Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera bilden och den blev väldigt oskarp, han använde en låda som kamera
Framkallning Den första revolutionen Kodaks första folkkamera You press the button, we do the restʺ George Eastman, 1888 Grundare av Kodac och rullfilm Den andra revolutionen Kodaks andra folkkamera 1960-tal
Den tredje revolutionen Kameror med digital teknik (1990 kom Kodaks DCS 100) Den fjärde revolutionen Systemkameror med digital teknik!!! Den femte revolutionen Telefon, kamera, dator
Skillnader analog/digital Skillnader analog/digital Ingen framkallning Direkt bedömning av bildkvaliteten innan exponering Nya brännvidder (finare teknik än filmens negativ) Sämre upplösning? Annan bildkaraktär/gestaltning (koder) Annan trovärdighet Hållbarheten/teknik Fotografera Att fotografera är "att skriva med ljus Ljus reflekteras - skapar en bild på ögats näthinna/en bild i kameran Ett fotografi uppstår alltså genom att ljus, som reflekteras av vår omvärld, släpps in i kameran. En korrekt exponering Exponering betyder just det moment när bildsensorn i kameran utsätts för ljus. Viktigt är att det blir precis lagom mycket ljus, så att fotografiet varken blir för mörkt eller för ljust.
Inställningar: Nikon Inställningar: Canon Den perfekta bilden Slutartid (1/4000) Bländare (F/4) ISO (100) S B I 2 + 2 + 2 = 6 1 + 2 + 3 = 6 4 + 1 + 1 = 6 http://www.kamerasimulator.se Överexponerad För stor bländare eller kanske för lång slutartid. Underexponerad För liten bländare eller kanske för kort slutartid. Stor f/2,8 Liten f/22
Slutare Under hur lång tid som ljuset släpps in. Ju längre tid som slutaren är öppen, ju mer ljus hinner komma in Slutare (Exponeringstid) Tid det tar för din kamera att exponera en bild En längre slutartid ger en snygg nattlig stadsbild Längre slutartid kan orsaka skakningsoskärpa En kort/snabb slutartid fryser olika objekt i rörelse Fågel som flyger - kanske så lågt som 1/400s sekund Snabba slutartider ger lite ljusinsläpp risk för mörk bild (underexponerad) 1 = 1 sek, 30 = 30 sek 1,3 = 1/1,3 (1/3-dels sekund), 30= 1/30 (1/30-dels sekund) Bulb= håll nere manuellt! Ställa in slutartiden Välj "S-programmet" På Nikon D90-kamera vrider du sedan på primärratten, högst upp till höger på baksidan av kameran, för att välja önskad slutartid. Vrid åt höger = ta snabbare, vänster = långsammare. Vrider man ratten så långt det går åt vänster hamnar du på 30''. Det betyder 30 sekunder och är en mycket lång slutartid. I vissa speciella situationer, exempelvis kvällsfotografering, kan en så lång slutartid vara effektfull. Det kräver då ett stativ som gör att kameran håller sig stilla under hela exponeringen
30'' 30 sek 25 25 sek 20 20 sek 15 15 sek 13 13 sek 10 10 sek 8 8 sek 6 6 sek 5 5 sek 4 4 sek 3 3 sek 2.5 2,5 sek 1.6 1,6 sek 1.3 1,3 sek 1 1 sek 1.3 1/1,3 sek 1.6 1/1.6 sek 2 ½ sek 2.5 1/2.5 sek 3 1/3 sek 4 ¼ sek 5 1/5 sek 6 1/6 sek 8 1/8 sek 10 1/10 sek 13 1/13 sek 15 1/15 sek 20 1/20 sek 25 1/25 sek 30 1/30 sek 40 1/40 sek 50 1/50 sek 60 1/60 sek 80 1/80 sek 100 1/100 sek 125 1/125 sek 160 1/160 sek 200 1/200 sek 250 1/250 sek 320 1/320 sek 400 1/400 sek 500 1/500 sek 610 1/610 sek 800 1/800 sek 1000 1/1000 sek 1250 1/1250 sek 1600 1/1600 sek 2000 1/2000 sek 2500 1/2500 sek 3200 1/3200 sek 4000 1/4000 sek Gå inte långsammare än en slutartid på 1/60 sekund vid kvälls- och inomhusfotografering Tumregeln om man inte använder stativ Snabba slutartider ger lite ljusinsläpp risk för mörk bild (underexponerad)
Visa/Frysa ögonblick Visa rörelse Pendeltåget har en längre slutartid för rörelsen (1/8 eller 0,125 sekund) Luta mot ett broräcke eller stolpe för att få lite stabilitet om du inte har ett stativ med dig. Andas ut håll kameran hårt! Frys rörelse Bilden på droppen är tagen med en slutartid på 1/250 (0,004 sekunder) och det är en slutartid som fryser det mesta på bild. Motorsport eller fotboll behöver minst 1/400 Regel för att undvika skakningsoskärpa: Din slutartid ska vara snabbare än brännvidden du använder dig av! Fotograferar du med ett objektiv på 55mm, så bör du ha en slutartid på minst 1/60. Med ett objektiv på 200mm bör du ha en slutartid på minst 1/200. Tips på vägen En snabbare slutartid släpper in mindre ljus vilket kan innebära att du behöver en större bländare eller högre ISO. Om du exempelvis skulle öka slutartiden från 1/250 till 1/500 så halverar du mängden ljus som släpps in på sensorn och för att kompensera detta så att bilden fortfarande lite korrekt exponerad och inte för mörkt kan du bland annat använda dig av en större bländare, exempelvis ändra från f/8 till f/4 eller justera ISO-talet från 100 till 400. Om du inte gör dessa ändringar så kommer bilden att bli mörkare och mörkare för varje ökad slutarhastighet.
S S Bländare Hur mycket ljus som släpps in
f/2.8 f/22 Skärpedjup med bländare En liten bländare ger större del av bilden i skärpa. Mer ljus Mindre ljus Bländarvärde (F/x) Beskriver hur mycket (eller lite) ljus som ska släppas in i kamerahuset från objektivet. Beroende på bländarvärde kommer du få en skarpare bild över ett större, eller mindre djup på bilden (skärpedjup). Stor bländare, mer ljus = f/2,8 Liten bländare, mindre ljus = f/22
Bländaren i objektivet Objektivet avgör hur stor bländaren kan bli Stor bländare underlättar kvällsfotografering Skärpedjup Kort skärpedjup Du talar om vilken del av bilden som du anser är viktig. Långt skärpedjup Skärpa rakt igenom hela bilden, ända från förgrunden till bakgrunden där man vill framhäva hela vyn Kort skärpedjup Hur får man ett kort skärpedjup? För det första måste du ha ett ljuskänsligt objektiv som tillåter låga bländarvärden på exempelvis 3.5 eller mindre. Kamerans A-program även kallat AV Du väljer bländarvärde Kameran väljer lämplig slutartid (och eventuellt även ISO-tal) för att uppnå en bra exponering. Kort skärpedjup Du talar om vilken del av bilden som du anser är viktig.
Kort skärpedjup Här kommer tips om hur du kan gå tillväga när du tar en bild med kort skärpedjup i A-programmet. 1. Ställ in önskat bländarvärde (Prova med f/5,6 eller lägre) 2. Komponera bilden Välj motiv, egen position i förhållande till motivet samt eventuell inzooming. 3. Fokusera Tryck ner avtryckaren till hälften. Nu mäter kameran ljuset. Kontrollera vilken slutartid kameran väljer. Om den är långsammare än 1/60 så bör du höja ISO-värdet (om du inte har stativ och motivet är stillastående). Kort skärpedjup Du talar om vilken del av bilden som du anser är viktig. 4. Ta bilden och utvärdera Tryck ner avtryckaren helt. Titta på bilden och gärna även på histogrammet och ta ställning till om du tycker bilden blev för mörk eller för ljus. Ändra i så fall värdet på exponeringskompensationen uppåt eller nedåt. Blev skärpedjupet det önskade? Prova annars med ett annat bländarvärde. Ta en ny bild. Upprepa tills bilden är bra exponerad och har önskat skärpedjup. TIPS! Om du inte fotograferar i råformat så kan du även fundera över om vitbalansen är som du vill ha den, och i annat fall ändra den. Långt skärpedjup Hur får man ett långt skärpedjup? Kamerans A-program även kallat AV Du väljer bländarvärde Kameran väljer lämplig slutartid (och eventuellt även ISO-tal) för att uppnå en bra exponering. Välj en liten bländare, högt bländarvärde. Landskapsbilden bredvid är tagen med bländarvärde f/16. Att tänka på: Långt skärpedjup Skärpa rakt igenom hela bilden, ända från förgrunden till bakgrunden där man vill framhäva hela vyn När man vill ha skärpa i hela fotografiet är det inte självklart var i bilden man ska ställa in skärpan. Skärpedjupet fungerar på så att 1/3 av skärpan kommer hamna framför fokuspunkten och 2/3 bakom Lämpligt är därför att ställa in fokus betydligt närmare förgrunden än bakgrunden, speciellt om bilden innehåller en förgrund som också ska vara skarp. ISO - ljuskänslighet För exponeringen finns även en tredje faktor som påverkar hur mycket ljus som "fastnar" på sensorn. Med inställningar på kameran kan du själv ställa in hur ljuskänslig sensorn ska vara. Detta kallas ISO-tal. Rekommenderade ISO inställningar: 100 Normalt dagsljus 200 Molnig dag 400 Skymning / Inomhus 800 och mera Detta är något att vara försiktig med. ISO kommer ifrån början som begrepp ifrån ljuskänslighet på vanlig analog film. Höga ISO tal på digitalkameror orsakar tyvärr sämre bildkvalitet (Kameror blir bättre och bättre på ISO, snart är nog detta inget problem längre)
