar: lång livslängd, mycket bra isolervärde, hög tryckhållfasthet, förstklassigt fuktmotstånd m.m. STYROFOAM cellplasten är ett rötbeständigt material. Varken mögel, svampar, skadedjur eller insekter angriper materialet. Mer information om STYROFOAM hittar du på eller hos närmaste byggmaterialhandel. 48 LEVANDE HUS

49 LEVANDE HUS 49

50 Golvvärme för komfortens skull, men glöm inte att isolera grunden! Det är skönt med varma golv och därför väljer många husägare att lägga värmeslingor i golvet, oftast i badrummet eller hallen, som komplement till husets befintliga värmesystem. Då används golvvärmen endast för komfortens skull. Väljer du golvvärme för att värma hela huset är rätt inomhustemperatur och god isolering av grunden avgörande för att resultatet ska bli det förväntade och för att du ska undvika fuktskador. Allt hänger på att du har rätt inomhustemperatur och god isolering av grunden. Har du inte det, bör du endast installera golvvärme som komfortvärme på begränsade små ytor. En golvvärmeförsäljare framhåller gärna att golvvärme sparar energi eftersom inomhustemperaturen kan sänkas. Men detta förutsätter att ditt hus är konstruerat så att det lämpar sig för golvvärme, annars kan energianvändningen till och med öka påtagligt. Om golvvärmen installeras fel kan den dessutom orsaka fuktskador i husgrunden. Det man ofta missar är att husgrundens isolering har fundamental betydelse för resultatet! Stoppa värmeförluster I ett hus med golvvärme i bottenbjälklaget är värmeförlusterna från grunden till den underliggande marken större än i ett hus med annan uppvärmning. Hur stor skillnaden är beror på hur tjock isolering det finns i husgrunden. Om du lägger in golvvärme i ett hus med dålig isolering är risken alltså stor att din energianvändning ökar. En tumregel är att det ska vara minst 250 mm isolering under källaren eller under platta på mark. Sänk temperaturen Användningen av energi ökar alltid med golvvärme om du inte sänker temperaturen i ditt hem. Hur väl husgrunden är isolerad avgör hur mycket inomhustemperaturen kan sänkas utan att komforten minskar. Om man jämför uppvärmning med radiatorer och med golvvärme visar det sig att: Antal månader per år som du använder golvvärmen har stor betydelse för din energianvändning. Om golvvärmen är påslagen en månad längre än nödvändigt, och om inte inomhustemperaturen sänks, ökar energianvändningen påtagligt. Du kan sänka dina energikostnader genom att installera golvvärme under förutsättning att huset har en väl isolerad grund och att du sänker inomhustemperaturen. Om du bygger ett nytt hus kan det redan från början anpassas för golvvärme. 50 LEVANDE HUS

51 Risk för omvänd fukttransport Om grunden är dåligt isolerad när du lägger in golvvärme finns risk för fuktskador i grunden. Det beror på en av fysikens lagar, att fukt vandrar från varmare till kallare områden. Normalt är huset varmare än omgivningen och därmed leds fukt inifrån huset och ut. Med golvvärme kan marken under huset bli så varm att det finns risk för omvänd fukttransport. Om den relativa fuktigheten i marken är hög transporteras istället fukt från marken till grunden. I synnerhet gäller detta om isoleringen är dålig eller otillräcklig. En kritisk tidpunkt är när golvvärmen stängs av på våren. Då kan marken under huset bli varmare än grunden, vilket gör att fukt från marken vandrar inåt. Med en väl isolerad grund minskar risken för omvänd fukttransport. Precis som med platta på mark finns risken för fukttransport i ett hus med källare. Om du lägger golvvärme i ett källargolv med dålig grundisolering så värms marken under källaren upp. Fukten transporteras från den varma marken under huset och upp till källarväggens insida. Detta innebär risk för fuktskador i väggen. Om marken under husgrunden är torr uppträder ingen fukttransport. Sammanfattning En väl isolerad grund: Är en förutsättning för att golvvärme ska fungera effektivt. Ger dig lägre energikostnader i samband med golvvärme. Motverkar fuktvandring och fuktrelaterade skador på husets byggnadsdelar. Minskar risken för tjälskador. Fakta om golvvärme Det finns flera varianter av golvvärme: vattenburen värme, luftburen värme och elslingor. Ett vattenburet eller luftburet system ger dig större valmöjligheter eftersom de kan kombineras med solfångare, värmepump, pelletspanna etc. En värmepump i kombination med golvvärme kan vara en bra lösning. Golvvärme har större värmeavgivande yta än radiatorer och därmed kan temperaturen på vattnet som cirkulerar i systemet vara lägre, vilket gynnar värmepumpens verkningsgrad. Tips Om du funderar på att lägga in golvvärme i ett befintligt hus (oavsett vilken grundkonstruktion det har) är det ett bra tips att låta en fackman undersöka om det finns risk för fuktskador. I skriften Grundtips för golvvärme från Boverket finns det en bra förteckning över saker du bör tänka på innan du skaffar golvvärme. Grundtips för golvvärme har tagits fram i samarbete mellan Energimyndigheten, Konsumentverket, Boverket och Formas. Utgivningsår: I en grund med golvvärme är det viktigt att värmemotståndet under värmeslingan är stort (tjock isolering) och att värmemotståndet ovanför värmeslingan är litet. Det innebär att material som har stor värmeisolerande förmåga, som exempelvis trägolv, inte ska läggas ovanför slingan. LEVANDE HUS 51

52 Ett varmt garage ger fler möjligheter Om du vill utnyttja ditt garage till något mer än bara bilplats är ett bra tips att isolera garaget. Det finns massor av möjligheter, det är bara att fundera ut vad du kan tänka dig att använda garaget till! Även om du bara har ett litet garage gör isoleringen nytta. Om du har ett stort garage kanske du till och med kan skapa ett extra rum att utnyttja till hobbyrum, hemmakontor, verkstad eller liknande. Då ska du eventuellt välja lite tjockare isolering än om den endast är tänkt som stödvärme. Har du ett befintligt garage och inte vill riva ner fasaden är det enklaste sättet att isolera väggarna inifrån. Du går tillväga på samma sätt som när du isolerar en yttervägg inifrån, se sid 76. Det finns några detaljer du kan förenkla. Du behöver inte isolera väggen i två skikt. En isolertjocklek på 95 mm är lagom om du endast har tänkt ha stödvärme. Ska du ha normal rumstemperatur bör du välja större isolertjocklek för att inte förlora för mycket energi. Regla eventuellt upp väggarna med träreglar, antingen dimension 45 x 70 mm eller 45 x 95 mm. Sedan isolerar du mellanrummet mellan reglarna, sätter upp en folie och sist väggbeklädnaden, exempelvis gipsskivor eller träpanel. Du kan också behöva isolera taket. Många oisolerade garage är öppna upp till nock och har synliga takstolar. Då bygger du ett innertak som du fäster på undersidan av takstolarna, sedan fyller du utrymmet mellan takstolarna med isolerskivor, se vindsbjälklag sid 62. Glöm inte folien mellan undertaket och isoleringen. Genom att bygga ett undertak minskar luftvolymen som du måste värma upp och driften blir mer ekonomisk. Vinden som blir kvar kan användas till kallförråd. En vindslucka och en stege är en enkel lösning för att komma åt vindsutrymmet. Du kan eventuellt täcka isoleringen på vinden med brädor om du vill kunna gå på vinden. Det är viktigt att du inte glömmer ventilationen utan förser garaget med väl dimensionerad ventilation så att luften inte står stilla. Tips Glöm inte att göra hål för eventuella eldosor i väggarna. Tänk på att överlappa skarvarna med folien, cirka 200 mm är lagom. 52 LEVANDE HUS

53

54 Bygg en härligt, het bastu! Bilden kommer från Tylö. Så får du bastun att fungera Nedan följer några sakerna att tänka på när du planerar byggandet av din bastu. 1. Bastuaggregat och dörr alltid på samma vägg Luftcirkulationen från bastudörren ska samarbeta med värmecirkulationen från bastuaggregatet. En bastudörr kan aldrig bli helt tät dessutom öppnas den ofta under bastubadets gång. Därför ska bastuaggregatet alltid placeras på samma vägg som dörren. Om det är för trångt på dörrväggen kan en nödlösning vara att placera aggregatet på sidoväggen, men då helt nära dörren. 2. Inluftsventilen alltid direkt under bastuaggregatet Inluftsventilen placeras alltid mitt under bastuaggregatet. Ventilstorleken bör vara 125 cm 2 för en familjebastu. Ventilen ska alltid vara helt öppen och luften ska komma från samma utrymme där dörren till bastun finns. 3. Utluftsventilen så långt från inluftsventilen som möjligt Utluftsventilen ska vara placerad diagonalt över basturummet i förhållande till inluftsventilen. Så långt ifrån som möjligt! Utluftsventilen ska sitta högt på väggen eller i taket och ha samma area som inluftsventilen. Utluften ska alltid mynna ut i samma rum som inluften tas ifrån. I en familjebastu bör utluftsventilen alltid vara helt öppen. Denna luftprincip kallas för termisk ventilation, den är mycket energibesparande och fungerar alltid perfekt. Använd aldrig mekanisk ventilation i en bastu. 4. Planering av inredningen När aggregat, dörr och ventiler är rätt placerade kan du börja planera invändigt. Placera gärna lavarna (sittbänkarna) i traditionell trappstegsform. Avståndet från golv till nedre laven och avståndet mellan lavarna ska vara 42 cm. Lavarnas bredd cirka 55 cm. Tänk på att planera in de bärande reglarna för lavarna och bastuaggregatet. Belysningen ska inte placeras direkt ovanför bastuaggregatet. Den elektriska belysningen kan du till exempel placera i ett hörn av bastun bakom en avtagbar lampskärm av stående träpanel. Klä alltid bastun invändigt med träpanel, sätt aldrig gips-, spånskiva eller liknande direkt bakom träpanelen. 54 LEVANDE HUS

