Vägledning till bättre bilder

Transkript

1 Vägledning till bättre bilder. Sida 1 Vägledning till bättre bilder Har du bestämt dig för att lära dig mer om din systemkamera så du kan lämna Automat läget Automat läge med eller utan blixt kan fungera ibland. Som när det är bråttom Men om du vill ha bra bilder som du tar och inte låter kameran sköta allt Om du tar kontroll över kameran och förstår dess möjligheter kommer det bli ännu roligare och dina bilder kommer bli ännu bättre Det finns bra automatlägen som klarar det mesta med fotografering men när det inte gör det blir det ett irritations moment. Till exempel: Varför gör kameran så här nu? jag vill att alla på gruppbilden ska vara i fokus och jag vill använda porträtt läget Varför hoppar blixten upp nu?? Varför kan jag inte använda blixt? Varför fokuserar den på fel motiv hela tiden Då är det bra att veta varför och gå in och ändra inställningar så bilden blir som du vill, inte som kameran tror att du vill att bilden ska bli. Om steget att gå ifrån automatläge uppfattas vara stort så börja med att ta några säkra bilder vid nästa fototillfälle men sen prova att vara mer kreativ med dina inställningar. Prova att ta kontroll över bländare och slutare. Bestäm skärpedjup och komposition så dina bilder blir så som du har tänkt dig. Det värsta som kan hända är ju att du får radera dina kreativa bilder. Men blir bilderna bra så raderar du säkert de bilder som kameran har valt inställningarna till.

2 Vägledning till bättre bilder. Sida 2 Ta bilder med rätt exponering Din bild har ett exponeringsvärde, alltså hur mycket ljus som ditt motiv innehåller. Det gäller för dig att ta reda på hur du vill att kameran ska fånga ljuset och din bild på bästa sätt Det är 3 vågskålar som ska väga jämnt för att din bild ska få en bra exponering. ISO, bländare och slutartid. Jag förklarar lite om vågskålarna lite och börjar med ISO ISO Bildprocessorn har i neutralläget ett värde på ISO 100 eller ISO 200. Värdet är en siffra som bestämmer hur mycket bildprocessorn ska förstärka ljuset i bilden och det är en av tre viktiga faktorer i en bild. Ju högre värde desto mer ljuskänslig och du kan ta bilder i dåliga ljusförhållanden. Om man nu tar sin kamera och höjer ISO över viss nivå börjar man kunna se bildbrus så det gäller att alltid ha så lågt ISO värde som möjligt. Det är detta som är en bra värdemätare när man köper ny kamera, hur bra den är på att producera bra bilder vid höga ISO tal. Förr var det hur ljuskänslig din film var som du laddade din filmkamera med. Vissa kameror har intelligenta styrningar för att hålla ner ISO men ändå justera värdet när det behövs. Om kameran har denna typ av styrning så kan ISO få vara valfritt upp till t.ex. ISO 800 sen får den inte höja mer. Du kan göra dina inställningar med bländare och slutartider men när det inte räcker så justerar kameran själv med att höja ISO. Den kommer att höja ISO upp till 800 men inte mer och det justeras av kameran i sista hand. Detta kan vara bra vid tillfällen då du vill vara säker på att få bra bilder inomhus utan att använda blixt men ändå inte förstöra bilden med för mycket brus.

3 Vägledning till bättre bilder. Sida 3 Bländare Nästa faktor är bländare, det är hålet där ljuset kommer in till bildprocessorn. Ju större hål desto lägre ISO kan du använda. Bländaren tar hand om ljusinsläpp och skärpedjupet i dina bilder. Stor bländare betyder kortare skärpedjup. Skärpedjup är hur mycket av motivet som ska vara i fokus och hur mycket som ska vara i fokus framför och bakom motivet. En stor bländare kan till exempel ge ett skärpedjup på några centimeter, det betyder att i ett porträtt kan ögat vara i fokus men inte näsan som är framför och öronen som är bakom. I porträttläget på kameran vill den ha så stor bländare som möjligt och därför kan skärpedjupet bli för litet för ett gruppfoto där skärpedjupet behöver var lite djupare. Bländaren brukar ligga på f/2,8 och ner till f/22 eller ibland ner till f/36. Ett värde på f/2,8 ger ett jättekort skärpedjup och f/22 ger ett långt skärpedjup. Det finns objektiv som har större bländare än f/2,8 och de på f/1,4 är riktigt bra på att korta ner skärpedjupet. En stor bländare innebär ett stort ljusgenomsläpp och blir därför bra att fotografera med när det är dåligt med ljus. Objektiv med f/1,8 och fast zoom på 35mm eller 50mm är verkligen att rekommendera, dessa är bra att fotografera med inomhus utan blixt. Dessa objektiv brukar inte kosta så mycket heller. Brännvidd på ca 50mm är ungefär samma vidvinkel och perspektiv som vi ser med våra ögon i normalfallet. Det gör att det är ett bra objektiv till det mesta du fotograferar och ger en naturlig bild av ditt motiv. När du gör dina inställningar med kameran och tittar i sökaren så är bländaren alltid fullt öppen för att fokusering ska fungera bra och för att du ska se motivet ordentligt. Detta kan göra att du blir lurad ibland när du ska ta bilden, titta efter en skärpedjupsknapp som visar bilden med bländaren i rätt inställning. Knappen sitter oftast nära objektivet och du hör hur bländaren klickar till inuti objektivet. Bilden kommer nu att bli mörkare men du kommer att se att mer är i fokus än tidigare. Knappen kallas för förhandsvisning eller preview

4 Vägledning till bättre bilder. Sida 4 Slutartid Slutartiden bestämmer hur länge ljuset ska gå igenom bländare och träffa bildprocessorn. Slutartider kan variera mellan 1/8000s till 30 sekunder och så finns ett bulk läge där du trycker på knappen för att öppna slutaren och sedan trycker en gång till när den ska stängas. Om slutaren är öppen för länge blir bilden överexponerad och helt vit. Är den öppen för kort tid blir bilden mörk. Så en solig dag med fullt öppen bländare kan man få väldigt korta slutartider, ner mot 1/4000s med bländare f/2,8. Sen på kvällen kan slutartiden bli 1 sekund på samma plats och med samma inställningar i kameran. Det man bör tänka på är att det kan bli skakningsoskärpa om slutartiden blir för lång och då blir bilden inte bra. En regel att ha i minnet är att slutartiden ska vara lägre än brännvidden på ditt objektiv. Så har du ett fast objektiv på 50mm monterat på kameran så ska slutartiden vara snabbare än 1/50s eller 1/60. Gärna snabbare för att vara säker. Har du ett objektiv på 300mm i brännvidd så är 1/320 s att rekommendera eller snabbare. Ska du fotografera personer bör du tänka på att dessa kan röra sig och då får du också rörelseoskärpa. Ställ in kameran på 1/50s eller snabbare, 1/20s kan få fingrar eller armar att bli suddiga om personerna inte sitter still. Detta går att använda till mer kreativ fotografering också då du kan frysa personer i fart med oskärpa på de detaljer som rör sig. Följ motivet i sidled och balansera slutartiden med motivets hastighet och du får en bra panorering. Har du ett objektiv på 35mm och du står ca 20m ifrån motivet. Motivet rör sig med en hastighet på ca 50km/h. Ställ in kameran på S-läget och slutartiden på 1/50s Följ motivet sidledes samtidigt som du tar bilden. Det tar lite tid och du får justera slutartiden så att det blir bra men detta är utgångsvärden som brukar fungera. Hastigheten blir ungefär lika som slutartiden 20km/h blir 1/20 sek till exempel

5 Vägledning till bättre bilder. Sida 5 Tips på att börja ta kontroll över kameran! Det lättaste sättet att börja med dessa manuella lägen är att ställa in kameran i bländarstyrt läge ( A Aperture) och sedan bestämma vilket skärpedjup man vill ha på sina bilder. Ju större bländare desto snabbare slutartid gör att du kan kontrollera slutartiden också. Fungerar inte det så ta värden från en exponering som du blev nöjd med och ställ in bländare och slutare i M- läge (manuellt läge) istället. A-läget, bländarstyrt läge är det vanligaste läget och täcker in det mesta och kameran justerar exponeringen med rätt slutartid. Det viktiga är att man har koll på att ISO, bländare och slutare hör ihop och avgör om det blir en bra exponering. Ändras ett värde så måste det justeras någon annanstans också. För att göra det enklare så ställ in ISO på fast läge 100 eller 200 och så justerar du exponeringen med bländare och slutare. Höj endast ISO i nödfall för att få så brusfria bilder som möjligt.

6 Vägledning till bättre bilder. Sida 6 Vitbalans Nästa sak som du bör ta kontroll över är vitbalansen så att dina färger blir som dom ska. Det går att ha kameran i Auto-läge här med men vad gör du om dina bilder blir blåaktiga eller gröna? Då gäller det att veta varför och sedan justera vitbalansen till rätt förhållande. Ta till exempel snö, det kan vara svårt att få det att bli riktigt vitt om du inte talar om för kameran var du fotograferar någonstans. Vita kläder vid porträtt är också ett bra exempel. Vitt är bara vitt i rätt förhållande. Om vitt belyses med gulaktigt ljus från stearinljus eller gammal glödlampa så får det vita en gul/orange färg även om ögat uppfattar det som vitt. Samma gäller led lampor och lysrör som har ett blå/grönt ljus och det vita uppfattas som kallt och det ser lite blått ut på bilderna. Kalibrerat vitt papper Vitt papper fotograferat i glödljus. Motivet får orange / gul färg. Även kallat gulstick Vitt papper fotograferat i Ledljus eller lysrör. Motivet får en grönaktig färg. Kallas grönstick Vitt papper fotograferat med blixt eller utomhus en solig dag i skuggan.

7 Vägledning till bättre bilder. Sida 7 Om du vill att dina bilder ska vara lite varmare så använd molnigt läge och lämna den där. Detta fungerar i de vanligaste situationerna och ändra bara när det behövs. Använder du blixt och det ska vara din primära ljuskälla så ställ om kameran till blixtläge. De lägen som oftast finns med är solljus, skugga, molnigt, glödljus, lysrör, blixt och sedan ett läge att mata in valfritt Kelvin värde. Det finns oftast ett läge där du lär kameran vad som är vitt med att hjälp av att fotografera ett vitt papper eller gråkort som fungerar som vitbalans. Detta läge bör man ha testat några gånger för det är bra att få vitbalans rätt från början och inte hålla på med detta efteråt i datorn. Jag har min kamera i moln läge för att få lite varmare bilder och byter bara när det är uppenbart att det är fel. Som till exempel solnedgång då ljuset redan är varmt och när jag använder blixten så ändrar jag till blixt läge. Att tänka på om du vill använda automatisk vitbalans och du tar en serie bilder i samma miljö så kan kameran själv ändra vitbalansen. Detta gör att dina bilder kan få olika färgton vid varje bild. Har du samma vitbalans så har du full kontroll på färgtonen på alla dina bilder. Ett tips är att använda Live läget och se bilden i displayen. Sedan justerar man vitbalansen i realtid och jämför displayen med motivet.

8 Vägledning till bättre bilder. Sida 8 Fokusering Det finns mer saker att ha koll på som fotograf och det är till exempel fokuseringen och fokuspunkter. Det finns några olika fokuslägen som du kan ställa in och vissa fokuspunkter är känsligare än andra. Kameran har några lägen för när fokusering ska ske. Det vanligaste är singelfokusering och kontinuerlig fokusering. När singelfokusering väljs så fokuserar den på motivet när avtryckaren trycks ner halvvägs och sedan stannar den där. Vid porträtt och landskapsfotografering är singelläge bra. Tryck ner halvvägs och fokusera, komponera om bilden så motivet hamnar där du vill och tryck ner avtryckaren helt. Rör sig motivet framåt eller bakåt så får du släppa knappen och trycka in den halvvägs igen så har den motivet i fokus. Väljs kontinuerlig fokus så fokuserar kameran hela tiden när avtryckaren är nertryckt halvvägs och motivet kan röra sig fritt. Kameran fokuserar på motivet kontinuerligt även när motivet flyttar sig. Det går att använda ett automat läge där den följer motivet med fokuseringen AF-C = Kontinuerlig fokus AF-S = Singel, fokuserar en gång AF-A = Autoläge Autofokus kontinuerlig Antal aktiva fokuspunkter Sedan har du manuell fokus som kan underlätta vid fotografering av fasta saker och när kameran sitter fast på ett stativ. Vid macrofotografering är manuell fokus att föredra. Se till att Live view är aktiverat och förstora bilden så du ser att motivet är i fokus. Det finns lite olika hjälpmedel för att få bättre kontroll på dom röda fokusprickarna i sökaren. Det enklaste är att välja motiv och sedan flytta fokuspunkten till motivet så att det blir skarpt och att djupet på bilden stämmer överens. Gör sedan en sista justering av komponeringen så att motivet hamnar rätt i bilden.

9 Vägledning till bättre bilder. Sida 9 Om nu motivet flyttar på sig och är i rörelse så använd kontinuerligt fokusläge. Välj sedan något av kamerans automatval av fokuspunkter. Det kan finnas matrisläge eller fokuspunktområde att välja på för att kameran ska följa motivet och ha det i perfekt fokus hela tiden. Kameran fokusera nu kontinuerligt hela tiden under tiden man har avtryckaren nertryckt halva vägen. I dessa autofokuslägen så kommer kameran alltid att välja fokuspunkter som är närmast kameran och fokusera på dessa. Då det är lätt hänt att den får sig ett spel och fokuserar på något helt annat. Vet man om att den uppträder på det viset så kan man se till att motivet alltid är närmast och inget störande är i vägen. Då fungerar det bra. Följ motivet i sökaren och kameran gör ett bra jobb med att följa motivet med fokuspunkterna i fokus. Autofokus låser fokusering på en kontrastrik kant i bilden. Därför är det bra att leta upp en kant som kameran kan fokusera på om den letar efter fokus. Låt kameran fokusera på kanten mellan svart och vitt som i bilden så låser den direkt. Finns det ingen kontrast kant i bilden får autofokus svårt att låsa fokus Prova därför lite olika fokuslägen innan du tar dina riktiga bilder och se till att lär dig hur kameran beter sig i olika lägen. Ett annat alternativ är manuell fokus och ett ganska långt skärpedjup så att motivet är i bra fokus hela tiden.

10 Vägledning till bättre bilder. Sida 10 Det finns möjlighet att använda en annan funktion i kameran som är att du programmerar en knapp på kameran för just fokusering och avtryckaren bara tar bilder. Då används AE-L/AF-L eller AF-ON knapp som fokusknapp, alltså samma funktion som halvt nertryckt avtryckare och avtryckare tar bara bilden. Trycker du in fokusknappen så fokuserar kameran som vanligt och släpper du knappen så stannar fokuseringen. När du trycker ner avtryckaren så fokuserar inte kameran och du tar bilden. När du tar nästa bild så är fokuseringen exakt samma som den innan. Vill du fokusera samtidigt som du tar bilder i seriebildstagning håller du ner fokusknappen och avtryckaren samtidigt. Vid fotografering av närbilder så är detta också väldigt bra då skärpedjupet vid macro fotografering blir mycket kort. Använd fokusknapp för att fokusera och släpp sedan när du är nöjd. Starta live mode och titta på motivet på skärmen, förstora upp motivet så du ser att allt som ska vara med är i fokus. Justera sedan med att gå över i manuell fokus och gör de sista justeringarna. Nu är det ingen risk att kameran börjar fokusera om när du trycker ner avtryckaren. Vissa kameror har ett läge till när det gäller fokusering och det är ansiktsigenkännlighet och då fokuserar den på ansikten. Då tar den bilder när personer ler och har öppna ögon till exempel. Ställ om kameran i live view och välj fokuseringsmetod. Nyare kameror har möjlighet att prioritera vad som är viktigast när du trycker ner avtryckaren, att slutaren prioriteras eller att motivet är i fokus när bilden tas. Om du vill att kameran ska ta bilder där fokus är det viktigaste så ställ om kameran att prioritera fokus. Om du har mycket rörelse i bilden så kanske du vill att slutaren ska prioriteras och då väljer du slutare istället. Ett tips är att i AF-S så prioriteras fokus och i AF-C så prioriteras slutare. I AF-S med prioriterad fokus så fungerar inte avtryckaren förrän motivet är i fokus. Bra att veta om det händer och du tror att avtryckaren är felaktig.

11 Vägledning till bättre bilder. Sida 11 Bildinformation När man börjar få kläm på att fotografera så kan det vara dags att kontrollera varför vissa bilder blir bättre än andra och då finns det information på vilka inställningar man hade när man tog bilden. Ett av dessa lägen brukar vara blinkning av högdagrar, alltså den visar vilka delar av bilden som har blivit överexponerad. Standard bör vara att man har dessa blinkningar igång. Blinkningar berättar vilka områden som har blivit överexponerade och därmed förlorat all information. Sedan finns det information om vilka värden som användes, ISO, bländare, slutartider, brännvidd, vitbalans och så vidare. Men det finns även ett histogram som visar hur bilden ser ut rent grafiskt där det mörka är på vänster sida och det ljusa är på höger sida. Idealbilden ska ligga i mitten men är det väldigt ljust ute eller mycket vitt som till exempel snö så hamnar staplarna borta till höger i alla fall. Samma gäller med mörka fotografier där bilden kan vara ett nattporträtt med mycket mörkt med i bilden. Den här informationen följer med bilden hela vägen in i datorn och försvinner först efter att man har sagt till att den inte ska vara med längre. Just Exif datan kan vara väldigt bra att ha tillgång till när man ska kontrollera om en bild blev väldigt bra för att förhoppningsvis kunna gör om den. Om det blev en halvbra bild så kanske du vet vad du ska ändra på till nästa gång. Som till exempel om skärpedjupet såg bra ut i kameran men i datorn blev det inte bra. Ett tips är att använda förstorningen på kamerans visningsläge om du är ute och fotograferar. Man kan även ta bilden med fler inställningar så skärpedjupet blir bra, skärpedjupet går ju inte att justera i efterhand. Om du tar dina bilder i RAW så presenteras dessa som jpeg på din display i kameran. Så har du tur kan högdagrarna räddas i datorn med att justera exponeringen. Samma gäller med skuggorna i bilden om bilden är underexponerad. Bara tänk på att bilden kan gå att justera i efterhand så släng inte en bild i kameran som du tror är överexponerad om du fotograferar i RAW.

12 Vägledning till bättre bilder. Sida 12 Överföring till dator För att ta hand om bilderna i efterhand på bästa sätt så får man bestämma sig för hur mycket efterbehandling man tänker använda och vem som ska ha bilderna. Om man till exempel sparar sina bilder i jpeg så är det enkelt att ta hand om bilderna i datorn och enkelt att dela med sig via sociala media. Om du däremot sparar i RAW så är efterbehandling ett måste för att kunna dela med sig till alla. Fördelen med RAW är att ska man behandla bilden efteråt så är det ett mer förlåtande format. Man kan ändra exponering lite på raw filer och justera vitbalans så att den blir perfekt utan att några data försvinner på vägen. Det är också lättare att få ett bra resultat ur en RAW fil i datorn om man jämför med jpeg. RAW är precis som det låter, en rå obehandlad bild från bildprocessorn som inte är komprimerad. Nu finns det ett mellanläge också som plockar det bästa ur båda världar. Det går att välja en komprimerad, färdigbehandlad jpeg bild och en RAW varje gång du tar en bild. Detta är bra om du snabbt ska dela med dig och låta de andra välja ut bilder som du sedan efterbehandlar med hjälp av RAW filen istället. Bilder som andra personer eller du själv tycker är bra kan du justera utifrån RAW filen för att få bästa resultat. Det som kan hända är att kameran kan bli lite långsammare vid seriebildstagning och att du fyller minneskortet fortare. Tänk på att alltid ha bra minneskort med hög skrivhastighet för att inte behöva vänta på att kameran ska skriva bilderna på kortet efter den har fyllt sin buffert. Bufferten brukar vara på ca 10 bilder sedan börjar den ta bilderna långsammare, detta är olika mellan kameramodeller så kontrollera i din bruksanvisning för din kamera.

13 Vägledning till bättre bilder. Sida 13 Efter bilderna är tagna och det är dags för att föra över dessa till datorn så är det bra att ha en bra struktur, ett smidigt arbetsflöde. Till exempel så kan det se ut så här: Bilder från minneskort förs över till datorn via kortläsare och sparas i mapp med årtal och datum \bilder\2015\ Sedan lite mer vägledande text som kameramodell bilder\2015\ AW100 Och vad fototillfället gällde bilder\2015\ AW100 kajakpaddling Under denna mapp sparas bilderna i undermappar Framkallning Behandlade bilder\2015\ AW100 kajakpaddling\behandlade (som exempel) Ett tips är att säga till kameran att spara bilder med namn som härleder till vilken kamera som användes, som till exempel så kan Nikon spara filer med 3 valfria tecken först i filen. Det kan se ut så här D jpg, då vet jag att bilden är tagen med Nikon D750.

14 Vägledning till bättre bilder. Sida 14 Ett arbetsflöde som ser ut så här är lätt att underhålla och man vet att originalen är kvar. Man vet vilka bilder som är behandlade i något bildredigeringsprogram för att dessa ligger i behandlade mappen. Sen är det bra att veta vilka som är fotograferade i RAW och som ska framkallas. Denna struktur går att fixa manuellt via utforskaren eller ta hjälp av något program typ lightroom. Sedan spara bilder på minst två ställen så man har backup på det viktigaste. Skulle fotoprogrammet krascha och databasen försvinna så har du i alla fall denna struktur att falla tillbaka på. Man är också oberoende av vilket fotoprogram man vill använda för att redigera sina bilder. När alla bilder är överförda så stoppar man tillbaka kortet i kameran och formatera minneskortet i kameran. Sedan är det en bra vana att alltid göra detta så man alltid har med sig minneskort i kameran och att den är snabbt redo när man ska använda den nästa gång. Om man inte formatterar kortet är risken att man får dubbletter av bilderna nästa gång man för över bilder till datorn. Då blir det jobbigt att ta bort dessa i datorn. Sen vet man inte om man har fört över bilderna från kameran till datorn och då vet man inte om man kan ta bort bilderna i kameran. Se också till att kameran sparar dina bilder med löpnummer så att det alltid är ett unikt oanvänt namn på bilden. Om du nollställer nummerserien i kameran för varje gång kan du få dubbletter i datorn som är jobbiga att reda ut i efterhand. Vilken fil vill du behålla? bild001.jpg? eller bild001.jpg? Då är det bättre att låta kameran ta hand om löpnumret själv och inte nollställa kamerans bildserie. Det finns inställningar som kan underlätta framkallningen i datorn senare, allra helst om man bara sparar i jpeg. Om man vill ha lite mer levande färger, lite mer kontrast och lite mer skärpa så går det att välja i kameran. Är det något återkommande man alltid vill göra med sina bilder så kontroller man om det går att göra redan i kameran. Information som fotografens namn kan man programmera in i kameran så det följer med i exif data i alla bilder till exempel. Alla dina inställningar på kameran finns med i dessa data, vilket objektiv du använde, om blixt utlöstes, vitbalans för att nämna några data.

15 Vägledning till bättre bilder. Sida 15 Geo data följer med i exif informationen så har kameran gps så kan man ta reda på var bilden togs på karta. Det finns även möjlighet att plocka ur en fil från appar i telefonen som kan synkroniseras gentemot dina bilder för att få in information om vilken plats bilden togs på. Du får gps information från din mobil som i sin tur läggs till i informationen på dina bilder. Dessa filer paras i ihop och synkroniserar mot klockan, så det är bra om klockan stämmer i kameran och telefonen. Så här gör du: Starta My Tracks/Mina spår på telefonen och starta inspelning. Börja fotografera. Stäng av inspelningen och spara spåret när du har fotograferat klart. Välj exportera Eportera till - Google Drive eller Extern lagringsenhet Välj rätt filformat GPX Leta upp filen via usb och dator, filen ligger i mappen My tracks eller dela filen till en mailadress Öppna Lightroom Ta fram bilderna du vill geo tagga Gå in i kartläget, välj Karta spårlogg och läs in spårlogg. Välj din GPX-fil och importera. Spåret från My Tracks visas nu på kartan i Lightroom Välj karta spårlogg - autotagga foton Klart!

16 Vägledning till bättre bilder. Sida 16 Objektiv För att få bra bilder så är ett bra objekt att föredra och det finns mycket att välja på. Vilken brännvidd ska objektivet ha? Ska motivet vara nära eller långt borta? Ett lågt nummer på objektivet som till exempel 18mm är vidvinkelobjektiv och 300mm är ett teleobjektiv. Om motivet är landskap eller gruppfoto i liten lokal så är vidvinkel att föredra men inte för mycket bara så att perspektiven blir fel och ansikten ser förvridna ut. Teleobjektiv har en liten vinkel och får motivet att komma närmare på bilden. Vidvinkel 14 mm i brännvidd Teleobjektiv 300 mm i brännvidd

17 Vägledning till bättre bilder. Sida 17 Normal brännvidd som vi ser med ögat är ungefär 80mm med fullformatkamera om man har DX kamera med mindre bildprocessor så är 50mm närmare normal brännvidd. På mindre kameror så blir brännvidden ännu mindre för att den ska uppfattas som normal. När brännvidden är liten så är vinkeln som bilden tas väldigt bred och mycket får plats på bilden. Ta till exempel fisheye objektiv som får med nästan allt framför kameran. Sedan har du tele objektiv som är jättesmala och får bara med en liten vinkel av det som är framför kameran. När vinkeln blir mindre så ökar också förstorningen och djupet i bilden blir mindre men tar man ett vidvinkelobjektiv så är det bättre på att få djup i bilden. Det är praktiskt att välja zoom objektiv för att slippa gå närmare eller längre bort men det bästa är att välja vilket perspektiv man vill ha på bilden och sedan placera kameran på rätt avstånd till motivet. Som till exempel så ska inte ett hus vara runt om du har för mycket vidvinkel, ställ då om brännvidden tills huset ser rakt ut och gå bakåt tills allt som ska vara med i bilden finns med. Bländaren finns inne i objektivet och ju lägre f/ nummer desto bättre ljusinsläpp det är därför numren på objektiven ser ut som de gör. Till exempel 50mm f/1,8. Detta talar om att brännvidden är 50mm och bländaren kan bli så stor som f/1,8. Sedan finns det zoom som har varierande bländare beroende på vilken brännvidd som används mm f/3,5-f/5,6. Vid en brännvidd på 70mm så är bländaren f/3,5 men sedan minskar den till f/5,6 när man kommer till 300mm. Det går alltid att välja mindre bländare. Ju större bländaren kan bli desto mer avancerad konstruktion av objektivet och då stiger även priset. Har du då ett telezoom objektiv som har stor bländare och är fast på f/2,8 till exempel så blir det avancerat.och dyrt. Det finns olika format på objektiven för att få dom anpassade till vilken typ av bildprocessor som kameran har. En mindre processor beskär bilden om man jämför med en fullformatsprocessor så sätta på ett objektiv för DX format på en fullformatkamera gör att hörnen på bilden inte kommer med. Detta sköter i och för sig kameran själv och beskär bilden automatiskt. Se till att alltid använda fullformat objektiv till fullformatkameror. Åt andra hållet går det alldeles utmärkt att använda fullformat objektiv på en DX kamera. Objektiv till fullformatkamera är oftast av bättre kvalitet och är därmed dyrare. Fördelar med ett ljusstarkt objektiv som har stor bländare är att det går att ta bilder i dåliga ljusförhållanden men ändå ha korta slutartider. Riktigt bra objektiv är riktigt skarpa från fullt öppen bländare till minsta bländare men skarpaste läget är oftast runt f/8 f/11. Det är bra att tänka på när skärpedjupet inte spelar någon roll. Det samma gäller landskapsfotografering där du vill ha en liten bländare för att få långt skärpedjup men inte för liten bländare för att få oskärpa ute i hörnen. Objektivet kan tappa skärpa vid för liten bländare. Riktigt bra objektiv klarar detta bättre än andra.

18 Vägledning till bättre bilder. Sida 18 Bildstabilisator För att få bra bilder och inte få skakningsoskärpa så finns det bildstabilisator på vissa objektiv. Då går det att använda längre slutartider och bilden blir bra ändå. Detta blir extra tydligt vid filmning till exempel. Se bara till att bildstabiliseringen är avstängd när kameran sitter fast på stativ eller på annat sätt så att den inte stör bilden, den kan skapa oskärpa vid riktigt långa slutartider. Macro Sedan har vi special objektiv som macro. Dessa objektiv är till för att ta närbilder på små motiv och får väldigt korta skärpedjup. Objektiven finns i olika brännvidder och ju lägre brännvidd desto närmare motivet bör man komma med kameran. Detta kan störa ett eventuellt motiv. De som ligger runt 100mm i brännvidd är även bra för porträtt där skärpedjupet ska vara extremt kort. Det finns även telezoom som har macroläge och låter dig fokusera riktigt nära med bra resultat. Det går även att montera på förlängningsringar/extension tubes på ett vanligt objektiv typ 50mm. Det gör att objektivet kommer längre ifrån kameran och då kan kameran fokusera närmare motivet. Det finns även speciella filter adaptrar att köpa så du kan montera ett objektiv åt fel håll kallas reverse ring på engelska Extension tubes förlängningsringar Reverse ring filter adapter

19 Vägledning till bättre bilder. Sida 19 Skärpedjup För att få så kort skärpedjup som möjligt så ta största bländare du kan med det objektivet du har och zooma ut så långt det går. Fyll bilden med det motiv du vill ha med, gå baklänges tills hela motivet är med om det behövs. Detta går bra med alla objektiv och även kompaktkameror om du kan göra lite manuella inställningar på dom Bokeh En annan bra egenskap hos ett bra objektiv är hur bra dess bokeh är. När objektivet kan bilda fina suddiga cirklar och konturer i bakgrunden och ändå ha motivet i perfekt fokus. Objektivet kan ta bort allt störande i bakgrunden och göra det suddigt så motivet framträder helt ensamt med ett kort skärpedjup. Cirklarna är en reflektion av öppningen på bländaren och är cirklarna fina och runda så är det många lameller på bländaren. Lamellerna styr hur stor bländaröppningen ska vara. Dyra objektiv med bra bokeh har 7 lameller eller mer för att få perfekta suddiga cirklar och suddiga kanter i bakgrunden Att tänka på före köp Har man möjlighet att testa objektivet innan så är det ett plus, det är inte bara värdena på objektivet som avgör om det är värt att köpa. Hur snabb är autofokus och hur tyst är fokuseringen. Ta redo på om objektivet producerar skarpa bilder i alla bländaröppningar och om den producerar vignettering med mörka hörn vid fullt öppen bländare. Det finns olika inställningar för manuell fokusering och delvis fokusering. Detta sköts på knappar på objektivet men på vissa kameror så finns det möjlighet att stänga av fokuseringen på kameran direkt. Byta objektiv på kameran Byt alltid objektiv i kontrollerade former så att inte damm och smuts kommer in i kameran, gå inomhus eller skydda kameran på annat sätt. Damm i kameran är så tråkigt att redigera bort i efterhand. För att inte tala om rengöring av kameran inuti plus rengöring av bildprocessorn. Ska man göra rent kameran riktigt så skickas kameran till märkesverkstad för detta ska bli gjort ordentligt. Förvara alltid objektiv med lock i båda ändar och se till att alltid ha UV-filter på. UV-filtret utgör ett första skydd mot stötar mot objektivets lins, får du en repa på linsen så är objektivet förstört. UV- filter går ju att byta ut enkelt. Motljusskydd är också att föredra då dom tar emot stötar och tar bort reflektioner i motljusfotografering. Se till att ha motljusskyddet på som regel, skyddet tar emot eventuella stötar som annars hade träffat objektivets lins och andra vitala delar.

20 Vägledning till bättre bilder. Sida 20 Objektiv väljs utifrån motiv och vilken teknik som är tänkt att använda. Det går alldeles utmärkt att ta ett vidvinkelobjektiv och gör porträtt med detta bara perspektiven blir ok samtidigt som ett långt teleobjektiv kan skapa fina landskapsfoton. Det är upp till fotografen att avgöra vad som är den bästa kreativa bilden. Det finn standard regler som gör att bilderna blir bra, ta till exempel landskapsfotografering med långt skärpedjup. Då det är bra med ett vidvinkelobjektiv, liten bländare f/22 och låg ISO Detta kan kräva att kameran sitter fast på ett stativ då slutartiden kan bli lång, längre än 1/50 s sen blir det besvärligt att hålla för hand. Eller så ett porträtt inomhus eller till exempel julklappsöppning där ljuset är begränsat men du vill inte störa med blixt. Ta då ett fast objektiv på 35mm eller 50mm brännvidd, riktigt stor bländare och ställ in kameran på bländarstyrt läge och f/1,4 eller f/1,8. Justera med att höja ISO om det behövs. Ett vanligt porträtt utomhus så är ett telezoom på 200mm eller mer bra att använda för att få bra perspektiv och bokeh, alltså bryta ur motivet från en stökig bakgrund och göra bakgrunden suddig. Beroende på hur duktigt objektivet är och hur långt bort motivet är så kan bländare upp till f/8 användas sen börjar skärpedjupet bli för långt. Bländare runt f/3,5 eller f/5,6 brukar bli bäst vid porträttfotografering. Panorama Vinter i Marstrand För att vara lite mer kreativ vid landskapsfotografering så är panorama att föredra. När du ser att den vanliga kompositionen inte räcker till så börja tänk panorama istället, motivet på bilden är för brett. Börja med att kontroller vilken bit av panoramabilden som kommer vara ljusast och mät av värden med A-läget. Blir det väldigt låga tal så kan du behöva stativ eller att man höjer ISO lite. Ställ nu in kameran i manuellt läge med dessa inställningar du fick från bländarstyrt läge. Det är viktigt att inte kameran får för sig att ändra något när man tar många bilder och sammanfogar dom i datorn senare. Sedan väljer man fokuspunkt och ställer kameran i manuell fokus. Kontrollera att skärpedjupet blir som det ska. Sedan det viktigaste, ta bilderna med kameran vertikalt läge så att bilderna blir så höga som möjligt. Fotografera något som du kommer ihåg att det är början på en panorama bild, till exempel din hand så blir det lättare sen vid datorn. Ta nu bilderna med ett bra överlapp så att en tredjedels bild finns kvar i bakgrunden på nästa bild och fortsätt tills du är nöjd. Fotografera ett slut också så du vet det vid datorn.

21 Vägledning till bättre bilder. Sida 21 Panorering Panorering är en annan kul teknik som är värt att kunna, att frysa en del av bilden när motivet rör sig. Detta är ett bra alternativ när det är dags att fotografera något som rör sig men ljuset är för dåligt för att ta bilder med kort slutartid för att frysa bilden. Som till exempel en bil som kör i ca 50km/h behöver 1/500 s i slutartid för att frysa bilden. Men om man använder panoreringstekniken så kan man använda 1/50 s istället och följa bilen med kameran. Kör bilen i 80km/h så prova slutartid 1/80 sec. Använd ett vidvinkelobjektiv och ställ dig ganska nära och följ bilen med kameran och tryck av. Det behövs en hel del justeringar men detta är bra vägledning till att börja med.

22 Vägledning till bättre bilder. Sida 22 Frysa motiv Sedan finns det saker som är kul att frysa på bild som till exempel vatten eller andra vätskor, då pratar vi om slutartider på 1/500 s eller snabbare. För att nå så snabba slutartider så krävs bra ljusförhållande. Tänk dig vågskålen och en solig dag och räkna ut hur inställningarna ska vara Sunny 16 Detta gäller alltså när solen skiner och det är blå himmel, en gammal regel från film tiden som även fungerar nu. Här syns hur vågskålarna jobbar tillsammans för att få en bra exponering och att dom hör ihop med varandra. Höjs ett värde så måste det balanseras med att sänka ett annat värde. Samma gäller om du vill ha en mindre bländare eller längre slutartider ISO Slutartid Bländare 100 1/100s f/ /250s f/ /500s f/ /1000 f/5,6 ISO Slutartid Bländare 200 1/250s f/ /500s f/ /1000s f/8 ISO Slutartid Bländare 100 1/100s f/ /60s f/22

23 Vägledning till bättre bilder. Sida 23 Om du nu vill ändra bländare för att få dimliknande vatten i ett vattendrag så måste slutartiden ner till 1/4s eller längre. Då inser du säkert att bländaren inte kan bli mindre för att ta en sådan bild en solig dag. Men det finns knep att ta till som att sänka ISO ytterligare, ofta finns det möjlighet att sänka ISO med en f/- stop. När man bländar upp eller bländar ner så säger man f/-stop, alltså gör bländaren större eller mindre. I detta läge så måste ljuset bli mörkare för att slutartiden ska gå ner till ¼s. Då kan man montera på ett ND filter på 4 f/-stop. Detta filter tar bort ca 4 f/-stop ljus så du kan sänka slutartiden med 4 f/-stop 1/1000 s 1/500 s 1/250 s 1/125 s 1/60 s f/22 I detta läget blir vattnet på bilden skarpt. 1/30 snd filter 1/15 s ND filter 1/8 s ND filter 1/4 s ND filter Nu fungerar bländare f/22 och ISO 100.och rörelsen på vattnet blir bomullslikt suddigt. f/22 med gråfilter 1/3 sec

24 Vägledning till bättre bilder. Sida 24 Neutral Density filter eller grå filter finns i olika värden och räknas i f-stop. Dessa tar bort ljus så att längre slutartider kan användas. Som till exempel bilar på vägar som lämnar röda och vita streck efter sig eller vattenfall. Det man bör tänka på är att autofokus kan få det jobbigt så fokusera på ditt motiv utan filter och ställ om fokuseringen i manuellt läge. Sedan skruva försiktigt på filtret. Det kan även gå att använda skärmen för att fokusera och eventuellt göra en manuell fokusering medan Live -mode läget är igång. Det finns variabelt ND filter som klarar 2 till 8 f/-stop. Genom att vrida på filtret så justeras värdet. Dessa kostar lite extra men du behöver bara ha med dig ett ND filter, annars får du ha med flera för att klara besvärliga situationer. Ta till exempel ett porträtt en solig dag och du vill ha väldigt kort skärpedjup men kameran kommer bara till f/5,6 men du vill ha ännu kortare skärpedjup. Skruva på ND filtret och ställ in den bländare du vill ha och justera med filtret så exponeringen blir bra. Tips! Ett litet fusk du kan göra om du inte har filter med dig och du inte kan komma ner i slutartider för att gör vattnet lugnt Använd multiexponering och sätt fast kameran på ett stadigt stativ. Ställ in max antal bilder och använd fjärrutlösare eller självutlösare. Ta dina bilder och kameran kommer att baka ihop filerna till en bild. Resultatet blir en bild med betydligt lugnare vatten.

25 Vägledning till bättre bilder. Sida 25 Tonat gråfilter Tonat gråfilter för att få med det gröna, exponerat efter himmeln Om du ska fotografera ett motiv som till exempel solnedgång på stranden som är väldigt ljust och mörkt så är ett gråtonat filter bättre att använda. Då sänker du dom ljusa partierna så att exponeringen jämnas ut. Ögat har ett brett omfång när det gäller ljus till mörker men en kamera klarar inte det så därför måste dom ljusa partierna bli mörkare så inte skillnaden blir så stor. Detta filter är grått i ena änden och klart i andra änden och på mitten så går det gråa över i klarglas med en mjuk övergång. Dessa filter är rektangulära och monteras i en hållare framför objektivet och skruvas fast i filtergängorna. I och med att dom är rektangulära så går dom att skjuta uppåt och neråt i sin hållare så att gråtoningen hamnar på rätt ställe. En solnedgång är ett bra exempel då himlen är mycket ljusare än marken. Exponeringen jämnas ut då filtret tonar ner dom ljusa partierna och marken blir ljusare och tydligare

26 Vägledning till bättre bilder. Sida 26 Polarisationsfilter Ett annat bra filter som alltid ska vara med i väskan är polarisationsfilter som tar bort reflektioner i glasrutor och på vatten. Filtret ger också varmare och klarare färger när reflektionerna försvinner. Filtret skruvas på och sedan vrider man på ringen och tittar i Live-mode eller via sökaren. Vrid tills reflektionerna försvinner. Detta filter stoppar ljuset med ungefär 1 f/-stop så det går också att användas som ett slags nd-filter. När slutartiderna blir så långa som ¼ s så är det ett måste att kameran står helt stilla. Minsta rörelse så blir bilden suddig. Då är lösningen ett bra och stadigt stativ. Polarisations filter för att förstärka färger och ta fram reflexer

27 Vägledning till bättre bilder. Sida 27 Stativ Det gäller att det verkligen står stadigt och inte flyttar sig under tiden bilden tas. Tänk på att din systemkamera är tung och värdefull. Med stativ och fjärrutlösare så kan du ta bilder med slutartider på flera minuter och då måste stativet vara helt still. Ta blixtfotografering till exempel, alltså ta en bild på naturens egen blixt. Ljuskällan är så stark på kvällen/ natten att du kan ha slutartider på 30 sekunder och då kan du ha tur att få med en blixt på bilden Eller kanske till och med flera blixtar. Ta minsta bländare och ett vidvinkelobjektiv, ställ kameran på stativ på en säker plats och invänta rätt tillfälle och tryck av. Slutartider på kvällen kan vara ca 20 sekunder och mer så. Chansen att få med en blixt är ganska stor när du har 20 sekunder på dig att fånga den. När det är dags för vattenfall och solnedgångar är också stativ att föredra då kompositionen blir mer noggrann med stativ. Slutartiderna kan bli väldigt långa och vattnet kan då också bli dimmigt.

28 Vägledning till bättre bilder. Sida 28 Måla med ljus Välj en plats som är helt svart och parkera t.ex. bilen där. Sätt kameran på stativ och se till att slutartiden är ca 20 sekunder. Ta fram en ficklampa eller din blixt och rikta mot bilen under tiden du tar bilden. Ska du ha riktigt god tid på dig så montera på ett ND filter och då kan slutaren vara öppen flera minuter. Det går även att belysa delar av bilen och sedan ta ny bild med nästa del av bilen och sedan föra ihop bilderna i datorn. Detta kan vara bra om du vill att det som är runt bilen ska vara mörkare eller helt svart. Det går att göra en hel del kul saker med kameran om den står på ett bra stativ, detta går inte om stativet flyttar på sig minsta lilla millimeter. Ska du ha med stjärnor som rör sig på himlen med lite ränder efter dom så är det flera minuter som krävs i slutartid, då måste det vara ett stabilt stativ. Stativet köper du bara en gång så ska du köpa så köp ett riktigt bra. Tänk dig att du har riggat detta och du upptäcker att kameran sjunker neråt långsamt när du tar bilder på flera minuters slutartider. En bild på 8 minuter och så blir den helt suddig. Bra stativ har krokar som du kan hänga din kameraväska i eller något annat tungt så stativet står stadigt. Ta även bort axelremmen om du har den fast på kameran. Minsta vindpust som tar tag i remmen skakar kameran lite. Har din kamera möjlighet att fälla upp spegeln innan du tar bilden så gör det också. Spegelns rörelse kan göra att det blir vibrationer på bilden.

29 Vägledning till bättre bilder. Sida 29 Ljusmätaren Ljusmätaren i kameran kan luras ibland då den tolkar allt den ser till 18% grått och detta fungerar oftast men ibland så blir man lurad. Ta till exempel en vit vägg och när man förhandsgranskar bilden så är väggen grå, då är det bra om man tar och justerar lite med värdena och ökar exponeringen lite. Det finns en knapp för att ändra detta och har oftast en +/- symbol. Prova med att öka ett f-stop och se om det blir bättre, detta gäller när du använder lägena A,S och P. I Manuellt läge så justerar du detta själv med att byta bländare eller slutartid. Ljusmätaren har olika lägen på hur den mäter ljuset. Det är hela bilden, centrum avvägt läge och spot läge. När den mäter hela bilden så gör den det via en algoritm som fungerar bra i dom bästa fallen men ibland kan den ställa till det. Porträtt i motljus är ett sådant tillfälle. Alternativet är att välja centrum avvägt läge eller spot läge och mäta av direkt på ansiktet. Det går även att gå fram till motivet och fylla sökaren med motivet, läsa av inställningarna i manuellt läge, backa tillbaka och ta porträttet helt manuellt. Vid solnedgång och om solen ska vara med i bilden kan det också bli besvärligt. Komponera bilden bredvid solen så att solen inte är med i bilden och läs av slutartiden och gå över i manuellt läge och komponera om bilden så att solen är med. Är det väldigt besvärlig situation så kan det vara lämpligt att ta flera bilder med olika exponeringar. Detta kallas bracketing eller gaffling på svenska och då tar kameran en bild med ordinarie inställningar och sedan en bild med 1 f-stop plus och 1 f-stop minus. Detta gör kameran automatiskt om det läget väljs, du behöver bara ta och hålla in avtryckaren tills den har tagit tre bilder sen komponera om bilden. Det är även så här man kan göra för att göra HDR bilder då du ökar ljusets omfång på bilden. (High Dynamic Range) I gafflingsläget så kan man ställa in olika värden på hur mycket kameran ska öka och minska i f-stop, vanligaste är öka 1 f-stop och minska 1 f-stop. Sedan har vissa kameror inställning för att ta mer än 3 bilder i detta läget, ju mer bilder desto bättre omfång får du i bilden. Detta läge är även bra att använda om slutartiderna blir lite för långa och stativet är kvar hemma. Sedan är det bara att sammanfoga dom i datorn via något bra HDR program.

30 Vägledning till bättre bilder. Sida 30 Avtryckaren Just vid HDR fotografering så se till att ha kameran i seriebildstagning så du kan trycka av x-antal bilder direkt med att hålla knappen nertryckt. Detta ger så lite förflyttning på kameran som möjligt mellan bilderna och resultatet blir bättre i datorn. Dina bilder sammanfogas till en bild i datorn så dom ska stämma överens exakt. Det finns olika lägen beroende på kamera men singel och kontinuerlig bildtagning finns alltid med. Sedan finns det tyst läge då slutaren blir lite tystare, bra i kyrka till exempel. På vissa kameror finns ett läge där spegeln fälls upp och sedan tar man bilden så slutaren får jobba fritt. Detta läge är bra då det är långa slutartider och spegelns rörelse kan ge skakningsoskärpa. Det brukar stå Mup (Mirror Upp) i så fall. Fördröjd slutare går att ställa in på kameran och då kan tiden ställas in från 2 sekunder till 10 sekunder oftast. Det går att säga till kameran att ta en serie bilder i detta läge också. Bra med gruppfoto eller självporträtt så det att välja någon bra bild av de 5 bilderna som du har ställt in att kameran ska ta. Detta läge är även bra vid landskapsfotografering också då du riskerar skakningsoskärpa när du trycker ner avtryckaren. Ställ kameran i självutlösarläget och fördröj tiden med 2 eller 5 sekunder och tryck av. Se till att den står på ett stadigt underlag eller monterad på ett stativ. Glöm inte att återställa detta till normalläge efteråt. Jobbigt att ta fram kameran i det perfekta läget för en bild, trycka av och konstatera att självutlösaren blev aktiverad - