Kenya. Kapstaden. Namibia. Botswana. Malawi. Liberia. Zanzibar Afrika möter Orienten. Bergsgorillor. saker du inte får missa!

Transkript

1 en specialtidning från Sveriges största resemagasin Pris 69 kr. I butik 29 oktober till 30 december. Kapstaden 108 sidor med det bästa av Afrika! 34 saker du inte får missa! Botswana Extravagant ekoturism i Okavango Malawi Afrikas största turisthemlighet Bergsgorillor Närkontakt i djungeln Namibia Naturupplevelser i ödemarken Zanzibar Afrika möter Orienten 7 afrika a ö Allt du behöver veta inför resan hitta din paradisö Fem guldkorn för smekmånaden Johannesburg 24 timmar i Sydafrikas metropol sköna lamu Kändisarnas semesterfavorit eur 50 dkr 56 nkr 01 tidsam Liberia Surfing för de vågade Kenya Strand och safari på samma resa

2 med Kontrasterna mellan Okavangos saftigt grönskande floddelta och Kalaharis karga öken. Stora elefanthjordar, lejon, zebror och giraffer som strövar fritt över vidsträckt vildmark. I Botswana är turismen småskalig men djurlivet alltid lika storslaget. Text Susanne Hushagen Foto all over press, susanne Hushagen Mokoro är det traditionella sättet att ta sig fram i Okavangodeltat. Plötsligt hyschar Matt, min guide. Elephants! Vi glider diskret in i en vassrugg i samma stund som tre stora hanar korsar den grunda flodfåran. Matt avvaktar respektfullt och stakar oss ljudlöst förbi ut över mer öppet landskap. En flock röda lechweantiloper driver över ett sund och några morgon trötta flodhästar dåsar likt marsipanlimpor på en sandbank. Men idyllen är bedräglig, flodhästar är nyckfulla och kan vara mycket farliga om vi kommer för nära. Jag befinner mig i Okavango, världens största inlandsdelta, ett av södra Afrikas viltrikaste områden och pulsen i Botswanas safarihjärta. Deltat har sin källa i Angola och mynnar så småningom ut här i Kalaharis sand via ett nätverk av floder, slingrande kanaler, träsk och laguner. Att staka fram med mokoro, en flatbottnad kanot, är det traditionella sättet att ta sig fram men används idag främst för safaris. Ursprungligen tillverkades de av urholkade trädstammar, men det är förbjudet idag. Nu görs de av glasfiber, inte bara för att det är ett lätt och slitstarkt material, utan främst för att spara träden, berättar Matt. De norra delarna av Botswana är i det närmaste väglöst land och orörd vildmark. Den enda länken med omvärlden är med flyg via Maun, en liten anspråkslös håla vars flyg- 80

3 Närkontakt med lejonhona. 81

4 Sanfolket är Botswanas urbefolkning. Nuförtiden görs kanoterna av glasfiber. Under ett träd dåsar två lejoninnor, lojt utfläkta som vilka avslappnade bondkatter som helst. plats är navet i landets safariturism. Den vilda känslan till trots Botswana är ett av de lugnaste länderna i Afrika. Det är politiskt stabilt och har något så ovanligt som en god ekonomi, tack vare egna rika diamant fyndigheter. Även om böckerna om Damernas Detektivbyrå har satt landet på kartan de senaste åren är Botswana relativt anonymt. Dels på grund av avsaknad av den dramatik som lockar tv-nyheter, dels på grund av en medveten satsning på småskalig turism. Botswana kom ganska sent in i turistkatalogerna, först på 1990-talet, och har kunnat ta lärdom av andra länder. Myndigheterna var från början klara över vad de ville. Istället för storviltjägare och massturism har de satsat på»high cost low impact«, det vill säga en exklusiv turism med minsta möjliga påverkan på miljön. Alla camper drivs småskaligt, är byggda på omsorgsfullt valda platser och har ett genomtänkt miljöperspektiv i alla led. Från avfallshantering till el- och vattenförsörjning. Standarden är hög när det gäller logi och service, men lyxen Landningsbana i Okavango. och mervärdet finns framför allt i att gästerna får komma till otillgängliga och unika områden. Turismen ger viktiga arbetstillfällen och alla inkomster därifrån går tillbaka i vilt- och naturvård, säger Anton Wessel på Xigera Camp i Okavangodeltat. Xigera drivs av Wilderness Safaris, en av södra Afrikas äldsta och främsta safariarrangörer. När de startade, för cirka 25 år sedan, var de pionjärer i satsningen på en hållbar turism och har alltid haft ett nära samarbete med myndigheter och lokalbefolkning. Campen ligger diskret inbäddad i naturen på en ö förbunden med fast land via en gångbro. Mitt rum är mer som en bushbungalow, av trä, bambu och canvasduk, byggd på pålar. Det är smakfullt möblerat i klassisk safaristil med himmelssäng och spatiöst badrum. I gryning och skymning kan jag välja mellan olika rundturer på och kring vatten, vilket ger olika perspektiv på natur och djurliv. Att stakas fram i en mokoro är mer en sinnlig naturupplevelse medan man i jeep kan komma tätt inpå djuren. Nästa dag flyger jag till Linyanti, känt för sin orörda vildmark och sina stora elefanthjordar. Redan under min första rundtur blockerar en flock elefanter med ungar vägen, det är bara att avvakta i tysthet medan de betar sig vidare in i snåren. Vi ser även giraff, 82

