Allmänt Detta är ett första utkast, tänkt att hjälpa den som helt oförberedd sätter igång med sitt Micro Magic bygge. På sikt kommer dokumentet att kompletteras i takt med att synpunkter kommer in. Jag ska också försöka få med lite beskrivande bilder. Innehållsförteckning Förberedelser... 2 Verktyg... 2 Allmänt om limning... 2 Annan byggdokumentation... 2 Förenklingar... 2 Jobbet... 4 Förberedelser... 4 Ställning... 4 Skrov... 4 Däck... 6 Övrigt... 7 Hoplimning av skrov och däck... 7 Balans... 9 Kölen... 9 Roder... 11 Styrning... 11 Elektronik/batteri... 11 Allmänt servon... 11 Att binda mottagare och sändare... 12 Målning... 12 Masten... 12 Grundtrim... 14 Slutord... 15
Förberedelser Verktyg Bra att ha till hands är: Brytbladsknivar Fil Sax Figursåg Limklämmor (klädnypor går också bra) Bitar av ABS plast (mindre skivor finns att köpa för en 50 lapp hos de flesta hobbyhandlare) Borrmaskin, borrar i små dimensioner Allmänt om limning Enkomponent limmet är suveränt när du ska limma ABS mot ABS. Plastytorna nästan smälter samman. Kom ihåg att alltid förvara limmet stående. Annars är det lätt att limspetsen geggar igen. När du använder 2 komponent lim ska du alltid rugga upp ABS ytan lite lite lätt med sandpapper eller en kniv för att öka vidhäftningen. 2 komponentlim används först och främst för att limma trä mot ABS, men även vid limning av kölbox används detta lim för att det fyller ut bättre. Annan byggdokumentation Via den svenska MM sidan kan du surfa runt internationellt och titta på olika byggbeskrivningar. Bl a på den tyska sidan finns massor! En för mig okänd portugisisk byggare har gjort en fin bildserie över sitt bygge. Det innehåller mycket special, special men är ändå läs och tänkvärt. Vad som är utmärkande är att han har rationaliserat bort alla plywoodbitar och bytt det mesta mot bitar i ABS plast. Fördelen är att detta material är dött och inte riskerar att svälla av fukt. http://www.micromagicportugal.org/forum/viewtopic.php?f=118&t=3400&st=0&sk=t&sd=a&sid=36 c28c8b5432c83b6c461c60013290a8 Förenklingar Erfarenheter har visat att en hel del plywoodbitar kan rationaliseras bort vilket förenklar bygget! De gör nämligen inte båten varken bättre eller sämre. Den stora fördelen är att du på detta sätt kan spara vikt, d v s en snabbare båt. Skulle du till slut hamna under minimivikten 860 gram, lägger du bara en liten blybit med motsvarande gramvikt längst ner i skrovet (perfekt viktfördelning).
På bilden har jag kryssat för de delar som du inte behöver montera. I texten har jag försökt att i korthet kommentera. Kommentarer till bilden 7 Det finns två bitar. Dessa är stöd för underredet (11) till segelservot. Notera att borrhålen för fastskruvning av underredet är något förskjutna på de två bitarna. Detta beror på att de monteras ovanpå varandra på den lutande, inte vinkelräta, kölboxen. 10 De runda skivor som ska vara till stöd för roderaxeln bör göras i ABS istället för att inte svälla 11 Delar av underredet till segelservot kan kapas bort ungefär som strecken på ritningen visar. De delar man kapar bort är avsedda för strömbrytare (används inte lägre) samt styrservo (sitter numera på annan plats). OBS! Det finns 2 st nr 11 den nedre kryssmarkerade används inte 13 Behövs inte eftersom den sammanhänger med fästet för strömbrytaren 15 Stöd för akterdäck. Det mesta av detta kan sågas bort (se strecket och kryssmarkeringen). Möjligtvis kan man använda nr 19 (se nedan) efter att ha kapat bort mittsektionen?! Anledningen är dels att man inte sätter styrservot centralt i båten utan förskjutet lite åt sidan. Man limmar helt enkelt fast fästet för servot (16) direkt mot däckets undersida. 19 Används inte 20 Stöd för sidovant!! INGEN använder vant. 21 Stöd för att skruva fast de små låsningsdetaljer som låser fast ruffluckan. Dessa kan med fördel göras av små ABS bitar 22 Stöd för akterspegeln. Kan svälla av fukt och kan då spränga hoplimningen av skrov och däck, med resultatet att man får läckage. Använd istället ABS
