En safari i Botswana bjuder på storslagna upplevelser och kontraster. Vidsträckt savann, saftigt grönskande floddeltan, karga ökenlandskap. Lyxcamper såväl som primitiva. Turismen är småskalig och djurlivet magnifikt. text Susanne Hushagen foto Susanne Hushagen och Wilderness Safaris Botswana mäktigt, magnifikt och fyllt av kontraster T rött och omtumlad köar jag vid passkontrollen, en liten trähytt, i Maun. Jag har landat i Botswana, drygt 12 timmars flygresa från Sverige och 25 grader varmare. Det går smidigt och snart är jag incheckad för nästa flyg. I vänthallen kommer kapten själv och hälsar innan vi, tre passagerare, följer honom ut på startbanan med rader av små propellerplan. Botswana kom ganska sent in i turistkatalogerna och myndigheterna satsade redan från början medvetet på high cost low impact. Fasten seatbelts, piloten gör tummen upp och vi lyfter mot vildmarken. Jag är livrädd men intalar mig att detta är den lokala bussen. Vi landar med ett mjukt skumpande på grusbanan, som mer liknar en oavslutad vägstump, mitt i Okavango. Det är världens största inlandsdelta, ett av södra Afrikas viltrikaste områden och pulsen i Botswanas safarihjärta. Deltat har sin källa i Angola och mynnar ut i Kalaharis sand via ett nätverk av floder, slingrande kanaler, träsk och laguner. De norra delarna av Botswana är i det närmaste väglöst land och orörd vildmark. Den enda länken med omvärlden är med flyg via Maun, en liten anspråkslös håla men navet i safariturismen. Botswana är kanske det vildaste och samtidigt ett av de lugnaste länderna i Afrika. Det är också relativt anonymt. Dels på grund av avsaknad av den dramatik som lockar nyhetsreportrar, dels har myndigheterna medvetet satsat på en småskalig turism. Anton Wessel, Xigera Camp. I dag räknas landet som Afrikas lysande stjärna för sin politiska stabilitet och goda ekonomi, baserad på rika diamantfyndigheter. På senare år har även böckerna om Damernas Detektivbyrå, av den skotske författaren Alexander McCall Smith, satt Botswana på kartan. Botswana kom ganska sent in i turistkatalogerna och myndigheterna satsade redan från början medvetet på high cost low impact. Det vill säga en exklusiv turism med minsta möjliga påverkan på miljön, berättar Anton Wessel på Xigera Camp i Okavangodeltat. t 52 LJUVA LIVET NR 2-09
resor Ett av de naturliga gömställena i Linyanti, mötesplatser på djurens villkor. Området är känt för sina stora elefanthjordar. Lejon gör sig bäst på håll. LJUVA LIVET NR 2-09 53
resor Norra Botswana är i det närmaste väglöst land och orörd vildmark. Den enda länken med omvärlden är små propellerplan. Xigera Camp har egen landningsbana mitt ute i Okavangodeltat. Hur farligt det är att möta ett djur beror på situationen. Det handlar om respekt och att kunna läsa av varje ögonblick. Alla camper drivs småskaligt, är byggda på omsorgsfullt valda platser med ett genomtänkt miljöperspektiv i alla led. Från avfallshantering till el- och vattenförsörjning. Standarden är hög när det gäller logi och service, men lyxen och mervärdet finns framförallt i läget, i otillgängliga områden. Turismen ger arbetstillfällen och inkomsterna går tillbaka till vilt- och naturvård. Reserecycling i praktiken, med andra ord. Xigera Camp (uttalas kidjera ) drivs av Wilderness Safaris, en av södra Afrikas äldsta safariarrangörer. När de startade var de pionjärer i satsningen på en hållbar turism och har alltid haft ett nära samarbete med myndigheter och lokalbefolkning. Campet ligger diskret inbäddat i naturen med de tio rummen byggda på pålar med egen veranda. De är mer att likna vid tält-bungalows, smakfullt möblerade i klassisk safaristil. Campet ligger diskret inbäddat i naturen med rummen/ tälten byggda på pålar och länkade med långa träramper. Ollie, rutinerad guide i Linyanti viltreservat. Vi är ett genuint delta-camp med alla safarier Mokoro (kanot), jeep och