55 Principskisser för bastuns vägg och tak Bastuvägg Var noggrann med isoleringen. Den är nödvändig för att uppvärmningen av bastun ska gå snabbt och för att driften ska bli ekonomisk. I en familjebastu bör isolertjockleken vara 45 eller 70 mm. Bastuvägg mot yttervägg ska ha en luftspalt på minst 20 mm mellan bastuvägg och yttervägg. Trä är rätt i bastun De flesta tillverkare av bastuaggregat har utförliga byggbeskrivningar och det finns även sådana i bygghandeln. Här får du några enkla konstruktionsprinciper, men tänk på att skaffa en utförlig beskrivning så att alla detaljer blir rätt utförda. Din bastu bygger du lämpligast av fur eller gran, som inte behöver vara kvistfri. Däremot ska sittbrädorna vara fria från kvistar. Lämpliga träslag är fur, asp eller lind. Undvik grövre dimensioner i stolpar och regelverk än vad tillverkaren/leverantören rekommenderar. Det behövs inte för stabiliteten utan medför endast längre uppvärmningstid. Börja med att bygga golvram och takram (se till att de blir lika stora) samt resa hörnstolparna. Takramen förser du med mellanliggande takreglar innan du monterar den på hörnstolparna. Därefter reglar du upp hela konstruktionen. Använd c-avstånd 600 mm mellan reglarna i både vägg, tak och golv så att du enkelt kan montera isolerskivor mellan reglarna. Detta är själva skelettet för bastun, sedan tillkommer inklädning, panel, sittbänkar, yttre beklädnad med mera. För detta arbete hänvisar vi till leverantörernas byggbeskrivningar. Glöm inte att kontakta elektrikern i god tid så att han kan göra de elektriska installationerna under arbetets gång. Bastutak Var lika noggrann med isoleringen i taket. Isolertjockleken bör vara 45 eller 70 mm. Bastutaket bör ha en luftspalt på minst 20 mm mellan taket och isoleringen. Tips Löstagbara lavar underlättar städning och rengöring. Dessutom har du möjlighet att förändra sittmöjligheterna, exempelvis göra en bädd i bastun. Se till att det aldrig finns några synliga spik- eller skruvskallar i lavarna eftersom metallen blir varm. Skruva eller spika underifrån så att du får en slät ovansida. Läs mer om bastu på LEVANDE HUS 55

56 NYHET! Nu blir det extra Easy att spara energi Många husägare har insett hur viktigt det är att hålla kvar den goa värme man betalat ganska dyrt för. Med ett nytt, enkelt isolerkoncept mot konsument sänker ISOVER trösklarna och gör det enkelt att ta ett easy beslut. Efter en period där många satsat på en energieffektiv uppvärmningsmetod börjar tilläggsisolering hamna allt högre på to do -listan hos Sveriges husägare. Man inser helt enkelt att den energi som inte behöver användas är den klart billigaste. ISOVER Easy FyllUpp 45 och ISOVER Easy Träregelskiva 38 är exempel på konsumentprodukter som är användarvänliga och samtidigt har bra isolervärde. Dessutom lanserar ISOVER en ny, konsumentvänlig Fasadskiva 32 med en unik infästning med namnet IsoPigg. Easy på vinden Ett område som är enkelt att börja med är att tilläggsisolera vinden. Ett tjockt lager ISOVER Easy FyllUpp 45 ger snabb effekt på energiräkningen. Med rätt teknik där hela ytan täcks med ISOVER Easy FyllUpp 45 samt att man kompletterar med ytterligare isolering i form av skivor, minskar man värmeläckaget uppåt rejält. Eftersom vindsutrymmet blir kallare vid en tilläggsisolering är det viktigt att försöka få vindsbjälklaget lufttätt och därmed hindra att varm fuktig inomhusluft läcker upp i vindskonstruktionen, berättar Birgitta Rydén, produktchef på ISOVER. Birgittas rekommendation är att täta med ISOVER Vario KM Duplex UV eller ISOVER Plastfolie samt tejper och övriga produkter i vårt lufttäthets- och fuktsäkerhetssystem. Easy mellan träreglar En annan nyhet i ISOVERs nya konsumentsortiment är ISOVER Easy Träregelskiva 38. Produkten har lambdavärdet 0,038 W/m C och är en kvalitetsprodukt med rätt pris för en vanlig husägare, säger Birgitta, som också lyfter fram att sortimentet är generöst vad gäller tjocklekar. Mellan 45 och 220 mm för att passa olika regelmått. Den nya träregelskivan har många användningsområden i ett hus, förutom mellan träreglarna i inner- och ytterväggar så kan ISOVER Easy Träregelskiva 38 läggas ovanpå lösullsisoleringen på vinden, och därmed bidra till att sänka värmeräkningen ytterligare. 56 LEVANDE HUS

57 NYHET! Hjälte på fasaden Att tilläggsisolera fasaden är en lite större åtgärd, därför är det klokt att passa på om man ändå byter eller renoverar sin fasad. Snabbast och mest energieffektivt är att göra som proffsen, använda en heltäckande fasadskiva som bygger bort köldbryggor. ISOVER Fasadskiva 31 är en riktig hjälte hos våra proffsbyggare, men för konsument kan den vara lite väl otymplig. Vår nya, konsumentanpassade ISOVER Fasadskiva 32 har därför formatet 1200 x 1200 mm. Lambdavärdet är 32 vilket innebär att detta är en premiumprodukt med riktigt bra isoleregenskaper, fortsätter Birgitta. En fasadskiva är i princip en heltäckande skyddsisolering som sätts utanpå den vindtäta regelkonstruktionen med isolering mellan reglarna (ny eller befintlig). IsoPigg gör jobbet lätt Nyheten IsoPigg gör det betydligt enklare att montera de nya fasadskivorna. Piggen fungerar som bricka och distans på samma gång. Man börjar med att sätta fast en IsoPigg med skruv eller spik mitt på Fasadskivan så att den sitter på plats mot den bakomliggande konstruktionen. Efter det monteras resten av Fasadskivorna runt om och vid varje skarv placeras IsoPigg som behövs som distans vid montering av läkten, berättar Birgitta. När läkten monteras på så ska skruven eller spiken gå rakt igenom varje IsoPigg, in i den bakomliggande regeln. Varje IsoPigg blir som en distans som förhindrar att fasadskivan trycks ihop. Ett snabbt och enkelt montage. Sparexempel 1: kr/år När familjen Carlsson från Norrköping tilläggsisolerade det 120 m² stora vindsutrymmet i sitt eluppvärmda hus fanns redan 150 mm sågspån på vinden. Familjen valde att tilläggsisolera med 350 mm extra isolering och sparade kr om året. Sparexempel 2: kr/år När familjen Svensson från Borås tilläggsisolerade sin yttervägg (som bestod av 100 mm mineralull mellan reglar, 25 mm spontade träpanel på båda sidor) på 180 m 2 med 50 mm extra fasadskiva sparade de upp mot 4000 kr om året. Beräkningarna är gjorda med hjälp av ISOVERs Sparberäknare på LEVANDE HUS 57

58 ISOVER Vario KM Duplex UV Den variabla ångbromsen I Boverkets Byggregler ställs nya krav på byggnaders energianvändning, vilket förutsätter en välisolerad och lufttät klimatskärm. Helt i linje med detta har ISOVER introducerat en intelligent ångbroms på den svenska marknaden. En traditionell ångspärr har ett fast, högt ånggenomgångsmotstånd vilket i vissa fall kan leda till att fukt ansamlas inne i konstruktionen. Den ackumulerade fukten kan tillsammans med eventuell byggfukt leda till stora fuktskador. ISOVER Vario KM Duplex UV är gjord av polyamidfolie och är non-wovenförstärkt, vilket gör produkten mycket stark och motståndskraftig mot skador. Det kompletterande sortimentet av tätningsmedel gör det enkelt att skapa en lufttät klimatskärm. ISOVER Vario KM Duplex UV unika funktion är patenterad. ISOVER har ensamrätten på produkten, som funnits på marknaden i bland annat Tyskland och USA i många år med stor framgång. ISOVER Vario KM Duplex UV är i grunden en ångbroms, men har dessutom den unika förmågan att öppna sin struktur på sommaren och stänga den på vintern. Det medför att eventuell fukt i konstruktionen lättare torkar ut och att klimatskärmen förblir torr. En lufttät konstruktion förhindrar också oönskad ventilation och därmed oönskade värmeförluster en förutsättning för en effektiv energianvändning i linje med de nya byggreglerna. VINTER ångbroms Vintertid är det viktigt att inomhusluften inte tränger in i konstruktionen och kondenserar i dess kallare delar. Den låga relativa luftfuktigheten inomhus gör att ISOVER Vario KM Duplex UV ökar sitt ånggenomgångsmotstånd och minskar fuktvandringen in i konstruktionen. SOMMAR uttorkning På sommaren gör värmen att eventuell fukt drivs ut ur konstruktionen och trycks mot dess insida. Den höga relativa luftfuktighet som uppstår påverkar ISOVER Vario KM Duplex UV att minska sitt ånggenomgångsmotstånd. Därmed kan fukten tränga igenom och konstruktionen torka ut. 58 LEVANDE HUS

59 ISOVER skarvhjälpmedel ISOVER tätningsdukar ISOVER tätningsdetaljer Korr CAM ISOVERs system för lufttäthet och fuktsäkerhet Otätheter i byggnadernas klimatskal leder till okontrollerad ventilation som försämrar den termiska komforten, ökar energianvändningen och leder ofta till fuktskador i konstruktionerna. Dagens och framtidens lågenergibyggnader och passivhus måste göras lufttäta för att de högt ställda energi- och kvalitetskraven ska kunna uppfyllas. Den som vill göra en byggnad mer lufttät och fuktsäker än vad som traditionellt accepteras måste ha kunskaper om lufttäthetens konsekvenser och veta hur man skapar god täthet vid olika konstruktionslösningar, materialval och arbetsmetoder. ISOVERs system för lufttätning och fuktsäkring ISOVER har tagit fram ett system för lufttäthet och fuktsäkerhet som består av ett flertal produkter. Systemet består av ångspärr, ångbroms, skarvprodukter, syllisolering, stosar för rörgenomföringar samt olika tätningar till hörn och bjälklag som effektivt hjälper till att säkerställa lufttätheten hos byggnadens klimatskärm. Systemet kan användas vid nybyggnation såväl som vid renovering av gamla hus. Tillvägagångssättet är i princip den samma, men i samband med renovering kan det vara nödvändigt att arbeta sig fram byggnadsdel för byggnadsdel över en längre period. Slutresultatet ska bli ett lufttätt klimatskal som i en nybyggd konstruktion. ISOVERs system för lufttäthet och fuktsäkerhet är enkelt att använda och kräver inget underhåll. Ångspärr eller ångbroms monteras på ett säkert djup i konstruktionen så man minskar risken för perforeringer när man sätter upp föremål på väggar och i tak med spik eller skruvar. Alla skarvar och detaljer har sina speciella lösningar som är enkla att montera. I broschyren System för lufttäthet och fuktsäkerhet kan du få mer kunskap om ämnet och läsa mer om hur du går tillväga i en nybyggd konstruktion. Du hittar den på vår hemsida LEVANDE HUS 59