Brännvidd Brännvidd är avståndet mellan en lins (konvex) centrum och brännpunkten (fokus). Säger vilka möjligheter du har att zooma med objektivet. Ett par exempel på objektiv man kan köpa: Vidvinkel - kort brännvidd (15-35 mm objektiv) Ett vidvinkelobjektiv har kort brännvidd, ungefär 15-35 mm. Med ett sådant objektiv visas motivet mindre än vad ögat ser det vid fotograferingsögonblicket, det förminskas. Du "kommer längre ifrån" ditt motiv och får på så sätt med mer av motivet på bilden Normal: (18 55 mm objektiv) Ett objektiv som brukar klassas som normalzoom. Det passar bra för många olika typer av fotografering, som t.ex. landskapsfotografering eller normal fotografering som inte kräver så mycket zoommöjlighet. 18 mm brännvidd är i det här fallet då du är som mest utzoomad. 55 mm så har du zoomat in så långt du kan med kameran. Tele - lång brännvidd (75-300 mm objektiv) Kallas oftast för Telezoom (Supertele på 500 mm) objektiv som passar för fotografering på avstånd. Detta objektiv ger utmärkta zoomegenskaper men är i regel ganska klumpigt att använda. 60 mm objektiv Ett objektiv med fast brännvidd. Med andra ord, inga möjligheter att zooma varken ut eller in. Brännvidd Ögat är på ca 50 mm Val av objektiv (Brännvidd) Vidvinkeln förvränger Teleobjektivet trycker ihop, plattar ut och frigör motiv från bakgrund.
FÖRKORTNINGAR Canon & Nikon Canon EF - Passar även fullformatskameror (passar alla kameror). EF-S - Passar inte fullformatskameror (Inget man behöver ta hänsyn till som nybörjare) IS Bildstabilisator. USM - Objektiv med snabb och nästan ljudlös fokusering. L - "Luxury". Objektiv med förkortningen L har bättre kvalitet än övriga objektiv. DO - "Diffractive Optical". Teknik med diffraktiva optiska element som gör det möjligt att tillverka mindre och lättare objektiv men ändå behålla bildkvaliteten. Nikon DX - Anpassade för mindre sensorformat VR - Bildstabilisator. AF - Inte Autofokus! Dessa objektiv passar endast till kameror med inbyggd autofokus i huset. (Ej D3000, D5000, D3100 m.fl. - med dessa kameror kan du då endast fokusera manuellt) AF-S - Inbyggd (tyst) autofokus i objektivet, passar alltså alla Nikons kameror. IF - Intern Fokus. Fokuserar inuti objektivet, alltså rör sig inte linsen (lite mer exklusivt). ED - Bättre skärpa och minskad kromatisk aberration. D - Har ett speciellt mätningssystem för blixt och exponering, som är mer korrekt än i övriga objektiv. G - Ungefär samma som D, men objektivet har ingen bländarring. FÖRKORTNINGAR Tamron, Sigma & Tokina Tamron DI II - Anpassade för mindre sensorformat. DI - Passar även till kameror med fullformatsensor (passar alla kameror). VC - Bildstabilisator. IF - Intern Fokus. Fokuserar inuti objektivet, alltså rör sig inte linsen (lite mer exklusivt). LD - Låg Dispesion, motverkar kromatisk aberration. SP - Dessa objektiv har bättre prestanda. XR - Högre kvalitetsobjektiv. Sigma DC - Anpassade för mindre sensorformat. Kompakt och lätt konstruktion. DG - Passar även till fullformatskameror. Ljusstarka objektiv med jämn ljusfördelning. OS - Bildstabilisator. HSM - Snabb och ljudlös autofokus. IF - Intern Fokus. Fokuserar inuti objektivet, alltså rör sig inte linsen (lite mer exklusivt). APO - Låg Dispesion, motverkar kromatisk aberration. För bästa skärpa och kontrast. EX - Sigmas mest påkostade objektiv för bästa prestanda. ASP - Förbättrad prestanda och kompakt storlek. Tokina AT-X - Högre kvalitet-optik SD - Bättre skärpa och minskad kromatisk aberration. Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger Hög ljuskänslighet, ISO 800 Säkerhetszoom och digital telekonverter 1 cm makro VGA-video med 30 b/s Tillbehör
Bildstorlekar P Ett läge som är automatiskt i det stora hela. Kameran kommer exponera bilden på korrekt sett. T Tv Ett läge som ger dig möjlighet att själv välja slutartid. Bländarvärdet anpassas efter vilken slutartid du väljer A Av Läge för att välja bländarvärde. Slutartid anpassas efter vilket bländarvärde du väljer. M (Manual exposure) Här bestämmer du både bländarvärde och slutartid. Här gäller det att vara noga så man inte under eller överexponerar bilderna. För den som har fotat ett tag är detta läge där man har mest kontroll över hur exponeringen blir. Det är dock också svårast att bemästra.