5 Zebror är vanliga i stort sett över hela landet. Lejon vs buffel. Kraftmätning i vildmarken. buffel, vårtsvin, impala och zebror som betraktar oss med en ömsesidig nyfikenhet. Under ett träd dåsar två lejoninnor, lojt utfläkta som vilka avslappnade bondkatter som helst. De verkar oberörda av vår närvaro trots att vi rasslar som paparazzi med våra kameror. Så länge vi sitter still bryr de sig inte, men om vi går ur bilen skulle de inte tveka att anfalla. Det handlar om respekt och att kunna läsa av situationen. Jag riskerar absolut ingenting för att en gäst ska få en bättre kameravinkel, säger Ollie som varit guide i tolv år. Guiden har safarins huvudroll. Han måste vara rutinerad och fantasifull. Det handlar inte enbart om att kunna allt om djur och natur utan även om att laga punktering, skifta avgasrör, köra genom lervälling och forcera nerfallna träd. Parera en flock opålitliga bufflar och se en skygg leopard på långt avstånd. Det är också viktigt att vara lyhörd mot gästerna. Alla nationaliteter är olika. Det gäller att vara lite diplomat och kunna hantera skilda kulturer, säger Ollie. I skymningen kör vi in på Duma Tau Camp på en Bush-dusch, campinglyx i Kalahari. 83

6 Leksugen leopardunge. lummig strandäng. Nerifrån lagunen glor en flodhäst misstänksamt på mig och öppnar sitt gigantiska gap i en gäspning. Vi delar området, men de var ju här före oss. Här finns inga stängsel, alla kan vandra som de vill men vi människor bör gå på träramperna, så riskerar vi inte att möta en flodhäst eller ett lejon nere på marken, säger Thomas Cloete, campens manager. Kring middagsbordet summeras dagen mer eller mindre filosofiskt. Att äta middag med gästerna varje kväll är en del av mitt och guidernas jobb. Det är en ynnest och jag älskar det. Ibland är vi fem, ibland över tjugo personer, alltid intressanta samtal och en fantastisk gemenskap över internationella gränser, säger Thomas Cloete. Botswana var tidigare ett brittiskt protektorat men är en självständig nation sedan Det koloniala arvet har dock lämnat sina spår, inte minst i safarikulturen. Afternoon tea på eftermiddagen och en sundowner som sängfösare är»a must«ute i bushen. I övrigt är nöjeslivet på en safari inget för partypinglor, men väl för livsnjutaren som uppskattar god mat, dryck och stilla samtal vid lägerelden. På natten ligger jag sömnlös, vänder mig och knölar med kudden under myggnätet i mitt vackra stora rum, som har 84

7 Idyllisk afton vid Chobefloden. Lyckad fångst. ack så tunna väggar. Det prasslar, brölar, ruskas, tuggas och springs, under och kring mitt tält. Grenar knäcks, löv och gräs slits brutalt. Steg högt och lågt Fyra eller två ben? Några dagar senare befinner jag mig på en så kallad»camping Expedition«i Kalahari. Just den här kallas Green Desert vilket syftar på den skira grönska som väcks till liv av de lätta sommarregnen. Under december februari blommar detta annars så karga och ogästvänliga ökenlandskap. Ute på de oändliga grässlätterna strövar inga elefanter, men stora flockar av oryx, gnu och springbock. Till synes bekymmersfria, men samtidigt ständigt på vakt. Idyllen är skör och faran finns överallt. Kalahari är känt för sina kattdjur, inte minst lejonen, som här lär vara större, kraftigare och fler. Vi är sju resenärer, från usa, Sydafrika och Sverige, plus Brookes, vår kombinerade guide/chaufför/bartender. En följebil har kört i förväg, lastad med allt från köksutrustning och välfylld frysbox till tält, portabla toaletter, vin och vatten för en vecka. När vi efter sex timmar i en skumpande Land Rover kommer fram hälsas vi välkomna av personalen med varmvåta handdukar och sång. Det känns lite ovant, milt sagt, men man må ta seden dit man kommer. Lägret är uppriggat och i mitt lilla kupoltält står sängen bäddad och egen toa på baksidan. Yttersta bushlyx med andra ord. Vilket även gäller duschen. En vattenfylld hink med en fiffig strilskruv hissas upp i en trädgren. Tältduk runt om, om den pryde undrar. I soluppgången väntar kaffekannan och nybakade muffins vid lägerelden innan dagens första gamedrive. Ljuvliga måltider tillagas över öppen eld men serveras med utsökta viner vid dukat bord. Kontrasten till den karga osminkade naturen är både ljuvlig och smått förvirrande. Solen är på väg ner och månen tar skiftet över himlavalvet. På motorhuven dukar Brookes upp kvällens sundowner, gin & tonic och kanapéer. Några giraffer iakttar oss nyfiket men värdigt med sina långa halsar instuckna i ett akaciaträd. Jag doftar myggmedel, svett och solkräm. Uppfylld av ödmjukhet av att vara ute i total vildmark, bortom civilisation och mobiltäckning. En safari i Botswana är inte»bara«djurlivet och att vara en paparazzo bakom kameralinsen. Det är också en resa in i en fascinerande, näst intill av människohand orörd natur. Magiska stjärnhimlar, regnskurar och solens hetta. Samt, inte minst, möten med människor med olika referensramar och erfarenheter. Att sitta kring lägerelden och byta tankar med Kim från KwaZulu-Natal, Nancy från Cleveland och Brookes från Maun tar resan till andra dimensioner. Guide till Botswana på nästa uppslag. Nerifrån lagunen glor en flodhäst misstänksamt på mig och öppnar sitt gigantiska gap i en gäspning. Okavango är väglöst land, flyget är enda länken till civilisationen. 85

