Trimanvisning för: Maxi Racer. Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996

Transkript

1 Grattis Trimanvisning för: Maxi Racer Henrik Ottosson Segelmakeri AB 1996 Grattis till dina nya Maxi Racer segel från Henrik Ottosson Segelmakeri. Denna trimanvisning är framtagen för att du skall få ut max av dina nya segel. Jag har seglat och utvecklat segel till Maxi-racer sedan Mycket har ändrats på båtarna köl, roder däckslayout samt givetvis seglen. Denna trimanvisning bygger framförallt på dom erfarenheter som vi har gjort under säsongerna -91 till -95. Som blå resulterat i 3 SM Guld, 3 SM Silver,3 Cup segrar... Slutligen skall tilläggas att allt som står i denna trimanvisning enbart skall ses som råd och tips, du och din besättning kanske finner att det är bättre att segla och trimma Maxi Racern på något annat sätt, var inte rädd för att själv testa och ändra i trimanvisningen. Om du har några frågor eller idéer tveka inte att ringa mig på loftet. Med vänlig hälsning: Henrik Ottosson Förberedelser Målet med förberedelserna bör vara följande: Att båt och utrustning är stark nog för att fungera i alla väder och vindar. Att smidigt och lätt kunna justera alla viktiga trimfunktioner. Att få en bra strömningsprofil för såväl vind som vatten. Köl och roder: Det bästa är att spackla upp köl och roder enligt de NACA-profiler som är framtagna för Maxi-racer. Det viktigaste är dock att både köl och roder är liksidiga, inte för "spetsiga" framtill samt tvärt avkapade baktill. Skrov: Använd en bottenfärg som är hård, exempelvis VC-offshore eller VC-17, och därigenom går att polera upp med våtslippapper. Lyft upp och tvätta båten några gånger varje säsong, gärna inför varje regatta. För att på ett smidigt sätt kunna lyfta båten med mast på bör ett centrumlyft installeras. Detta monteras på två av kölbultarna som en hanfot. Stående och löpande rigg: På SWE-414 har vi bytt wire från normal 19-trådig till sk dyform. Fördelen med dyform är att den inte töjer sig i samma utsträckning som den 19-trådiga. Detta är även nackdelen då man måste vara mera alert att släppa på riggen om vinden minskar men det medför även att man kan ha lite lösare spänning, utan att det gör nåt. Nåt generellt råd om det är bra eller inte är svårt att ge, man måste avgöra från fall till fall. För att förenkla spinnakersättningarna är det ett gott råd att ta upp ett hål två meter från däck som är ungefär 150 x 12 mm stort där spinnakerfallet löper ut. Någon centimeter under hålet monteras en aluminiumråtta, därigenom kan fördäcksgasten "hoppa" upp spinnakern. Ta även upp två lika stora hål på varsin sida om masten alldeles ovanför mastfoten samt montera två stycken aluminiumråttor över varandra på varje sida. Montera sedan två stycken svirvlade