23 Förstärkningar på sidorna under akterdäcket. Det har visat sig att dessa kan svälla av fukt och då kan spränga hoplimningen av skrov och däck, med resultatet att man får läckage. Ersätts med bitar av ABS Övriga kommentarer till Graupners beskrivning 34 Med byggsatsen följer några små vantskruvar till vanten. Dessa skruvar man isär och använder ändarna som öglor för infästning av akterstaget på akterspegeln samt på fördäcket som infäste för fockbommen. 60 Monteras på däcket för att fixera masten. Notera att masten erfarenhetsmässigt ska sitta så långt akterut som möjligt i masthålet. 83 Fockbom innan ändbeslagen limmas fast bör man trä på 4 små plaströr som man kapar av den längre plastslangen (81). Bitarna av plaströr trär du tills vidare bara på bommen provisoriskt. Dessa bitar är viktiga för justering av fockskot och sträckning av fockens förlik. Jobbet Förberedelser De plywoodbitar du använder måste lackas eller målas innan de sätts på plats. Detta för att minimera risken för att de suger åt sig fukt och sväller. Det går bra att använda vanlig spraylack eller sprayfärg (samma som du senare målar båten med se avsnittet Målning ) Lacka inte där limmet skall fästa. Ställning Börja med att sätta ihop ställningen/underredet. Nödvändigt för att ha skrovet under kontroll under byggnationen. Skrov Limma ihop kölboxen. Använd 2 komponent lim. Använd klämmor för att fixera
Montera kölboxen i skrovet. Använd 2 komponent lim. Snåla inte på limmet förhindra läckage. Se dock till att inte botten på masthålet blir överfyllt med lim. Efter att limmet härdat testar du att kölboxen inte läcker genom att sänka ner skrovet i ett badkar! Det kan vara lite lurigt att rikta in kölboxen rätt vid montering i skrovet. Ett bra förslag är att tejpa fast däcket provisoriskt, så att det styr in kölboxen rätt. Tejpa först fast däcket i fören och sätt sedan kölboxen på plats genom att lyfta på däcket. Sedan tejpar du fast hela däcket med tejpbitar du har förberett. Risken är annars att kölboxen åker snett under tiden limmet härdar, även om man har varit noga med att montera den perfekt. Limma de två halvcirkelformade bitarna (6) på undersidan av vingarna på kölboxen (man skruvar senare fast mastfoten på däcken i dessa bitar) Limma fast stödet för underredet till segelservot på kölboxen (se punkt 7 i kommentarer) För att denna ska hamna på rätt höjd, ta fram servot och måtta. Servot ska monteras så att det hänger fritt, strax ovanför botten på skrovet Limma fast förstärkningen i fören. Ovansidan ska placeras någon mm under däckslinjen detta beroende på att en förstärkningslist i sin tur monteras i längdled på undersidan av fördäcket! Limma fast röret som roderaxeln ska löpa i (använd 2 komponent som fyller ut bra). Syfta så att axeln kommer så rakt som möjligt i sidled. För att rodrets överkant ska hamna dikt mot skrovet (innebär samtidigt att rodret även kommer rätt i längdled) kan man behöva fila upp det befintliga hålet något. Följande bildsekvens är informativ.
Roderbladet sluter tätt och sitter i exakt rätt vinkel mot skrovet. För att det ska hamna där kan man behöva fila upp det förborrade hålet i däcket lite (se nästa bild). Det förborrade hålet har filats upp. Pröva dig fram och fila inte bort mer än nödvändigt. När röret för roderaxeln sätts fast ska rikligt med lim användas så att det verkligen blir tätt. Däck Limma fast förstärkningslisten under fördäck och de 4 små stöden till förskruvningen av ruffluckan på undersidan av däcket. Montera förstärkning på akterspegel (se punkt 22 i kommentarer). Montera sidoförstärkningar på akterdäcket (se punkt 23 i kommentarer) Montera fästet för styrservot på undersidan av sittbrunnen. Se till att fästet inte hamnar för långt under sittbrunnen du måste komma åt att skruva fast skruvarna på roderservot så småningom!