8 vagabond guide Botswana Resa dit De flesta av de stora flygbolagen har linjer mellan Europa och Johannesburg i Sydafrika. Sträckan Johannesburg Maun trafikeras enbart av SAA och Air Botswana. Sverige Maun t/r kostar cirka kr. Flyg från Sverige via Johannesburg till Maun kan bokas på egen hand eller på nätet. Flyget från Maun till camperna i Okavango kan bara bokas via en arrangör då det är campernas flygplan som flyger. Man kan boka flyg och kontakta camperna på egen hand, men det bästa är att boka via en etablerad arrangör. En kunnig researrangör kan utifrån dina önskemål och förutsättningar som till exempel resvana, reslängd och budget rekommendera en passande safari. Genom att boka ett arrangemang som både inkluderar flyg från Sverige och safari i Botswana med en seriös researrangör är du dessutom skyddad av före tagets resegaranti och den svenska paketreselagen om något skulle gå fel. Exempel på svenska arrangörer är Jambo Tours (gruppresor, www. jambotours.se), samt Trackers, ( som skräddarsyr varje resa med program, reslängd och val av camper efter egna önskemål. Så gott som allt ingår. Exempel: 9 dagars camping safari Livingstone Maun med Trackers kostar från kr (exklusive flyg från Sverige). En 9 nätters rundresa i grupp i Botswana med Jambo Tours kostar från (inklusive alla flyg). Resa runt Maun är navet i Botswanas safariturism. Härifrån går alla flyg mot Okavangodeltat, Linyanti eller Chobe med små propellerplan eller fyrhjulsdrivna bilar ut till Kalahari. Safarilogistiken är väl utbyggd vilket gör det enkelt att för- flytta sig och kombinera olika camper och olika områden. Bo Camperna i Botswana har en mycket hög standard och drivs enligt all-inclusivekoncept där allt ingår, från mål tider och alla drycker till aktiviteter och klädtvätt. De tar bara emot ett fåtal, ofta max 20, gäster per camp. För att få se och uppleva så mycket som möjligt är det bästa att kombinera 2 3 camper i olika områden och stanna 2 3 nätter på varje. Förslag: 2 3 nätter i Okavangodeltat, 2 4 nätter Lynianti/ Chobe nätter i Kalahari. missa inte! Läget, läget, läget. Var noga med att kontrollera vart den safaricamp ni bokar verkligen ligger. Vissa marknadsförs att ligga i Chobe men ligger i själva verket i utkanten av staden Kasane och för att kom ma till nationalparken krävs först en transfer längs riksvägen till parken. Safari Främsta områden för safari: Okavangodeltat, Linyanti/ Chobe och Kalahari. Botswanas vildmark är uppdelad i nationalparker och så kallade concessions, privata områden som ofta ägs av intilliggande byar och vars safariverksamhet drivs av en extern arrangör som har ensamrätt till området. På så vis kan man kontrollera antalet besökare, skydda miljön och se till att inkomsterna från turism stannar i landet. Wilderness Safaris är ett av de mest välrenommerade safariföretagen i södra Afrika, och jobbar med ett flertal stödprojekt. I Sverige representeras de av Trackers. Att vistas i vildmarken behöver inte innebära primitivt boende. Prisläge Botswana räknas som»safarins Rolls Royce«och priserna ligger lite högre än övriga Afrika. Hög kvalitet i alla led. OBS! Dricks tillkommer och då är det US-dollar som gäller. De vanligaste kreditkorten är gångbara i butiker, hotell och på camper. Priserna på boende/camper varierar mycket beroende på läge, säsong och vad som är missa gärna! Att köra själv Undvik att köra själv om du saknar erfarenhet av det vilda Afrika. För att köra själv i områden som Kalahari, Okavango, Linyanti och Chobe krävs en fyrhjulsdriven jeep, erfarenhet och god planering. Åk alltid minst två bilar tillsammans. inkluderat. Att bo på en camping i en nationalpark kostar några hundra lappar och inkluderar»en röjd plats i skogen«. De mest exklusiva camperna kostar över dollar per person per natt och inkluderar allt. En middag»på stan«i till exempel Livingstone eller Maun går på runt kr. I bushen/på camperna ingår alltid mat. Säkerhet Ute i vildmarken är det, liksom i städerna, viktigt att ta del av säkerhetsföreskrifter. Använda sunt förnuft och inte gå ut ensam efter mörkrets inbrott. Vaccination: utöver grundskyddet rekommenderas vaccin mot hepatit A och malariaprofylax. Guide Susanne Hushagen Snabbfakta Botswana Befolkning: cirka 1,6 miljoner. Huvudstad: Gaborone. Yta: ungefär så stort som Frankrike. Gränsar till: Sydafrika, Namibia, Zimbabwe och Zambia. Officiellt språk: setswana och engelska. Valuta: den lokala valutan heter pula, men amerikansk dollar är användbar. Statsskick: republik. Landet var brittiskt protektorat , men har sedan självständigheten 1966 varit en politiskt stabil demokrati. Religion: 72 % kristna. Landsnummer: 267. Ekonomi: diamanthandeln svarar för 85 % av exportinkomsterna. Därefter kommer turismen. Visum: behövs ej. Passet måste vara giltigt i 6 månader efter vistelsen. Tidsskillnad: ingen. En dag på safari Ramen för campernas tidsschema är upplagda på i stort sett samma sätt Väckning. Liten frukost med kaffe/te, fruktsallad, toast, muffins ca Gamedrive/safari. ca Brunch. Fri tid/siesta Afternoon tea Gamedrive/ safari Aperitif Middag. Dagen avrundas vid lägerelden. 86