2 enkelblock under råttorna och ta ut genuafallet på babordssidan samt storfallet på styrbordssidan på detta vinner man huvudsakligen två saker dels att det går fort och lätt att hissa samt utrymme i sittbrunnen vid snabba manövrar. För att lätta masten och därigenom öka det rätande momentet är det bra att byta wirefallen till spektra samt byta Windexen till jollemodellen då det räcker gott. Däremot skall det vara lite stretch i spinnakerfallet för att inte föra vidare skakningar från riggen på lätta länsar. Uthal: (Utväxling 1:6) Om utrymme finns bakom mätmärket så ta bort ändbeslaget och ersätt med ett kullagrat block för att därigenom spara vikt och friktion. Sätt därefter in en sexskuren talja i bommen. Montera en aluminiumråtta med bygel under bommen ungefär 40 cm från framkant och 20 cm därefter ett svirvlande block. Dra i en försträck tamp i taljan och låt den gå ut ur bommen i framkant, dra den genom råttan och blocket. Gör sedan en stoppknut på tampen efter blocket då uthalet är max utsläppt korta tampen 15 cm efterknuten. Med detta systemet får man ett lätt och snabbjusterat uthalssystem där man, för att släppa på uthalet, bara drar i tampen mellan blocket och råttan. Uthalet åker då ut till knuten och är rätt justerad för undanvind. För att spänna uthalet är det bara att dra i tampen efter blocket som därigenom låser sig i råttan. Cunningham: (Utväxlning 1:2) Då cunningham inte så ofta används är ett enkelt sätt att lösa den funktionen att sätta två stycken microråttor med byglar på varsin sida om masten. Genualfock skotpunkt: (Utväxling 1: 16) I och med att Genuan används i ett så brett register och dessutom är så mycket överlappande är det väldigt viktigt att kunna twista ur genuan i byar mm. Därför har vi tagit fram ett system som dels är lättjobbat (den stora utväxlingen) och dels kan justeras både från lovart och lä. För att vinna plats har vi tagit bort den tvärgående skenan och ersatt den med en fast punkt då vi ändå inte justerar genuaskotpunkten i sidled. Däremot har vi förlängt fockskenan så att den går från vanten och in till 48 cm från masten för att därigenom öka registret på focken. Kick: (Utväxling 1:8) Då kicken på hårda slörar är en mycket viktig trimtamp för att undvika brotchar och därför måste kunna justreras lätt och smidigt från olika positioner på båten. Lösningen att ha en talja med råtta monterad på det nedre blocket (modell storskotsblock) en enkel och funktionell lösning, som fungerar alldeles utmärkt. För att lättare kunna slå ut råttan monteras en 30 centimeters wirestropp under det nedersta blocket, för att få tillräcklig utväxling dubblas kraften med ett block i kickfästet. Häckstag: (Utväxling 1:4) Mastkurvan är så noga utprovad att häckstaget nästan aldrig behöver användas och då man har backstagen för att spänna upp förslaget på kryssen är det bara små justeringar som behöver göras. Därför räcker den relativt lilla utväxlingen gott till. För att det skall gå att justera smidigt rekommenderar vi att du drar tampen till bägge sidorna bakom skotbalken. Storskotstravaren: (Utväxling 1:2) Det bästa och smidigaste arrangemanget (och dessutom dyraste) är utan tvivel Harkens "windward sheeting car." Fördelen med den vagnen är att man inte behöver släppa på läsidan efter slaget vilket medför att rorsman på ett enkelt sätt kan sköta vagnen själv. Om ni redan

3 har någon av Harkens travare finns detta systemet som påbyggnadssats, vilket givetvis sänker priset drastiskt. Storskot: (Utväxling 1:4) Här finns det två välfungerande system. Det ena är en rak skena med två stycken fiddle block, det andra är ett så kallat mittskotningssystem där skenan måste böjas relativt mycket för att travaren skall fungera bra. Alternativ två är det vanligaste och förmodligen bästa systemet under förutsättning, att skenan böjs lagom mycket. Genuaskot: För att slippa "override" på winchen vid lovarts skottning, underlättar det mycket om man höjer upp wincharna ungefär 10 centimeter. Genuacunningham: (Utväxling 1:4) Den stora fördelen med att använda cunningham istället för fallet är att när du drar i cunningham spänner du bara förliket, när du drar i fallet spänner du både akterlik och förlik vilket medför att den relativt lilla utväxlingen räcker gott. Backstag: (Utväxling 1:2) Ett enkel och smidigt arrangemang är att dra backstagen fram till winchar på rufftaket, gärna selftailing. Riggtrim Börja med att mäta från förstaget till framkant mast (J-måttet) och se till att det måttet är 3110 mm. Hissa sedan upp ett måttband i genuafallet och mät ner till förstagsbulten. Mät sedan hur mycket eventuell hake, knut eller kula bygger på fallet och addera det måttet till det som du mätte upp med måttbandet, ändra sedan förstaget så att måttet blir 9700 mm. Nu har du fått ett mastlut på 1180 mm om du lodar med storfallet och mäter från akterkant mast vid däcket. Om J-måttet tex inte går att få till 3110 kan man istället loda sig till rätt lut. Var dock noggrann med att inte stå på båten när du lodar utan ställ dig på grannbåten. Spänn sedan toppvanten handhårt och undervanten helt löst, låt bommen ligga ner i båten. Mät sedan med storfallet ned till röstjärnen och kolla att masten står rak, justera med toppvanten. När masten är rak, sätt an toppvanten med lika många varv på varje vantskruv till ett värde på riggspänningsmätaren som är??? Under tiden skall undervanten vara lösa. Du har nu krummat masten rejält. Sätt undervanten så att masten blir helt rak åt alla håll. Något bestämt värde på mätaren går inte att få då masternas styvhet varierar. När du har fått in rätt spänning, mäter du dock av det och antecknar det, så har du ett värde som stämmer för din mast. Nu har du fått ett bra grundtrim. För att ytterligare vässa lättvindsfarten bör man släppa två varv på både topp och undervant samt spänna lika mycket i hårdvind. Besättningsarbete För att kunna utnytja er Maxi-racer maximalt är det viktigt att försöka involvera alla gastar i alla manövrar för att därigenom genomföra dom så bra som mjöligt. För att göra bra manövrer är det viktigt att prata igenom innan vad varje besättningsmedlem skall göra i varje moment. Nedan följer en enkel beskrivning på hur det kan läggas upp.