Montera den lilla plastgenomföringen för fockskotet på fördäcket. Fixera med lim. OBS tryck inte ner genomföringen helt lämna en spalt så att fockbomstrimlinan kan läggas runt genomföringen. Montera fästet för fockbommen (öglebult samt mutter) på fördäck. Fixera gärna muttern med en klick 2 komponent lim. Montera fästet för akterstaget (öglebult samt mutter) på akterspegeln. Fixera gärna muttern med en klick 2 komponent lim. Borra hål för den lilla bult som håller fast kölfenan. Har man en Mark II fena är det tänkt att man med hjälp av de, i så fall, medskickade passbitarna ska kunna flytt fenan lite i längdled. Ett smalt spår, i motsvarande bredd som den lilla bulten, är då lämpligt att göra (mellan de tre små borrmarkeringar som syns på däcket i detta område). Har man en Mark I fena, d v s något bredare, brukar det bli rätt om man använder det mellersta hålet. Övrigt Batteriet ligger normalt sett på botten, direkt bakom segelservot. För att det ska ligga på plats och inte rumla runt när båten lutar, brukar man fästa det med kardborrband. I hårdare vindar kan det löna sig att flytta batteriet lite längre akterut för att få bättre balans, speciellt på undanvind. Därför är det en god idé att tejpa fast ett längre kardborrband i botten. Hoplimning av skrov och däck A och O är att få en tät båt. Några av de båtar som byggdes förra säsongen visade sig läcka. Med tiden utvecklades en metod som fungerar väldigt bra, ger en mer hållbar båt, men framförallt en mer tät båt. Montering av däcket görs i följande steg:
Lägg lite (2 komponent)lim överst på kölboxen och längst ovanpå förstärkningen längst fram i skrovet. Sätt på däcket och fixera det med tape under härdningen. När limmet härdat vänder du på båten med däcket mot underlaget. Gör i ordning ett dussin kortare tape remsor. Börja framifrån och limma (med 1 komponent) en bit i taget både på styrbord och babord. Med limspetsen är det lätt att applicera limmet. Fixera successivt med tape remsorna. För att få till en bra limning i aktern och runt akterdäcket behöver du vända båten rätt igen. För att limning av akterdäck och akterspegel ska bli bra kan man använda 2 komponent som fyller ut bättre. För att slippa eventuellt kladd kan man skydda kanterna med maskeringstape innan limningen påbörjas. Håll hela tiden koll på roderröret så att detta inte dras åt styrbord eller babord. Ett tips är att, innan limningen påbörjas, borra upp däckshålet för roderröret något större än vad som behövs (se även avsnittet Roder nedan). När däcket sitter på plats ska genomföringshålet för roderröret i däcket tätas. Ett sätt är att börja med att göra en liten rund krage med ett hål i, och limma fast detta på rätt höjd på roderaxeln. Lägg lim på kragen när det är dags att montera däcket. 2 komponent fyller ut och tätar bra.
Nu kan man göra resterande jobb i den ordning man önskar, men det kan vara lämpligt att montera styrstången. Borra för och sätt fast kulleden på kvadranten. Montera kvadranten på rodret och gör om samma procedur med kulled och kvadrant på roderservot. Måtta in var genomföringshålet i däcket ska göras. Börja med ett litet hål så blir det lättare att finjustera placeringen av det slutliga, större hålet där gummibälgen ska sitta. Prylarna på bilden stämmer inte riktigt med de artiklar som levererats, men visar principen! Balans Balans är nyckelordet för att få en snabb och bra båt. Balans åstadkommes främst genom att justera segelinställningar, mastlutning och skotning vid olika vindstyrkor. För att båtens grundbalans ska bli optimal, krävs det dock att man lägger ner lite möda och noggrannhet vid montering av kölbulben på kölfenan samt vid montering av roder och styrarrangemang. Kölen Att få kölbulben rätt monterad på kölfenan är av stor betydelse för möjligheterna att få båten att balansera på kryssen (ingen aktiv styrning) det allra viktigaste när det gäller MM segling. Med rätt i detta sammanhang syftar jag först och främst på att få bulben centrerad i längdled. För att förenkla detta har Janne Forsman gjort en jigg som är mycket praktisk att använda vid montering. Jiggen kan lånas vid behov. En ytterligare anledning till att det är viktigt att ha en jigg är att det finns regler för bulbens placering. Avståndet mellan bulbens framkant och framkanten på kölfenan får inte vara mindre än 25 mm. Samma sak gäller kölens längd, mätt från underkant skrov till underkant bulb. Avståndet får vara max 135 mm. Använder man jiggen kommer bulben på exakt detta avstånd.