60 Kompakta tak med ISOVER Vario KM Duplex UV 1997 lanserades ISOVER Vario KM Duplex UV i Tyskland som ett resultat av fuktproblem relaterade till tilläggsisolering. Situationen var då inte helt olik den vi haft i Sverige för enstegstätade fasader: en ångtät utsida och en ångtät insida - kommer fukt in så kommer den inte ut Med ISOVER Vario KM Duplex UV löstes många problem för många husägare, arkitekter och byggentreprenörer. Produkten har sedan dess sålts i flera miljoner m 2 och är sedan länge en etablerad byggprodukt på den Europeiska marknaden. ISOVER Vario KM Duplex UV är patenterad och är en smart variabel ångbroms, som anpassar sig efter den relativa fuktigheten i omgivande luft. På vintern, då den relativa fukthalten i rummet är låg, fungerar den som en ångbroms och hindrar fukt att tränga ut i konstruktionen medan den på vår, sommar och tidig höst öppnar sig för att släppa igenom den fukt som kan finnas i råsponten, exempelvis från byggskedet. Detta innebär att vi vänt på begreppen: Konstruktionen torkar ut inåt och ev. restfukt i konstruktionen ventileras ut från rummet. En förutsättning för detta är såklart att invändigt skikt låter fukten komma ut och tex gipsskiva med tapet eller gipsskiva målad med akrylfärg är lämpligt invändigt ytskikt. Alltså en möjlighet för kompakta och fuktsäkra konstruktioner där man kan ta bort luftspalten helt från densamma och därmed tar vi bort både arbete och en hel del komponenter som annars måste till för att säkra luftspalt samt dess in- och utflöde. Smart eller hur? Konstruktionens lämplighet Nyckeln till detta är ISOVER Vario KM Duplex UV, men det finns några andra förutsättningar som spelar in. Konstruktionens lämplighet beror på: Yttertakets strålningsegenskaper - färg och typ av ytskikt. - Svart tak torkar snabbare än vitt. Byggnadens geografiska placering - Södra Sverige har generellt bättre förutsättningar än Norra Sverige. Takets väderstreck och lutning - Ett tak riktat mot söder uppvisar sällan eller aldrig problem med höga fukthalter. Fukttillskott i inomhusluften ISOVER Vario KM Duplex UV ska inte användas i byggnader med konstant hög luftfuktighet (tex simhallar) då den där alltid är öppen sig för att släppa igenom fukt. Vidare är det viktigt att byggnaden har fullgod ventilation, vilket för övrigt är en nödvändighet för att byggnaden ska hålla sig fräsch. Konstruktionens lufttäthet Vid montering av ISOVER Vario KM Duplex UV är det viktigt att använda ISOVER Vario tejper då dessa är speciellt designade för att hålla hög vidhäftning under lång tid. I en luftotät konstruktion riskeras att fukt tränger ut via konvektion. Vario med råspont och röd taktegel. Vario med råspont, takboard och svart bandplåt-tak Ev. skuggning av byggnaden Ett tak som ligger i skugga har sämre förutsättningar för att torka ut än ett tak exponerat för sol. Läs mer på vår hemsida om var och när konstruktionen passar Läs mer på vår hemsida i vår broschyr om System för lufttäthet och fuktsäkerhet. 60 LEVANDE HUS

61 Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Använd tolk Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till cent-rum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet är 450 eller 600 mm i väggar och 1200 mm när det gäller takbjälkar. ISOVERs skivor är anpassade för att passa dessa standardmått. Utfyllnad När du isolerar mellan reglar och balkar måste isoleringen fylla hela facket. Oönskade luftspalter försämrar isolerförmågan. Du gör en tolk genom att kapa en bit regel så att den blir lika lång som mellanrummet mellan två reglar. Tolkens mått är c-avstånd minus regelbredden. Tolken använder du för att få samma mått mellan reglarna när du spikar upp dem. Installationer Se upp med installationerna när du isolerar invändigt. Rådgör med en behörig installatör om du måste flytta eldosor och vägguttag, ändra värmeoch vatteninstallationer eller göra nya elinstallationer. Glöm inte att sätta upp s k kortlingar mellan väggreglarna där du ska sätta upp tyngre saker, exempelvis värmeradiatorer. Köldbryggor Mineralull isolerar betydligt bättre än trä. När du sätter upp regelverk på väggarna bör du välja en regeldimension som är mindre än önskad tjocklek på isoleringen och ställa reglarna en bit ifrån väggen. Då får du ett obrutet isolerskikt närmast stommen och kan isolera det inre skiktet med förskjutna skarvar i förhållande till det yttre. Risken för köldbryggor minskar och du får en mer heltäckande isolering, för mindre pengar. Kapning Var alltid noggrann när du skär i isoleringen. Använd riktbräda och ISOVER Isolerkniv. Skär alltid med 5 mm övermått. Glöm inte hörnen När du isolerar båda väggarna invändigt i ett hörn, bildas ett utrymme mellan reglarna närmast hörnet. Isolera detta utrymme innan du sätter upp den sista hörnregeln. Montering av isolering Var noga med att isolera korrekt så att isoleringen fyller ut hela facket. Tryck isoleringen in mot fackets bakre del och låt isoleringen fjädra ut. Normalt sker det av sig själv, men om friktionen är stor kan man behöva avhjälpa problemet genom att dra en kniv eller annat platt verktyg utmed reglarna. Folie När du tilläggsisolerat invändigt bör du sätta dit en ångspärr eller ångbroms. Om det redan finns en ångspärr bör inte det nya isolerskiktet vara mer än en tredjedel av den totala isolertjockleken. Detta för att ångspärren inte får hamna i en för kall miljö, vilket kan medföra fuktskador. Om den befintliga isoleringen är för tunn rekommenderar vi att ångspärren tas bort så att du kan bygga på till en lämplig isolertjocklek, och sedan montera dit en ny ångspärr. Skarvar Pussla inte med småbitar utan använd hela skivor när du isolerar. Med så få skarvar som möjligt minskar risken för värmeläckage. Var inte snål utan släng små bitar - det lönar sig i längden! LEVANDE HUS 61

62 INNEHÅLL ~ Så här gör du 64 Vindsbjälklag 66 Takfot 68 Stödben och snedtak 69 Hanbjälklag 70 Gavelvägg 72 Lufttätning 74 Yttervägg utifrån 80 Yttervägg inifrån 82 Mellanvägg 84 Isolera fönster 86 Golvbjälklag från krypgrunden 88 Källarvägg inifrån 90 Källarvägg utifrån 92 Bygga en grund 94 Garageuppfart Tips På vår hemsida hittar du filmer och steg-för-steganvisningar! Takfot sid 66 Vindsbjälklag sid 64 Gavelvägg sid 70 Mellanvägg sid 82 Yttervägg sid 74 Källarvägg sid LEVANDE HUS

63 Hanbjälklag sid 69 Stödben och snedtak sid 68 Platta på mark sid 92 Isolera fönster sid 84 Golvbjälklag från krypgrunden sid 86 Garageuppfart sid 94

64 Isolera vinden Det finns två vanliga anledningar att isolera vinden. Antingen för att spara energi, och då är det främst vindsbjälklaget som bör isoleras. Eller för att få mer plats i huset genom att inreda vinden. Då måste också vindens övriga delar isoleras. På följande sidor får du lära dig allt om att isolera vinden. Att tilläggsisolera Genom att tilläggsisolera vinden kan husets uppvärmningskostnader sänkas med upp till 25 %. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget ger bäst effekt. Har du ett dåligt isolerat vindsbjälklag är det förmodligen den mest lönsamma åtgärd du kan göra. Du kan välja mellan att tilläggsisolera med ISOVER UNI-skiva eller med ISOVER InsulSafe som blåses på plats av en lösullsentreprenör. Ett mindre bjälklag isolerar du enklast med ISOVER UNI-skivor. Är bjälklaget större rekommenderar vi att du använder ISOVER InsulSafe. Tänk på att vindsutrymmet blir mycket kallare när du tilläggsisolerar eftersom den tjockare vindsbjälklags- VIND: Vindsbjälklag Det här behöver du! Gör så här! isoleringen stoppar värmeläckaget uppåt, vilket gör att värmeförlusterna minskar. Det är viktigt att försöka få vindsbjälklaget lufttätt och därmed förhindra att varm och fuktig inomhusluft läcker upp i vindskonstruktionen. En sådan fuktvandring från bostadsdelen kan orsaka fuktskador på virke och träbaserade skivmaterial. Man ska inte tillåta luft att strömma ut genom klimatskalet (vägg, golv och tak) utan huset ska andas på ett kontrollerat sätt, via ventilationsanläggningen. Läs gärna mer på sidan 19. Att inreda vinden Att inreda vinden ger åtskilliga kvadratmeter mer boyta till en rimlig kostnad. Isolering av vindens olika delar kräver lite olika tekniker, men även här gäller att du bör börja med vindsbjälklaget. Sedan är det bara att följa anvisningarna som beskriver hur du isolerar vindens övriga delar. Har du inte ett befintligt golv bör du lägga isolering upp till bjälkarnas överkant innan du lägger det nya golvet. Detta för att få så bra luftljudsisolering som möjligt. Tips På sidan 60 kan du läsa om hur du kan isolera din vind utan luftspalt! Verktyg & Byggmaterial: Isolerkniv, hammare, spik, häftpistol, skruv och såg Produkter: ISOVER UNI-skiva eller ISOVER Easy Träregelskiva 38, ISOVER Bjälklagsskiva, ISOVER Byggmatta, ISOVER Easy FyllUpp Lösull eller ISOVER InsulSafe, ISOVER Lufta eller ISOVER Takfotssystem Gör gärna en fuktbesiktning och undersök lufttätheten samt kontrollera ventilationen på vinden och i din bostad innan du påbörjar jobbet, se sidan 18. Ta bort gammal isolering/sågspån inne vid takfoten om sådan finns. Ibland när man ska undersöka lufttätheten kan det vara en fördel att ta undan all gammal isolering/sågspån för att få en helhetssyn på vindsbjälklaget. Om vindsutrymmet ventileras via takfot får isoleringen inte ligga direkt mot yttertaket. Montera en vindavledare från takfoten, exempelvis ISOVER Lufta, efter anvisningar på produkten. Den bildar en 25 mm luftspalt mot yttertaket, som ser till att utrymmet under yttertaket ventileras. 64 LEVANDE HUS

65 När vindavledarna är monterade och lufttätheten åtgärdad, vilket man kan göra på olika sätt beroende på hur vindsbjälklaget ser ut, är det lämpligt att undersöka om det finns en ångspärr/ångbroms på insidan av konstruktionen. Om sådan finns, undersök dess täthet. Finns det inte någon, lägg en ny ångspärr /ångbroms om möjligt. Om du lägger den mellan befintliga bjälkar, försök då täta ordentligt med tätningremsa eller fogmassa i ångspärrens/ångsbromsens skarv nere vid balkens nederkant. Ett annat sätt är att lägga en ny ångspärr/ångbroms på insidan av vindsbjälklaget, vilket för med sig ett nytt innertak. Lägg ut gammal eller ny isolering mellan bjälkarna. Fyll eventuellt på med ISOVER Easy FyllUpp. Fyll på med isolering upp till bjälkarnas överkant och jämna till. Ovanpå bjälkarna lägger du till exempel ISOVER UNI-skiva i ett eller två lager beroende på hur tjock din gamla isolering är. Vid två lager läggs skivorna med förskjutna skarvar. Undvik att trampa i isoleringen. De bäst isolerade nya husen har en isolertjocklek på 500 mm. Den totala isolertjockleken bör vara mellan 400 och 500 mm. Här på bilden syns första lagret. Fortsätt på samma sätt med förskjutna skarvar om du behöver ett lager till. tätningsband list som spikas på ångspärr befintligt tak Tips Vindavledaren bör sträcka sig minst 130 mm ovanför isoleringen på vindsbjälklaget. ISOVER rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek på mm i vindsbjälklag. Istället för ISOVER UNI-skiva kan du använda ISOVER Byggmatta P (rulle) eller ISOVER Bjälklagsskiva P överst, där det krävs vindskydd. I ett ouppvärmt vindsutrymme måste vindsbjälklaget vara lufttätt, så att inte varm inomhusluft läcker upp på vinden och kondenserar. Försök att få en så luft- och ångtät insida som möjligt, se illustration ovan. LEVANDE HUS 65

66 VIND: Takfot Fukt som tar sig upp till vindutrymmet ska ventileras bort. Vid ventilation via takfoten ska luftspalten vara minst 25 mm. Vid nyproduktion och om du har kontroll över tätheten kan ventilering göras via ventiler uppe i gavlarna, se sid 19. Glöm inte att förse ventilerna med insektsnät! De flesta gavelventiler på marknaden har ett inbyggt insektsnät redan när du köper dem. ISOVER Takstolsskiva P är en glasullsskiva med papper på båda sidor. Den används för isolering av snedtak, stödben och hanjälklag. Bilden visar hur man skär ut en kil i takstolsskivan så att den går att bocka. Skär snett och följ de streckade linjerna. OBS! Linjerna är ej förritade. Tips Vid c-avstånd 1200 mm mellan takstolarna rekommenderas ISOVER Takfotssystem istället för ISOVER Lufta vindavledare. Vindavledaren bör sträcka sig minst 130 mm ovanför isoleringen på vindsbjälklaget. 66 LEVANDE HUS

67 Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv, kniv, hammare, spik, skruv och häftpistol Produkter: ISOVER UNI-skiva, ISOVER Fasadboard, ISOVER Lufta eller ISOVER Takfotssystem. Tips Gör så här! a+b. Börja med att montera vindavledaren. ISOVER har två olika system för vindavledning: ISOVER Lufta, bild 1a och ISOVER Takfotssystem, bild 1b. Isolera sedan utrymmet mellan takfoten och stödbenen med UNI-skivor. Skär till bitar av Fasadboarden eller annat lämpligt skivmaterial, mm långa. Dessa bitar ska ligga bakom skarvarna mellan Takstolsskiva P som monteras senare (se stödben och snedtak). Skivorna av board hindrar att ventilationsluft blåser in emellan skarven på isoleringen. Mät ut var du ska fästa boarden genom att placera Takstolsskiva P där den ska sitta. Skär ut en kil i takstolsskivan efter de streckade linjerna, så att skivan går att vika, se sidan 64. Skarven mellan takstolsskivorna ska hamna mitt i boarden. Markera med en penna var boarden ska sitta. Ta bort takstolsskivan och spika fast boarden. Fortsätt enligt anvisningar i stödben och snedtak. a På sidan 60 kan du läsa om hur du kan isolera din vind utan luftspalt! b mm LEVANDE HUS 67

68 Isolering av stödben och snedtak är det tredje arbetsmomentet när du isolerar vinden för att kunna inreda den. Arbetet kan utföras med ISOVER Takstolsskiva P, som är pappersklädd på båda sidorna. Pappret på utsidan fungerar som vindskydd och pappret på insidan används för att fästa skivorna på takstolarna och ger även god komfort när du arbetar med skivorna. VIND: Stödben och snedtak Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv, kniv, häftpistol, hammare och spik Produkter: ISOVER Takstolsskiva P, ISOVER Fasadboard Gör så här! För att kunna vika Takstolsskivan måste du skära ut en kil på insidan. Kilens underkant ska ligga lika högt som stödbenets övre kant. Bredden på vinkelsnittet brukar vara mellan 80 och 100 mm. Skivan ska kunna vikas med den yttre pappen obruten. Börja med att isolera stödbenen med Takstolsskiva P. Sidan med kraftigare papper vänds inåt rummet. När skivan sätts in viks utsidans pappersflikar så att de kläms mellan isoleringen och regeln. Insidans flikar häftas mot regeln. Spika upp Fasadboard med centrum av boarden mitt över skarven som hamnar var 1200 mm (som är längden på skivorna). Fortsätt monteringen av snedtaket med Takstolsskiva P. Häfta fast flikarna i takstolarna. Fortsätt sedan med hanbjälklag. Att tänka på ISOVER rekommenderar en isolertjocklek på mm i stödben och snedtak. 68 LEVANDE HUS

69 VIND: Hanbjälklag Genom att isolera hanbjälklaget får du en normal takhöjd på vinden och en bra värmeekonomi. Vill du ha öppet upp till nock fortsätter du istället att isolera snedtaket. Tips På sidan 60 kan du läsa om hur du kan isolera din vind utan luftspalt! Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv, kniv, häftpistol Produkter: ISOVER Takstolsskiva P, ISOVER UNIskiva, ISOVER Easy Träregelskiva 38, ISOVER Bjälklagsskiva (finns med papp vid behov), ISOVER Byggmatta P, ISOVER Fasadboard Gör så här! Isolera snedtaket tills du närmar dig hanbjälken. Takstolsskivan ska vikas från snedtaket och ut mellan hanbjälkarna. Skär ut en kil i takstolsskivan där brytningen sker. Häfta fast takstolsskivan både i takstolarna och i hanbjälkarnas undersidor. Bilden visar ovansidan av hanbjälklaget. Fäst takstolsskivor så att de täcker hela hanbjälklaget. På ovansidan av hanbjälklaget kompletterar du med exempelvis UNI-skivor, så att total isolertjocklek blir cirka mm mm Viktigt Att tänka på Glöm inte att göra urtag för elinstallationer innan du spikar upp väggmaterialet. Fråga din elinstallatör. När du lägger ut exempelvis UNIskivorna på hanbjälklaget bör du göra en gångbro av tjocka reglar som du lägger tvärs över hanbjälkarna. Om du vill kunna gå upp på hanbjälklaget efter utförd isolering måste du bygga en permanent gångbro. Tänk på att göra den så hög att den slutar ovanför den färdiga isoleringen. Om rummet ska vara öppet upp till nock ska du fortsätta med isoleringen ända upp. Tänk då också på att ventilera yttertaket hela vägen upp, och eventuellt ha en ventilerad nock eller takventiler under takpannorna. Den översta ISOVER Fasadboardsskivan måste du göra längre än de övriga som du använt vid takstolsskivornas skarvar. Den översta boarden ska sluta minst 130 mm ovanför färdig isolering och samtidigt gå så långt ner att den täcker den översta skarven, se ritning ovan. LEVANDE HUS 69

70 VIND: Gavelvägg När du ska inreda vinden behöver du även isolera gavelväggen. Här visar vi hur du gör. Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv Byggmaterial: Träreglar (vid behov) Produkter: ISOVER UNI-skiva Gör så här! Utgå från en total isolertjocklek på mm. Är befintliga reglar för smala så kan du spika på en träregelstomme av korslagda reglar på den befintliga väggen. Kontrollera också att c-avståndet mellan reglarna är 600 mm, så att UNI-skivorna passar in. Sedan är det bara att börja isolera. Sätt in UNI-skivorna mellan reglarna. Använd hela skivor så långt det är möjligt. Var noga med att skarvar och anslutningar blir täta. + Därefter skär du till bitar som passar i luckorna och sätter dem på plats. Gavelväggen är färdigisolerad. Nästa moment är folie, se nästa uppslag. 70 LEVANDE HUS

71 Att tänka på! Innan du börjar isolera gavelväggen bör du kontrollera att ytterväggen klarar av den fuktbelastning som den utsätts för, till exempel slagregn. Speciellt utsatta är putsade väggar och tegelväggar; alla fogar och tegelstenar måste vara hela och täta annars kan regnvatten tryckas in av vinden eller sugas in kapillärt. Frostskador på en murad fasad, stenväggar som är fuktiga samt sprickor i stenfasaden måste åtgärdas innan du isolerar insidan. Ytterväggens vindskydd måste vara helt och fungerande. Se till att uteluftsventilerad luftspalt verkligen är ventilerad om sådan finns bakom fasadmaterial. Väggen på insidan måste vara tät för att skydda den från fukten som finns i inneluften, se nästa uppslag. Använd gärna stålreglar om ytterväggen är av stenmaterial. Var också noga med att ta bort allt organiskt material, som exempelvis tapetrester, innan du isolerar. Gavelväggens isolering behöver inte gå ända upp till taknocken om du isolerar hanbjälklaget. Isolera bara upp till övre kanten på hanbjälklagets isolering. ISOVER rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på mm i gavelvägg. LEVANDE HUS 71

72 VIND: Lufttätning När du har isolerat hela vinden ska du sätta upp en folie. Den hindrar fuktig inomhusluft från att tränga in i konstruktionen. För att uppnå tillräcklig isolertjocklek, mm i stödben och snedtak, kan man behöva regla på vinkelrätt mot stödben och snedtak med exempelvis c-avstånd 600 mm. Folien kan alltså placeras bakom reglarna. En tumregel säger dock att man i bostäder max får dra in folien 1/3 av den totala isolertjockleken. Då undviks kondens på folien. Det här behöver du! Verktyg: Kniv och häftpistol Produkter: ISOVER UNI-skiva, ISOVER Vario KM Duplex UV eller ISOVER Plastfolie Gör så här! Folien häftar du fast i reglarna. Kom ihåg att överlappa med minst mm och att skarva över reglar och takbjälkar. Skär rent så att folien passar in i vinklar och kring fönster. Fortsätt tills hela vinden är inplastad. Du kan exempelvis använda 45 x 45 mm reglar och ISOVER UNIskiva 45 mm för att uppnå tillräcklig isolertjocklek. Behöver du mindre bitar, mät upp och skär till. Fortsätt tills båda väggsidorna är klara. Här har man monterat folien indragen vilket gör det lättare att kunna utföra t.ex. elinstallationer utan att riskera att få folien skadad. Den svart-vita streckningen är folien. 72 LEVANDE HUS

73 Att tänka på! Var extra noga när du sätter upp folien. Vid gavlarna ska du låta den gå över på gavelväggen med cirka 200 mm. Se till att det bildas ett ordentligt överlapp mot gavelväggens folie. Glöm inte att göra urtag för elinstallationer och täta kring dessa innan du spikar upp väggmaterialet. LEVANDE HUS 73

74 Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan behöva isoleras för att få en behagligare ljudmiljö inomhus. Följ anvisningarna på följande sidor! Yttervägg utifrån Att isolera ytterväggen utifrån är det mest lämpliga på grund av att den gamla väggen då får något högre temperatur. Det är ett omfattande arbete eftersom även fasaden måste bytas eller tas ner. Om du har planer på att förändra husets fasad är det här ett utmärkt tillfälle att samtidigt tilläggsisolera. Fördelen med utvändig isolering är att isolerskiktet blir obrutet och därmed ger bästa effekt. Dessutom påverkar du inte rummens storlek invändigt. ISOVER Fasadskiva är en styv glasullsprodukt som har ett mycket bra isoleringsvärde. Denna produkt placeras utvändigt mot den befintliga väggstommen. Har du en träeller stålregelstomme ska du välja ISOVER Fasadskiva P som har ett papper på ena sidan. Är väggen av t.ex. betong som är vindtätt ska du använda ISOVER Fasadskiva utan papper. Den pappbeklädda Fasadskivan ska monteras med pappret vänt inåt mot regelstommen. I och med att pappret kläms mellan Fasadskivan och regeln så vindskyddas den lätta isoleringen som finns mellan trä- eller stålregelstommen. Yttervägg inifrån Om du inte kan eller vill isolera huset utifrån kan du göra det inifrån. Principen är enkel, du bygger upp en regelvägg och isolerar bakom och mellan reglarna, i två lager. Se sidan 78. Mellanvägg Att isolera en mellanvägg är enkelt. Det ger en effektiv ljuddämpning av luftljud och därmed en lugnare och mer behaglig inomhusmiljö. En mellanvägg som fullisoleras med glasull kan upplevas som mer än dubbelt så tyst som en oisolerad vägg, och du slipper störande ljud mellan rummen. Se sidan 80. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Har du plats för mer än ett lager isolering är det en god idé att fylla på med ett till. Regla då först med exempelvis 45 x 45 mm liggande reglar på c-avstånd 600 mm. Om du vill ha tjockare isolering i det innersta lagret kan du behöva kraftigare reglar. Det är viktigt att isoleringen placeras tätt emot den gamla väggen. Bästa resultat får du om du tar bort det befintliga fasadmaterialet ända in till vindskyddet. Ta bort eventuella knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder runt fönster och dörrar samt spikläkten och täpp till eventuella luftspalter. ISOVER Distanshylsor. 74 LEVANDE HUS

75 Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv, hammare, skruvdragare, vattenpass och såg Byggmaterial: Träreglar, spikläkt minst 28 x 70 mm, spik och skruv Produkter: ISOVER UNI-skiva, ISOVER Fasadskiva P, ISOVER Distanshylsor och ISOVER Plastbrickor Gör så här! Börja med att regla upp runt fönstren. Fortsätt med de horisontella reglarna (c-avstånd 600 mm) och täck in hela fasaden. Tips! Tillverka en tolk så får du exakt samma avstånd mellan varje regel. Isolera mellan reglarna tills du har fyllt hela väggytan. Isoleringen ska ligga plant mot väggen och sluta tätt kring reglarna. Utanpå reglarna och isoleringen monterar du Fasadskiva P med plastbrickor och spik eller skruv med c-avstånd 300 mm i kant och 600 mm mitt på skivan. Har du 80 mm Fasadskiva P är det mest lämpligt att använda skruv. Det är viktigt att Fasadskivans pappbeklädda sida vänds inåt och att skivans kanter ligger över regeln och tätt emot varandra utan springor. Skär rent kring fönstren. Luftspalt bakom träpanel Luftning bakom träpanel är lika viktigt som bakom andra fasadmaterial. Först och främst bör du vara noga med att välja ett virke av bra kvalitet. Ändträet på panelen ska snedskäras med fall utåt för att vattnet ska rinna av lättare. Skarvarna bör vara förskjutna samt jämnt fördelade över ytan. En lämplig dimension på spikläkten är 28 x 70 mm. Då bildas en luftspalt som medverkar till att inträngande vatten torkar ut. Det finns olika panelutföranden. Vid stående panel med lockläkt används en bottenbräda som är minst 22 x 175 mm och en lockläkt som är minst 19 x 38 mm. Här sätts spikregeln horisontellt vilket gör att ingen luftspalt bildas. Genom att placera en läkt i höjdled innan den horisontella spikregeln sätts skapas en luftspalt. Det finns även stående panel med lockbrädor där bottenbrädan är minst 19 x 150 mm och lockbrädan 22 x 150 mm. Här är läktbrädan ganska bred vilket bildar ventilationskanaler bakom lockbrädan, se bild. Liggande panel är panelbrädor som är minst 22 x 175 mm. Här ska stående spikläkt stå för luftspalten. Horisontell regel Öppning för ventilation LEVANDE HUS 75

76 YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering + Fortsätt med nästa rad Fasadskivor på samma sätt. För att kunna fästa spikläkten använder du distanshylsorna. Hylsorna trycks in i isoleringen med hjälp av en speciell träpinne som medföljer förpackningen. Obs! Hylsorna ska placeras ovanpå de bakomliggande reglarna, distanshylsan är alltså en distans mellan spikläkt och regel. Sätt upp spikläkten genom att spika igenom distanshylsorna in i regeln. Fortsätt med spikläkten över hela fasaden. + Sedan sätter du upp din nya fasadpanel. Loda in första brädan med ett vattenpass så att det blir rakt. Spika fast panelen i varje spikläkt. Tips! Om du hellre vill ha liggande panel så sätter du spikläkten lodrätt istället för vågrätt. Tips Se över din ventilation inomhus, se sidan 19. Rådgör gärna med en fackman innan du bestämmer dig för hur tjock tilläggsisolering du ska välja. Tänk på att undersöka tätheten på insidan av väggen. Om varm fuktig inomhusluft strömmar in i väggen kan det resultera i fuktskador. Tänk på att du kanske behöver ansöka om bygglov om du ändrar fasadens utseende. Om du ändå tänker renovera fasaden är det väl värt att även lägga pengar på att tilläggsisolera. ISOVER rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på mm på yttervägg. 76 LEVANDE HUS

77 Yttervägg UTIFRÅN: Ett lager isolering I vissa fall krävs det inte så tjock isolering på ytterväggen. Då kan du avstå från att regla upp och hoppa över det innersta lagret isolering. Isoleringen görs då endast med ISOVER Fasadskiva P. Även här måste isoleringen placeras tätt emot den gamla väggen. Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv, hammare, skruvdragare, vattenpass och såg Byggmaterial: Träreglar, spikläkt minst 28 x 70 mm, spik och skruv Produkter: ISOVER Fasadskiva P, ISOVER Distanshylsor och ISOVER Plastbrickor Tips Rådgör gärna med en fackman innan du bestämmer dig för hur tjock tilläggsisolering du ska välja. Tänk på att undersöka tätheten på insidan av väggen. Om varm fuktig inomhusluft strömmar in i väggen kan det resultera i fuktskador. Se över din ventilation inomhus, se sid 19. Tänk på att du kanske behöver ansöka om bygglov om du ändrar fasadens utseende. Om du ändå tänker renovera fasaden är det väl värt att även lägga pengar på att tilläggsisolera. ISOVER rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på mm på yttervägg. Gör så här! Ta ev. bort det befintliga fasadmaterialet ända in till vindskyddet, samt ev knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder runt fönster och dörrar samt spikläkten så att Fasadskivan kan ligga tätt mot fasaden. Täpp till eventuella luftspalter. - Montera Fasadskiva P direkt på den gamla väggen. Det är viktigt att Fasadskivans pappbeklädda sida vänds inåt och att skivans kanter ligger över en bärande byggnadsdel och tätt emot varandra utan springor. Använd plastbrickor och spik eller skruv med c-avstånd 300 mm i kant och 600 mm mitt på skivorna. Har du 80 mm Fasadskiva P är det mest lämpligt att använda skruv. Skär rent kring fönster. + Markera vågräta linjer med c-avstånd 600 mm, där spikläkten ska sitta. Tryck in distanshylsor med jämna mellanrum som du sedan spikar igenom och fäster spikläkten i den gamla fasaden. Distanshylsan är en distans mellan spikläkt och regel. Klä väggen med ny fasadpanel. LEVANDE HUS 77

78 Yttervägg UTIFRÅN: Ett lager isolering I vissa fall krävs det inte så tjock isolering på ytterväggen. Då kan du avstå från att regla upp och hoppa över det innersta lagret isolering. Isoleringen görs då endast med ISOVER Fasadskiva 32. Även här måste isoleringen placeras tätt emot den gamla väggen. Finns det inte ett fullgott vindskydd placeras först ett vindskydd på ytterväggen, t ex ISOVER VEMPRO TM Vindskydd. Därefter placeras ISOVER Fasadskiva 32 heltäckande på ytterväggen. Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv, hammare, vattenpass, såg och eventuellt en häftapparat Byggmaterial: Spikläkt minst 28 x 70 mm, spik Produkter: ISOVER Fasadskiva 32, ISOVER IsoPigg, eventuellt ISOVER VEMPRO TM Vindskydd Gör så här! Ta ev. bort det befintliga fasadmaterialet ända in till vindskyddet, samt ev knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder runt fönster och dörrar samt spikläkten så att Fasadskivan kan ligga tätt mot fasaden. Täpp till eventuella luftspalter. Placera ett nytt vindskydd om det behövs kompletteras. -- Montera Fasadskiva 32 direkt på vindskyddet på den gamla väggen. Saknas befintligt vindskydd så montera upp ett först. Lämplig produkt är ISOVER VEMPRO TM Vindskydd. Montera fast ISOVER Fasadskiva 32 med tillbehöret ISOVER IsoPigg mitt på skivan med hjälp av ett spik. - Montera därefter ytterligare fasadskivor runt om skarv mot skarv på samma sätt som första ISOVER Fasadskiva 32. Vid varje skarv trycks bara ISOVER IsoPigg in, då denna kommer att vara som en distans mellan bakomliggande bärande stomme och spikläkten som fasadbeklädnaden sitter på. Räkna med 4 st ISOVER IsoPigg per m². Skär rent kring fönster och komplettera med ISOVER IsoPigg runt skarven för att ha ett mothåll när spikläkten monteras intill fönstret LEVANDE HUS

79 LEVANDE HUS 79 77

80 Att isolera huset inifrån är ett alternativ om du inte kan göra det utifrån. När du tilläggsisolerar från insidan hamnar den befintliga väggen i ett kallare klimat, vilket medför att den blir känsligare för fukt, läs mer under Viktigt! här till höger. Den invändiga isoleringen gör också rummets golvyta något mindre men å andra sidan är jobbet lite lättare. Du bygger helt enkelt upp en regelvägg och isolerar i två lager, bakom och mellan reglarna. Yttervägg: Inifrån Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv, hammare, skruvdragare, såg Byggmaterial: Träreglar, spik och skruv Produkter: ISOVER UNI-skiva, ISOVER Plastfolie, ISOVER Vario KM Duplex UV Gör så här! Väggen isoleras i två skikt. Spika upp en träregelstomme 45 eller 70 mm från väggen, beroende på hur tjock isolering du vill ha i innersta skiktet. Är det ont om plats kan du även använda Fasadboarden bakom reglarna. Använd reglar 45 x 95 mm eller tjockare beroende på hur tjock isolering du vill ha i det andra skiktet. Stålreglar kan även användas och är i vissa fall att föredra till exempel om ytterväggen är av stenmaterial. Stålreglar är av oorganiskt material och är därför inte lika fuktkänsliga som träreglar. + Lägg in isolerskivor bakom reglarna med långsidan neråt. Arbeta nerifrån och upp så att du får täta skarvar. + Det andra skiktet isolering placeras stående mellan reglarna. På så sätt korsar skarvarna mellan de båda isolerskikten varandra och du undviker köldbryggor. Skivornas tjocklek ska var densamma som reglarna. Arbeta nerifrån och upp. Fortsätt tills du har fyllt alla facken. Montera folien. Överlappen i skarvarna bör vara minst mm. Försök att få skarvarna mitt över reglarna så att ytan blir helt tät. 80 LEVANDE HUS

81 - Spika slutligen upp väggmaterialet, gipsskivor, panel eller liknande. Glöm inte att göra hål för eldosor och var noga med att täta runt hålen. Skivorna skarvas över reglarna och skruvas fast. Viktigt! Tilläggsisolering från insidan gör att den befintliga väggen hamnar i ett kallare klimat. För att undvika kondens är det därför extra viktigt att ha en lufttät insida. Ibland finns det redan en folie i väggen och den nya isoleringen får inte bli tjockare än en tredjedel av den sammanlagda isolertjockleken. Folien får alltså aldrig sitta längre in i väggen än en tredjedel av den sammanlagda isolertjockleken, eftersom det kan uppstå kondens på folien om den sitter för nära den kalla sidan. Tips Innan du börjar isolera ytterväggen inifrån bör du kontrollera att den klarar av den fuktbelastning som den utsätts för, till exempel slagregn. Speciellt utsatta är putsade väggar och tegelväggar; alla fogar och tegelstenar måste vara hela och täta annars kan regnvatten tryckas in av vinden eller sugas in kapillärt. Frostskador på en murad fasad, stenväggar som är fuktiga samt sprickor i stenfasaden måste åtgärdas innan du isolerar insidan. Ytterväggens vindskydd måste vara helt och fungerande. Se till att uteluftsventilerad luftspalt verkligen är ventilerad om sådan finns bakom fasadmaterial. Väggen på insidan måste vara tät för att skydda den från fukten som finns i inneluften. Använd gärna stålreglar om ytterväggen är av stenmaterial. Var också noga med att ta bort allt organiskt material, som exempelvis tapetrester, innan du isolerar. Undvik köldbryggor i hörnen genom att isolera det lilla utrymme som uppstår mellan de båda reglarna närmast hörnet, se sidan 59. ISOVER rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på mm i yttervägg. LEVANDE HUS 81

82 Den främsta anledningen till att isolera en mellanvägg är för att minska ljudöverföringen via luften inne i väggen. Det är relativt enkelt att isolera en mellanvägg och du får en tystare och mer behaglig inomhusmiljö. En 95 mm träregelvägg som isoleras med 95 mm ISOVER UNI-skiva kommer du att uppleva som mer än dubbelt så tyst som en oisolerad vägg! Mellanvägg Det här behöver du! Verktyg: Hammare, skruvdragare Byggmaterial: Träreglar, gipsskivor, spik och skruv Produkter: ISOVER UNI-skiva, ISOVER Easy Träregelskiva 38, ISOVER Dreva eller ISOVER Syllisolering Gör så här! Börja med att regla upp väggen med c-avstånd 600 mm. Använd lämpligen 45 x 95 mm reglar. Sätt upp gipsskivor på ena sidan av väggen. - Fyll väggen med UNI-skivor. Använd hela skivor så långt det är möjligt. Var noga med att isolerskivorna ligger tätt ihop i skarvarna. Avsluta med att klä in väggen med gipsskivor. Nu är du färdig och väggen kan spacklas och målas eller tapetseras. 82 LEVANDE HUS

83 Tips För att förbättra väggens ljudreducerande egenskaper bör reglarna sluta tätt mot golv, vägg och tak. Detta görs enklast genom att klämma fast en remsa av ISOVER Dreva eller ISOVER Syllisolering mellan regeln och väggen, golvet eller taket. Var även noga med att dreva mellan karm och reglar, runt fönster och dörrar etc. Ett noggrant arbetsutförande ger ett bättre resultat. ISOVER rekommenderar att mellanväggar fullisoleras (fylls helt med isolering för att få optimal luftljudsisolering. Föredrar man att jobba med 900 mm breda gipsskivor, då ska man använda ISOVER Träregelskiva 450 som passar mellan träreglar med c-avstånd 450 mm. För luftljudsisolering i mellanväggar med stålreglar används ISOVER Piano Ljudskiva/Rulle c600 eller ISOVER Piano Ljudrulle c450, beroende på vilket c-avstånd man har mellan stålreglarna. Vid vissa isolertjocklekar är skivorna slitsade för att passa saxad stålregel. LEVANDE HUS 83

84 FÖNSTER: Inifrån Isolera fönster Det här behöver du! Verktyg: ISOVER drevkil, finns i förpackningen Produkter: ISOVER Dreva, består av en klädd och en oklädd glasullsremsa När du byter fönster eller tätar fönster i äldre hus är det viktigt att du isolerar utrymmet (fogen) mellan fönsterkarmen och väggreglarna. Detta kallas för att dreva och utförs enklast med ISOVER Dreva, glasullsremsor för drevning av fönster och dörrar. Gör så här! Foga från insidan, börja med den oklädda remsan. Påbörja monteringen cirka 20 cm från ett hörn. Använd drevkilen, spetsiga föremål kan skada remsan. Placera remsan med bredsidan över fogen och dreva i pilens riktning. Tryck in remsan så långt att det finns cirka 3 cm fogdjup kvar för den klädda remsan. Dreva ända ut i hörnet. Vik sedan remsan och låt den hänga i en båge. Tryck in remsan ett stycke från hörnet och fortsätt sedan drevningen baklänges till hörnet. Detta upprepas vid alla hörn. Skarva remsan där drevningen började med ett överlapp på cirka 15 cm. Klädd remsa. Vik runt folien på den klädda remsans fria ände. Börja monteringen strax ovanför där drevningen med den oklädda remsan började. Fortsätt därefter drevningen på samma sätt som tidigare. Obs! Den klädda remsans folie får inte hakas upp på karmhörnen. Skarva remsan där drevningen började med 15 cm överlapp. Avsluta med att dra ner folien och vik den om remsan. Tryck in remsan omsorgsfullt. Tips Om du har äldre fönster kan du behöva se över tätningslisterna också för att få ett riktigt tätt fönster. Tätningslister åldras och kan behöva bytas efter några år. 84 LEVANDE HUS

85 LEVANDE HUS 85

86 Isolera golvbjälklag Det finns två viktiga anledningar att isolera golvbjälklaget, för att spara energi och för att få varma golv. Det man måste tänka på är att med ett välisolerat golvbjälklag blir krypgrunden kallare och den relativa luftfuktigheten högre, särskilt under sommaren. Risken för skador kan dock minimeras med enkla åtgärder. När du isolerar golvbjälklaget underifrån slipper du förstöra golvet i rummet. Samtidigt skyddas träet genom att du placerar isoleringen på undersidan av bjälklaget. Golvbjälklaget får helt enkelt en högre temperatur. Förutsättningen för att kunna isolera golvbjälklaget underifrån är att det finns tillräcklig plats i kryputrymmet. Varmgrund ett alternativ I en del fall går det även att göra en så kallad varmgrund. Detta innebär att marken och kantbalken isoleras, inte bjälklaget. Rätt utförd får grunden samma temperatur och därmed samma relativa fuktighet som inne i bostaden varför risken för fuktproblem är mycket liten. Varmgrunden måste göras lufttät så att okontrollerat luftläckage inte uppkommer. Detta skulle innebära en avkylning och en ökad risk för fuktskador. Är du osäker, rådgör gärna med en fackkunnig person. Förarbetet viktigt Innan man påbörjar isoleringsarbetet är det viktigt att undersöka hur väldränerad grunden är samt att avlägsna allt organiskt material t.ex. virke och skräp och att återfylla med singel eller makadam. Avled gärna regnvattnet från yttertaket bort från grunden med hjälp av stuprör. Det är viktigt att se till att vatten inte kan rinna mot eller in i grunden. Det kan medföra vattenansamlingar, vilket kan leda till fuktproblem. Tips Se till att krypgrunden är ventilerad och att det finns ventilationsöppningar på alla sidor. Skotta aldrig upp snö som hindrar ventilation. Man kan även minska kondens i kryputrymmet genom att lägga en värmeisolering på marken, till exempel STYROFOAM 250 SL-A-N eller Styrolit Isolerskiva S80. Syftet är att höja temperaturen under sommaren. Isoleringen kan kombineras med en folie, antingen under eller mellan två skikt av isolering. Man måste dock ta hänsyn till kondensrisken på folien. Det är viktigt att avlägsna allt organiskt material som exempelvis humusämnen, sågspån och andra material innan man lägger på en folie på marken. Detta kan annars bidra till elak lukt som kan sprida sig, eventuellt in till bostaden. Att isolera grundmuren på insidan kan även höja temperaturen något i krypgrunden. Man bör dock tänka på att det tjälfria djupet kan påverkas. 86 LEVANDE HUS

87 GOLVBJÄLKLAG från krypgrunden Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv, hammare eller skruvdragare och såg Byggmaterial: Spik eller skruv Produkter: ISOVER UNI-skiva, ISOVER Fasadskiva eller ISOVER Fasadboard, ISOVER Plastfolie och ISOVER Plåtbricka Gör så här! Ta bort blindbottnen och eventuell gammal isolering eller fyllning. Vid behov, bygg på golvbjälkarna med träreglar så du får plats med önskad isolertjocklek. Montera isoleringen mellan bjälkarna. Fyll hela utrymmet noggrant och tryck ihop skivorna i skarvarna. a. Spika Fasadboard alternativt Fasadskiva på undersidan av bjälkarna. Fäst längdskarvarna på bjälkarna. b. För att hålla skivorna på plats när du spikar kan du ev stötta dem med en horisontell och en lodrät bräda. När du är färdig med isoleringen rensar du marken från överblivet material. Täck eventuellt marken med en folie och lägg ut den med ordentliga överlapp. Lägg ut stenar vid kanter och lämna 50 mm mellan folien och grundmuren på grund av att eventuellt kondensvatten ska kunna rinna ned i den dränerande marken. a b LEVANDE HUS 87

88 Källare: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggsisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt. Är källaren torr kan du även isolera den från insidan. Tänk då på att undvika allt organiskt material. Det är till exempel lämpligt att använda stålreglar istället för träreglar eftersom trä är organiskt. Vid isolering på insidan kan tjockleken begränsas beroende på hur källarväggskonstruktionen är uppbyggd. Läs mer om isolering av källare och hur du själv kan kontrollera om du har fukt i källaren i artikeln på sidan 44. Viktigt I källarutrymmen rekommenderar vi inte folie i väggarna eftersom det oftast är fukt utifrån som kan orsaka problem. Det är viktigt att man har en effektiv ventilation så att fuktighet kan försvinna ut. ISOVER Stålregelskiva. 88 LEVANDE HUS

89 Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv och skruvdragare Byggmaterial: Stålreglar och skruv Produkter: ISOVER Stålregelskiva, ISOVER UNIskiva, ISOVER Syllisolering Gör så här! Börja med att bygga ett stålregelverk av exempelvis 70 mm reglar och placera syllen (regeln mot golvet) på en remsa av Syllisolering för att skydda mot markfukt. Placera stålregelverket 45 mm från väggen. Skjut in 45 mm UNI-skivor bakom reglarna. Börja längst ner och lägg varje skiva tätt ovanför den tidigare så att det inte blir några springor i skarvarna. På så sätt får du ett heltäckande isolerskikt närmast ytterväggen och minimerar köldbryggorna. Det första isolerskiktet är färdigt. - Isolera mellan stålreglarna med 70 mm Stålregelskivor. Var noga med längd- och breddmåtten, så att isoleringen sluter tätt utan att bukta. Montera väggbeklädnaden. LEVANDE HUS 89

90 Källarvägg: Utifrån Den absolut bästa metoden att tilläggsisolera källaren är att göra det utifrån. Utvändig isolering motverkar också fuktproblem och håller källarväggen varm och PERIMATE DI-A-N är en extruderad (XPS) cellplast som är avsedd för isolering av källarytterväggar. Skivan isolerar, dränerar och skyddar mot fukt. Dräneringen sker i vertikala kanaler som skyddas från jord och grus av en fastklistrad fiberduk. torr. Har du redan fuktproblem i källaren måste du gräva upp och dränera runt huset, samt isolera väggen utifrån mot fukt och kyla. Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv Byggmaterial: Dräneringsrör, varmasfalt eller cementbaserat lim, fiberduk, membran Produkter: PERIMATE DI-A-N Gör så här! Börja med att gräva upp runt huset och kontrollera dräneringen (grävdjup en bit under källargolvsnivå). Byt ut dräneringsrören om det behövs. Laga källarväggen om den är skadad. Förse väggen med ett membran ca 500 mm upp på källarväggen och ner över grund sulan. Detta görs för att hindra vatten att kapillärt sugas upp i väggen. Isolerskivorna ska stå på fast underlag, på kanten av grundsulan, så att de inte glider vid återfyllnad. Cellplastskivorna fästs mekaniskt eller punktklistras med cementbaserat lim. Tryck ihop skivorna väl för att undvika springor och placera dem med förskjutna skarvar. PERIMATE DI-A-N har falsade kanter som går in i varandra. Sidan med fiberduk ska vara utåt. Dräneringsrören läggs på en bädd av grovt grus, ca 50 mm, och detta makadamlager ska gå upp cirka 300 mm över rörens ovankant. Ovanpå detta läggs en fiberduk. Isoleringen avslutas cirka 100 mm under markytan och ovankanten på isoleringen förses med tätning för vattenavrinning. När man använder PERIMATE DI-A-N, som är en XPS-cellplast, kan man återfylla med befintligt material. 90 LEVANDE HUS

91 Att tänka på Nya dräneringsrör ska ha en diameter på minst 70 mm och placeras nedanför grundsulans kant med lutning 1:2. Det bör vara en minst 50 mm bädd av dränerande material under dräneringsrören. 1:2 150 ISOVER rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek på minst mm på källarvägg. Vill man isolera mer för att spara energi, kan det vara lönsamt upp till mm. Källarväggar belastas med jordtryck. Trycket ökar ju längre ner i marken man kommer och detta bör beaktas vid val av isolermaterial. LEVANDE HUS 91

92 Bygga en grund Från vänster till höger ser du L-element, Hörnelement och I-element av Styrolit. Bygga en grund En omsorgsfullt byggd grund ökar förutsättningarna för att ditt nya bygge ska vara problemfritt i många år. Oavsett om du bygger en enkel friggebod, ett garage, ett uterum eller gör en större utbyggnad av ditt hus. Platta på mark Platta på mark är en av de vanligaste grundkonstruktionerna. Utförd på rätt sätt ger den god fuktsäkerhet i permanent uppvärmda byggnader. Principen är en helgjuten betongplatta som isoleras på undersidan. De L-formade kantelementen underlättar arbetet. De fungerar både som isolering och gjutform. Det här behöver du! Verktyg: Hammare eller gummiklubba, och såg Byggmaterial: Träreglar och spik Produkter: ISOVER Styrolit L-element, ISOVER Styrolit Hörnelement, ISOVER Styrolit Isolerskiva S80, STYROFOAM 250 SL-A-N. Gör så här! Börja med att schakta ut och bygga upp under grunden enligt din hemkommuns anvisningar. Därefter placerar du ut hörnelementen efter grundens yttermått. Spänn upp snören som markerar ytterkanten så att du får raka linjer. Fortsätt med att placera ut kantelementen. Behöver du kapa L-elementen görs detta enkelt med en vanlig såg. Fixera skarvarna med fixeringskilarna. Placera ut kantelement på de andra sidorna av grunden. Fixera skarvarna vid marken med plåtklamrar. Lägg ut isolerskivorna mot marken med väl hopskjutna skarvar. 92 LEVANDE HUS

93 Lägg ut nästa lager isolerskivor med förskjutna skarvar. Det andra lagret läggs cirka 30 cm från kanten, så att betongen blir tjockare längs kanterna. - När all isolering är utlagd gjuts betongplattan med armeringsjärn enligt leverantörens anvisningar. Känner du dig osäker rekommenderar vi att du anlitar en betongfirma för själva gjutningen. Oftast används en betongbil som sprutar på betongen, som sedan jämnas ut manuellt. Före gjutning ska all ledningsdragning för el och VVS vara klar, samt armering. Väljer du golvvärme måste denna också läggas före gjutning. överlapp 100 mm Tips Styrolit Grundelement är försedda med en pålimmad 6 mm tjock fibercementskiva. Det ger dig en färdig sockel och du slipper extra mur- eller putsarbete. Styrolit L-element och Hörnelement finns i höjderna 300 och 400 mm. Tjälisolering ger effektivt skydd mot sättningar och sprickor, läs mer på sid 46. LEVANDE HUS 93

94 ISOLERA: Garageuppfart Garageuppfart Det här behöver du! Verktyg: Spade och vattenpass Byggmaterial: Grus eller sand och matjord Produkter: STYROFOAM 250 SL-A-N Garageuppfarter som sätter sig, spricker eller reser sig efter några vintrar är ett problem som många villaägare har erfarenhet av. Det är tjälen i marken som gör att markbeläggningen rör sig. Eftersom garageuppfarten ofta snöröjs så är den också mer utsatt för tjäle. Men problemet är mycket enkelt att få bukt med. Ett lager STYROFOAM markisolering motverkar de kraftiga temperaturvariationerna och din uppfart håller sig slät och snygg. Gör så här! Ta bort den gamla beläggningen (sten, plattor, asfalt etc) och gräv bort jorden till ett djup av minst 300 mm, med tillägg för isoleringens tjocklek. Lägg 100 mm grus i botten. Jämna till och packa så att isoleringen får ett stabilt och plant underlag. - Lägg ut STYROFOAM isolerskivor, tätt och utan springor. Täck isoleringen med ett minst 200 mm tjockt bärlager av grus eller sand. Packa och jämna av. - Lägg på markbeläggningen. Du kan lägga tillbaka dina gamla stenplattor eller passa på att lägga nya. Asfaltering måste göras om på nytt. Tips Vid val av isolertjocklek ska hänsyn tas till klimatet på den aktuella orten. Isolertjockleken varierar från mm LEVANDE HUS

95 ISOLERA: Garageuppfart Tips Lägg isoleringen bredare än vad själva uppfarten är (s.k. utkragning). Det ger extra säkerhet mot tjäle och du slipper kanter som får sättningar. Täck utkragningen med mm grus eller sand. Fyll på med matjord eller annat material. Olika klimatzoner kräver olika isolertjocklek och olika stor utkragning. Tjockare i norr och tunnare i söder. Byasten är ett populärt val när det gäller markbeläggning bland villaägare. Stenen finns i flera färger och kan kombineras i spännande mönster. Det finns också en mängd olika typer av sten och marktegel samt traditionella plattor på marknaden. Det är bara att välja och vraka bland utbudet. LEVANDE HUS 95

96 Produktöversikt ISOVER UNI-skiva 36 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek mm. Passar överallt! I golv, vägg och tak. Euroklass: A1. ISOVER Piano Ljudrulle c450 Format x 460 mm. Tjocklek 30 mm. Luftljudsisolering i mellanväggar. Euroklass: A1. ISOVER Takstolsskiva P 37 Format 1200 x 1160 mm. Tjocklek mm. Isolering mellan takstolar i snedtak. Euroklass: F. ISOVER Easy FyllUpp kg/säck motsvarar ca 0,35 m 3. Isolering på vindsbjälklag. Brandklass: Obrännbar glasull. ISOVER Easy Träregelskiva 38 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1. ISOVER Bjälklagsskiva P 36 Format 1210 x 1160 mm. Tjocklek mm. Isolering på vindsbjälklag. Euroklass: F. ISOVER Byggmatta P 36 Format x 1200 mm, 5500 x 1200 mm. Tjocklek 45 och 95 mm. Isolering till översta lagret på ett vindsbjälklag. Euroklass: F. ISOVER Piano Ljudskiva c450 Format 1250 x 460 mm. Tjocklek mm. Luftljudsisolering i mellanväggar. Euroklass: A1. ISOVER Piano Ljudskiva c600 Format 1250 x 610 mm. Tjocklek mm. Luftljudsisolering i mellanväggar. Euroklass: A1. ISOVER Fasadskiva 31 Format 2700 x 1200 mm. Tjocklek mm. Utvändig isolering på vindtät stomme och i krypgrund. Euroklass: A2-s1, d0 ISOVER Fasadskiva 32 Format 1200 x 1200 mm. Tjocklek mm. Utvändig isolering på vindtät stomme. Placeras bakom ventilerad fasad. Euroklass: A2-s1, d0 ISOVER Fasadboard 33 Format 2700 x 1200 mm. Tjocklek 15 och 20 mm. Utvändig isolering på vindtät stomme och i krypgrund. Euroklass: A2-s1, d0 96 LEVANDE HUS

97 Produktöversikt ISOVER Fasadskiva P 31 Format 2700 x 1200 mm. Tjocklek 30 och 50 mm. Utvändig isolering och vindskydd av vägg. Euroklass: F. ISOVER Takfotssystem 33 Format 1200 x 1155 mm. Tjocklek 20 mm. Vindavledare för ventilation av takfot och snedtak. Euroklass: F. ISOVER Duo 33 Format 1200 x 1200 mm, 1200 x 600 mm. Tjocklek 50 och 100 mm. Isolering för undertak. Belagd med aluminiumfolie. Euroklass: A1. ISOVER Lufta Format 1050 x 1255 mm. Vindavledare för ventilation av takfot. Wellpapp. ISOVER Isolerknivar För kapning av mineralullsprodukter. För lätta och styva produkter. Samtliga har tandat blad. Mini - Används vid t.ex. håltagning för eldosor. Midi - Den mest universella kniven. Maxi - Används vid tjocka produkter. ISOVER Plastbricka Format Ø 60 mm. Vid montering av ISOVER Fasadskiva, ISOVER Skalmursskiva och ISOVER Fasadboard på vägg. ISOVER Plåtbricka Format Ø 50 mm. Vid montering av ISOVER Fasadskiva, ISOVER Skalmursskiva och ISOVER Fasadboard. PERIMATE DI-A-N Format 1185 x 585 mm/ 1250 x 600 mm. Tjocklek mm. Utvändig isolering av källarvägg. XPS-cellplast. Euroklass: F. STYROFOAM 250 SL-A-N Format 1185 x 585 mm. Tjocklek mm. Isolering av platta på mark. XPS-cellplast. Euroklass: F. ISOVER Styrolit Isolerskiva S80 Format 2400 x 1200 mm. Tjocklek mm. Isolering av platta på mark i flera skikt. EPS-cellplast. Euroklass: F. ISOVER Styrolit Hörnelement 300/400 Format Hörn 600 x 506 mm. Höjd 300/400 mm. Tjocklek 100 mm. Grundelement. EPS-cellplast. Med pålimmad fibercementskiva. ISOVER Styrolit L-element 300/400 Format 1200 x 500 mm. Höjd 300/400 mm. Tjocklek 100 mm. Grundelement. EPS-cellplast. Med pålimmad fibercementskiva. ISOVER Styrolit I-element 400 Format 1200 x 400 mm. Tjocklek 70 mm. Grundelement. EPS-cellplast. Med pålimmad fibercementskiva. LEVANDE HUS 97

98 Produktöversikt ISOVER Distanshylsa Format mm. Används som distans genom ISOVER Fasadskiva och ISOVER Skalmursskiva vid montering av spikreglar. ISOVER IsoPigg Används som distans genom ISOVER Fasadskiva 32. Bedömd åtgång ca 4 st/m 2. ISOVER Dreva Glasullsremsa för drevning runt fönster och dörrar. Monteringsverktyg medföljer. Konsumentförpackning. ISOVER Foga Ett fogtätningssystem i två steg för tätning runt fönster, dörrar och utfackningsväggar. Systemet består av en glasullsremsa plastad med polyetenfolie 20 mm och en oplastad glasullsremsa 30 mm tjock. Monteringsverktyg medföljer. Konsumentförpackning. ISOVER Vario KM Duplex UV Format x 1500 mm. Non-wovenförstärkt polyamidfolie att använda som lufttätning och ångbroms i väggar, golv och tak. Ånggenomgångsmotståndet varierar: 200 x 10 3 s/m vid låg och 12 x 10 3 s/m vid hög relativ luftfuktighet. ISOVER VEMPRO Vindskydd Format 25000/50000 x 2740, x 1300, x 3000 mm. Non-wovenförstärkt polypropenduk. Diffusionsöppet samt luft- och vattentätt vindskydd för isolerad regelstomme. Ånggenomgångsmotstånd: 0,8 x 10 3 s/m. ISOVER Plastfolie 0,20 dubbelvikt Format x 2700 mm. Tjocklek 0,2 mm. Luft- och ångspärr i vägg, golv och tak. Polyetenfolie. ISOVER Vario Stos 285 och 195 Flexibel EPDM-duk med starkt häftande akryltejp för luft- och ångtätning vid genomföringar. ISOVER Vario TightTec X och I Åldringsbeständig polyetenfolie för täta hörn i anslutningar mellan yttervägg och fönster eller dörr samt innerhörn mellan yttervägg och tak eller golv. ISOVER Vario Syllisolering Tätningslist av svart EPDM cellgummi att använda som luft- och kapillärbrytande tätning mellan syll och grund samt mellan byggelement. Total tjocklek 10 mm, godstjocklek 2 mm. ISOVER VEMPRO Butylband Dubbelhäftande band av butylgummi för tätning av skarvar i ISOVER Vario KM Duplex UV, ISOVER Plastfolie och VEMPRO Vindskydd. ISOVER skarvhjälpmedel ISOVER Vario MultiTape SL, tejp, x 60 mm. ISOVER Vario MultiTape, tejp, x 60 mm. ISOVER SilverFast, tejp, x 60 mm. ISOVER Vario DoubleFit, tätningsmassa, 310 ml. ISOVER Vario Patch, tejpark, x 250 mm. 98 LEVANDE HUS Du kan alltid läsa om de senaste produktnyheterna på vår hemsida