4 Rorsman: Kryss - storskot, travare, häckstag Slag - överhalar nya lovartskotet, drar upp storskotsvagnen. Spinnakersättning - släpper storskot och häckstag Gipp - gippar storseglet. Spinnakernedtagning - reglerar travare och häckstag, samt skotar storseglet. Skotare: Kryss - trimmar storsegel och genua i samråd med rorsman. Slag - släpper och skotar hem genua. Spinnakersättningar - matar ut spinnaken trimmar sedan lägajen. Gipp - trimmar nya lägajen, i lättvind till mellanvind bägge, rullar båten. Spinnakernedtagning - skotar genuan, överhalar lovartsgajen. Mittgast: Kryss - sköter kompass och taktik. Slag - rullar båten. Spinnakersättningar - drar i lovartsgajen. Gipp - rullar båten i lätt och mellanvind, tar blivande lovartsgaj i hård vind. Spinnakernedtagning - tar ner spinnakern. Fördäcksgast: Kryss - reglerar backstag Slag - reglerar backstagen, rullar båten. Spinnakersättning - hissar spinnaken, sätter bommen, släpper uthal och cunningham, reglerar kick. Gipp - gippar spinnakerbommen Spinnakernedtagning - tar ner bommen, drar uthal, cunningham och backstag samt släpper fallet. Kryss - lättvind Lättvind: (0-3 m/s) Storsegel: Storskotstravaren skall dras upp 30 cm ovanför mitten. Skota så att bommen står ungefär i mitten, helst skall topplattan peka parallellt med bommen, varken stänga eller öppna, men när det blåser så här lite gör ofta bommens tyngd att seglet stänger. Ett tips är att i lättvind förvara spinnakerbommen på fördäck istället för på bommen för att därigenom inte tynga ner bommen. För att motverka att seglet skall stänga drar du lite grann i häckstaget, fallet ska vara löst hissat och cunningham ej åtdragen. Genua: Det viktigaste gällande genuan är att den inte får hissas för hårt, om så sker kommer seglet vara mycket svårstyrt och det resulterar i att man både går lågt och sakta!! Genuan skall hissas så att små veck bildas vid pistolhakarna, detta är speciellt viktigt vid rundningar, starter och andra tillfällen då man behöver ett bra "ax". Ett tips är att man hissar lite för "löst", och sedan efterdrar med cunningham vid behov. Genuan skotas så att den är ungefär cm från spridaren och cirka 5 cm från vantskruvarna. Skotpunkten skall vara längst in på skenan och backstaget helt löst. Nedan följer råd då man använder fock istället för genua i lättvind. (Match racing) Storsegel: Storseglet trimmas som med genua men man kan med fördel släppa in uthalet 5-6 cm. Då man i stort sett inte behöver tänka på spalten. Fock: Focken får liksom genuan inte hissas för hårt. Skota focken så att den är ungefär 10 cm innanför spridarnocken, nederdelen skotas lös. Ett tips är att byta topplattan till en mjukare, alternativt ta ut den helt och segla utan

5 latta, för att därigenom få en bukigare topp på focken. Backstaget skall vara helt löst, skotpunkten cirka 50 cm från mitten för att därigenom få acceptabel höjd. Kryss - Mellanvind Mellanvind: (3-10 m/ s) Storsegel: Seglet skotas så att den översta lattan är parallell med bommen, seglet får varken stänga eller öppna. Om seglet stänger stoppar båten lätt och är svårstyrd, öppnar det resulterar det i att man går lågt. Detta kan dels ses genom att man tittar under bommen och upp mot topplattan, eller på den tell-tail som sitter alldeles under topplattan. Den skall stå så att den ibland sticker bakom seglet och i bland står rakt bakåt. Storsegeltravaren skall vara så högt i lovart så att bommen står i mitten eller när vinden ökar, så att båten är lagom lovgirig. Rorsman sitter med travaren i handen hela tiden och gör justeringar allt eftersom vinden ändras. Då seglet är sytt mycket platt från början behövs häckstaget knappt användas, men detta får man känna sig till om man tror att båten klarar att ha planare segel eller ej. Mastkurvan är mycket noggrant utprovad och gjord så att när vinden ökar skotar man hårdare och därigenom böjs masten och seglet blir planare. Genua: Hissningen av genuan är lika viktig i mellanvind som i lättvind. Den får absolut inte hissas för hårt!! Hissa så att små veck bildas vid pistolhakarna och efter dra eventuellt med cunningham. Skota så att underliket ligger an mot vantskrunven och akterliket cirka 15 cm från spridarnocken. Ju mer vinden ökar desto mer släpper man upp genua suggan och ökar därigenom twisten. Till slut skotar man direkt i det aktre blocket, detta medför att ju mer du släpper upp suggan, desto längre ut kommer skotpunkten utan att du behöver flytta skotpunkten midskepps. (Detta har medfört att på SWE-414 har vi helt tagit bort genua skenan.) Hur mycket man skall twista upp genuan ser man enkelt på storseglet: Storseglet är sytt såpass platt att det inte skall vara något inslag, Om det blir det skall man släppa upp suggan och därigenom twista upp genuan tills inslaget försvinner. Backstagen börjar man använda från ca 5-6 m/ s och då väldigt löst, ju mer vinden ökar, desto mer spänner man backstagen. Vid ca 8-9 m/ s är det bara att dra så hårt man kan. Ett tips är att om båten känns " död", andra båtar går högre eller fortare, börja med att släppa backstaget. Fock: Om fock används skota den ca 10 cm innanför spridaren och ca 50 cm från masten. Den skall hellre skotas för löst än för hårt. Kryss - Hårdvind Hårdvind: (10- m/s) Storsegel: I hårdvind finns det två sätt att trimma storseglet på, som bägge har visat sig vara snabba: Alternativ 1: Seglet skotas hårt så att lattan är parallell med bommen, uthalet dras max. Detta kommer att medföra att seglet blir väldigt plant och oftast är det ingen idé att använda häckstaget. Rorsman sitter med storskotstravaren i handen hela tiden och justerar i takt med att vinden ändras. Alternativ 2: Det som skiljer alt 2 från alt 1 är att man inte balanserar båten med hjälp av travaren utan med storskotet. Därför skall man ha vagnen i mitten och låta rorsman justera storskotet och häckstag i takt med vindförändringama. Uthalet kan man med fördel släppa in några cm och därigenom få ett stabilare segel och undvika överkrummningsveck.

6 Kommentar: På SWE-414 trimmar vi enligt alternativ 1 av framförallt två anledningar: 1. Seglet fladdrar inte vilket medför mindre störande vibrationer i master och framför sparar seglet. 2. Det är lättare att justera vagnen än skotet. Nackdelen med alternativ 1 är att båten lätt stannar upp om sjön är kort och krabb. Fock: Focken planskotas i nederdelen och sedan justerar man tvisten efter inslaget i storen. Backstaget dras max.