båt, på och kring vattnet, säger Anton Wessel. Stilla glider min Mokoro, som en afrikansk gondol, genom vassen. Ljudlöst förbi näckrosor, papyrus, sandbankar och sund. I fjärran brölar några flodhästar, men de syns inte. Ännu. Plötsligt hyschar Matt, min mokoroguide: elephants! Vi glider diskret in i en vassrugg i samma stund som tre stora hanar korsar den grunda flodfåran framför oss. En av dem stannar till, vänder sig och fladdrar med sina enorma öron, som för att markera att vi ser er nog. Jag är rädd att minsta kameraklick ska irritera, men Matt stakar oss ljudlöst förbi. Att färdas i Mokoro, en flatbottnad kanot, är det traditionella sättet att ta sig fram. Ursprungligen tillverkades de av urholkade trädstammar, men det är förbjudet i dag. För att spara träden görs de nu av glasfiber, berättar Matt som är född och uppvuxen i deltat. En dryg halvtimmes flygresa från Okavango ligger Linyanti viltreservat med bush, savann och ett rikt djurliv. Redan under eftermiddagens gamedrive/safari infrias alla förväntningar. Zebra, buffel, gnu och giraff Plötsligt blockerar en flock elefanter vägen, vi avvaktar tysta medan de betar sig vidare in i snåren. Under ett träd dåsar två lejonhonor, lojt utfläkta som vilka avslappnade bondkatter som helst. De verkar oberörda av vår närvaro trots att vi rasslar som paparazzi med våra kameror. Så länge vi sitter still bryr de sig inte. Men om vi går ur bilen skulle ingen av dem tveka att anfalla, säger Ollie, som varit guide i 12 år. 54 LJUVA LIVET NR 2-09
Stilla glider min Mokoro, som en afrikansk gondol, genom vassen. Ljudlöst förbi näckrosor, papyrus, sandbankar och sund. I fjärran brölar några flodhästar, men de syns inte. Ännu. Ursprungligen var Mokoron lokalbefolkningens viktigaste transportmedel, resor jakt- och fiskeredskap. Numera är den främst en turistattraktion. Hur farligt det är att möta ett djur beror på situationen. Det handlar om respekt och att kunna läsa av varje ögonblick. Du vet aldrig hur de reagerar och jag riskerar absolut ingenting för att en gäst ska få en bättre kameravinkel. Thomas Cloete, manager på Duma Tau Camp, berättar att det inte finns några stängsel på campet. Alla kan vandra som de vill men vi människor bör gå på träramperna. Då riskerar vi inte att möta en flodhäst eller ett lejon nere på marken. Vi vill att våra gäster ska känna Afrikas puls både när det gäller högklassig service och unika naturupplevelser. Att slappna av vid poolen och ta en drink i loungen är också en del av upplevelsen, säger Thomas. Nöjeslivet på en safari är inget för partypinglor, men väl för livsnjutare. Kvällarna avrundas med goda middagar, vin och lågmält småprat kring bord och lägereld. Att äta middag med gästerna är en del av mitt och guidernas jobb. Det är en ynnest och jag älskar det. Ibland är vi fem personer, ibland tjugotvå, alltid olika samtal och en fantastisk gemenskap över internationella gränser, säger Thomas Cloete. Guiden har en huvudroll under en safari. Han måste vara rutinerad och fantasifull. Det handlar inte enbart om att kunna allt om djur och natur utan även om att laga punktering och skifta avgasrör. Forcera lervälling, nerfallna träd, parera De flatbottnade kanoterna, Mokoro, tillverkades tidigare av urholkade trädstammar. För att spara träden görs de i dag av glasfiber. en flock opålitliga bufflar och upptäcka en skygg leopard på långt avstånd. På natten ligger jag sömnlös, vänder mig och knölar med kudden under myggnätet i mitt vackra stora rum, som har ack så tunna väggar. Det prasslar, brölar, ruskas, tuggas och springs kring mitt tält. Ljudet av grenar som knäcks, löv och gräs som slits brutalt. Steg högt och lågt Fyra eller två ben? Så plötsligt vaknar jag, det är morgon. Nock nock, here is your morning coffee, Madame meddelar en försynt röst och en kaffetermos ställs på min veranda. Ni har visst haft lite besök av flodhästar i natt. Klockan är fem och solen anas som ett gulrosa skimmer. t Vit näckros i Okavango. LJUVA LIVET NR 2-09 55
resor Även det lilla livet är storslaget. Afrikansk trädgroda i Okavango. Bushcamping med stil i Kalaharis vildaste vildmark. Inklusive kock och följebil. Om jag ska ge något råd inför en safari är det att noga tänka efter vad du vill. På Kings Pool Camp möter jag Gabriella De Moor från Kungshamn! Hon berättar att hon är född i Dalarna, uppväxt i Göteborg, Älmhult och Liege. Efter några år på kundtjänst på ett stort företag i Belgien reste hon till Sydafrika som volontär i ett naturreservat. Jag gick en guidekurs och blev helt förälskad i den afrikanska bushen, säger Gabriella och Gabriella De Moor, Kings Pool Camp. spricker upp i ett stort leende. Jag började som guide för campingsafarier i Botswana, det var spännande och lärorikt men fysiskt tufft. Så blev jag erbjuden jobbet här i fjol och stortrivs. Botswana är ett fantastiskt land och du är riktigt mitt ute i nowhere. Här finns inga inhägnade parker som i Sydafrika och djuren rör sig över gränserna. Om jag ska ge något råd inför en safari är det att noga tänka efter vad du vill. Hur och var vill du bo? Hur mycket pengar vill du lägga på resan? Parker och reservat skiljer sig mycket så det bästa är att kombinera några olika, säger Gabriella De Moor. Några dagar senare befinner jag mig i en Land Rover, på väg ut i Kalahari på en Green Desert Camping Expedition. Namnet syftar på den skira grönska som regnet väcker till liv i detta annars så karga och ogästvänliga ökenlandskap. Vi är en grupp på fyra amerikaner, två sydafrikaner, jag själv och vår guide Brookes. En följebil har kört i förväg och satt upp vårt läger. I mitt lilla kupoltält står sängen bäddad med duntäcke och jag har egen toa. Yttersta bush-lyx med andra ord. Vilket även gäller duschen. En hink, med en fiffig strilskruv, hissas upp i en trädgren. Det som överskuggar allt är ändå känslan av att vara ute i total vildmark, bortom civilisation och mobiltäckning. Ändå njuter vi fantastiska måltider, tillagade över öppen eld och serverade på vita dukar. I soluppgången väntar kaffekannan och färska muffins vid lägerelden, innan vi ger oss av på dagens första safari/gamedrive. Ute på de oändliga slätterna strövar inga elefanter men stora flockar av oryx, gnu och, mina favoriter, springbockar. Bockarnas namn måste syfta på deras lekfulla höga skutt, till synes mest för skojs skull. Bekymmersfria, men samtidigt ständigt på vakt. Idyllen är skör och faran finns överallt. Kalahari är känt för sina kattdjur, inte minst lejonen, som här lär vara större, kraftigare och fler. Solen är på väg ner och månen tar skiftet över himlavalvet. På motorhuven dukar Brookes upp kvällens Sundowner gin tonic och kanapéer. Botswana var tidigare ett brittiskt protektorat men är sedan 1966 en självständig nation. Det koloniala arvet har satt sina spår, inte minst i safarikulturen. Afternoon tea och kvällsdrinken är ett måste ute i bushen. Nej, det är ingen björk, det är en giraff. t 56 LJUVA LIVET NR 2-09
cykeltur i morgonkvisten. operakväll med»carmen«. Var kan jag avnjuta ett glas Terranvin i en medeltida pittoresk stad, omgiven av människors sorl från teaterscenen under den bara himmeln? Var finner jag bakom den gamla stadens murar ro och kan lyssna till tonerna av ljuv jazzmusik, för att sedan ge mig av på utmanande cykeläventyr morgonen efter? Var kan jag välja mellan nattlivets sköna klubbatmosfär eller nattens tystnad bland vågornas brus och stjärnornas ljus i lugnet på strandpromenaden? Bara i Istrien. www.istra.hr
Botswana Befolkning Cirka 1,6 miljoner, på en yta ungefär så stor som Frankrike. Gränsar till Sydafrika, Namibia, Zimbabwe och Zambia. Officiellt språk Det lokala setswana och engelska. Statsskick Republik. Landet var brittiskt protektorat 1885 1966, har sedan självständigheten varit en politiskt stabil demokrati. Religion 72 procent kristna. Ekonomi Botswanas främsta näring är diamanthandeln som svarar för 85 procent av exportinkomsterna. Därefter kommer turismen. Valuta Pula är den lokala valutan, men USD är stark. OBS! Dricks tillkommer och då är det USD som gäller. De vanligaste kreditkorten är gångbara i butiker, hotell och på camper. Visum Behövs ej. Vaccinationer Utöver grundskyddet rekommenderas vaccin mot hepatit A och malariaprofylax. Tidsskillnad +2 timmar. Ta sig dit Flyg från Sverige via till exempel London eller Frankfurt till Johannesburg och sedan vidare till Maun i norra Botswana. Pris från cirka 10 000 kronor. Främsta områden för safarier Okavangodeltat, Linyanti viltreservat, nationalparken Chobe och Kalahari-öknen. Maun Navet i Botswanas safariturism. Logistiken med små propellerplan är väl utbyggd. Det är enkelt att förflytta sig och kombinera olika camper. Nationalparker och concessions Landets vildmark är uppdelad i nationalparker och så kallade Det koloniala arvet har satt sina spår. Inte minst i safarikulturen. Afternoon tea och kvällsdrinken Sundowner är ett måste ute i bushen. Även safarituristerna har sina vattenhål. Poolside Xigera Camp. Login och campet är en viktig del av safarin. Savuti Camp, Linyanti viltreservat. concessions, privata områden som ofta ägs av intilliggande byar och vars safariverksamhet drivs av en extern arrangör med ensamrätt till området. På så vis kan man kontrollera antalet besökare, skydda miljön och att inkomsterna från turismen stannar i landet. Antalet camper och antalet bäddar per camp är reglerat, vilket naturligt begränsar antalet gäster. Natur och djurliv I norr stora områden orörd vildmark, floddeltan, savann och ökenlandskap. Djurlivet är mycket rikt och varierat. Botswana är även ett paradis för fågelskådare. Prisläge Räknas som safariernas Rolls Royce och priserna ligger lite högre än för övriga Afrika. Hög kvalitet i alla led. En paketresa med flyg, transfer, logi och safari 8 9 dagar kostar från 40 000 kronor per person. Då ingår allt, utom dricks. Logi Camperna håller mycket hög standard och drivs enligt all-inclusive-koncept, från mat och dryck till aktiviteter och tvätt av kläder. För att få se och uppleva så mycket som möjligt är det bästa att kombinera 2 3 camper/lodger i olika områden och stanna 2 3 nätter på varje. typ av dagsprogram för en safari Campernas tidsscheman är upplagda på i stort sett samma sätt: 05.00 väckning och liten frukost. 06.00 10.00 gamedrive/safari. Cirka 10.00 12.00 brunch. Fritid/siesta. 15.30 afternoon tea. 16.00 19.00 gamedrive/safari. Sundowner (kvällsdrink). 20.00 middag. Mat och vin Ett gränsöverskridande, internationellt kök av hög klass. Från italienskt till indiskt. Utsökta, främst sydafrikanska viner. Barer med fullständiga rättigheter på camperna. På campingsafari i till exempel Kalahari är utbudet lite mer begränsat. arrangörer www.trackers.se www.jambotours.se Wilderness Safaris är ett av de äldsta, cirka 25 år, och mest välrenommerade safariföretagen i södra Afrika. En betydande del av verksamheten är även olika stödprojekt till bland annat viltvård och utrotningshotade djur. Filosofin bevarande genom turism ger lokala samhällen chansen att ta del av inkomsterna från turism och säkrar skyddet av miljön för kommande generationer. www.wilderness-safaris.com Avifauna är speciellt inriktad på fågelskådning. www.avifauna.se Bästa säsong Maj till oktober, men Botswana kan besökas året om. December februari kan vara hett och regnigt, med mest korta skurar, inte ihållande regn i flera dygn. Bästa säsong i Kalahari är december februari då öknen blommar. Säkerhet Ute i vildmarken är det, liksom i städerna, viktigt att ta del av säkerhetsföreskrifter. Sunt förnuft och att inte gå ut ensam efter mörkrets inbrott. Mer info Botswana Tourism www.botswana-tourism.gov.bw LJUVA LIVET NR 2-09 59