Om man inte har tillgång till en jigg, men vill kontrollera kölens längd, är ett tips att sätta kölen i båten (måste göras efter att kölboxen är inlimmad) och kontrollera hur stor del av fenan som sticker ut under botten. Jag har erfarit att de tydliga klackarna på fenan kan hamna ett par millimeter under botten, vilket är lätt att slipa till. Risken är dock att om man använder dessa kanter på fenan för att bestämma köldjupet, utan att göra ovan nämnda kontroll, blir kölen för djup när man är klar Det är också viktigt att kölen kommer så nära maximivikten 420 gram som möjligt, vilket kan vara lite svårt. Därför ska man vara försiktig när det gäller att fila bort eventuella grader och skador på råämnet till bulben. Använd istället en hammare och knacka in överflödet. Små blykulor (exempelvis blysänken) är också bra att fylla ut håligheten med, i den ficka på bulben där kölfenan limmas fast. När man monterar kölfenan i bulben konstaterar man att man måste såga ur en bit ur fenan för att denna ska hamna på rätt plats. Utrymmet under fenan kan lämpligen fyllas med flytande bly för att få max.vikt på kölen och på rätt plats.
Se till så att själva kölbulben väger ca 380gr. För att nå dit brukar man få banka ner 10-15 gram bly. Då har man ca 4-6 gram kvar för färg och spackling. I fenan görs ett urtag så blybulbens framkant ligger mer än 25mm framför fenans framkant. I praktiken innebär det att urtaget görs ca 10mm i vågrät riktning. Roder Viktigt för balansen är också att rodret är centrerat och inte lutar åt styrbord eller babord. Röret som rodrets hjärtstock/axel löper i, måste därför sitta exakt lodrätt. Vid montering/limning av röret mot skrovet har man viss hjälp om man stoppar i kölen i kölboxen och sticker i rodret i röret. Då kan man lätt syfta in rodrets lodlinje mot kölen. Styrning Den styranordning som ritningen/byggbeskrivningen visar har frångåtts. Numera har alla en länkstyrning istället. Denna bygger på att en led monteras på roderkvadranten och en annan led monteras på armen till styrservot. Mellan lederna sitter en smal stång av valfritt material (vi har valt en metallstång för att dessa håller bättre än en kolfiberstång). När de två beskrivna lederna monteras gäller det att förborra de nödvändiga hålen med stor precision så att inget glapp uppkommer. Slarvar man med detta kan resultatet bli att rodret glappar och inte ställer sig i centrumläge efter att man gjort en stagvändning. Båten tappar då balansen och börjar falla eller lova och man tvingas styra emot. Elektronik/batteri Allmänt servon Fukt och vatten är radioseglarens största problem. Hittills har jag själv klarat mig från större missöden. Servon är öppningsbara och kan skruvas isär. Jag rekommenderar starkt att man stryker lite vanlig silikon på skarvar och skruvskallar, för att undvika att fukt tränger in.
Att binda mottagare och sändare (Obs instruktionen gäller enbart för dig som har E Sky 2.4 sändare och mottagare) Starta med att göra Reset : 1. Slå av sändaren och anslut batteriet till mottagaren (som skall sitta i din båt). 2. Tryck med ett smalt föremål i hålet i gaveln på mottagaren i två sekunder så att indikatorlampan börjar blinka snabbt och konstant. 3. Nu är den eventuellt tidigare bindningen borta. Bind mottagare och sändare: 1. Koppla bort batteriet från mottagaren och koppla till det igen. Indikatorn skall nu blinka sakta vilket visar att den sänder signal. 2. Slå på sändaren. indikatorlampan på mottagaren skall då gå från långsamma blink till snabba och sedan till konstant lysande och detta betyder att bindningen är klar. 3. Om detta inte skulle fungera prova att slå av sändaren och slå på den igen, den sänder anropssignal i 3 sec. Målning Vanlig sprayfärg (dock inte Biltemas, men gärna Wentzel hobbys i Sthlm, Belton billack, m fl) går alldeles utmärkt att använda. Om man gnuggar lite lätt med ett fint sandpapper, korn 600 eller finare, sitter färgen bättre. Räkna med att få spraya 3 4 gånger innan ytan blir bra. För att få en bra yta kan man efter några timmar slipa försiktigt med slippapper, korn 400. Avsluta slipandet med vattensandpapper, korn 1200. Glansen får man tillbaka genom efterpolering med gammal hederlig Autosol det bästa som finns! Om man känner efter på roder och kölfena, märker man att profilen är lite ojämn. Den noggranne kan då spackla med exempelvis Plastic Padding och efterslipa innan målningen påbörjas. Innan bulben fixeras på kölfickan är det lämpligt att grovspackla ut ojämnheter i blyet med Plastic Padding. Efter att kölfenan fästs spacklar man det sista innan målning påbörjas. Masten Graupners mast består av ett ganska instabilt kolfiberrör på 5 mm. För ökad stabilitet innehåller byggsatsen detaljer för att montera sidostag. En anledning till att de flesta gått ifrån standardmasten och istället använder den populära SkyShark masten (6 mm), är att just slippa sidostag. Dessutom finns en väldigt praktisk anledning till att inte använda sidostag, nämligen att man vill minimera risken att fastna i konkurrerande båtar vilket är en ganska vanlig företeelse!
När du använder SkyShark masten är det några detaljer du bör tänka på. Det speciella masttoppsbeslag som levererats med byggsatsen, är avsett för standardmasten (5 mm diameter) och passar därför inte utan vidare. Ett enkelt sätt att kringgå problemet är att kapa av en stump av standardmasten (3 4 cm) och limma fast masttoppsbeslaget på stumpen. Därefter trycker du i och limmar fast denna konstruktion på SkyShark masten.
Grundtrim Peter Spense, 2 gånger Engelsk mästare (9:a på EM), beskriver här hur han trimmar in sin båt. Förhoppningsvis är hans tips användbara för en del nykomlingar i klassen: Jag har nyligen börjat använda några permanenta märkningar på däcket på min MM och detta har redan gjort livet mycket enklare, särskilt på land innan det första racet. I princip har jag två referenspunkter markerade på däck. Dessa verkar vara en bra utgångspunkt för alla typer av riggar. När seglen är skotade för kryss har jag en referenspunkt för storbommen och en för fockbommen. Värt att komma ihåg är att de flesta har sin egen syn på om seglen ska trimmas hårt eller löst, så det ingen magisk lösning jag föreslår, men det verkar som sagt som ett bra utgångsläge för nykomlingar. Själv gillar jag plana segel. För storskotet jag har ett märke på akterkant av luckan, 15 mm från mittlinjen. För fockskotet har jag ett märke, 50mm från mittlinjen mätt i rät vinkel, 15mm framför den främre av masten (med masten så långt tillbaka i sitt spår det går, det är där jag har alla mina riggar). Förhoppningsvis förstår du bättre om du tittar på nedanstående foton. Om du har en radio med möjlighet till finjustering av skoten (exempelvis E Sky 2.4), kan du enkel justera när vindarna förändras.
Slutord Under den närmaste tiden ska jag försöka skriva ihop något om riggning, som kan vara lite lurigt om man saknar erfarenhet. Även här använder de flesta lite annorlunda lösningar än vad Graupner anger i sin byggbeskrivning. Ett exempel på detta är att sidovant inte alls används idag. Ett annat exempel är förenklingar som gjorts för att snabbt kunna masta av eller att byta segel. Har du synpunkter på innehåll, bilder från bygget du vill förmedla eller andra kommentarer är du välkommen att höra av dig. Ring 070 695 47 29 eller maila till ulf.arvid@telia.com Ulf Arvidsson SWE 24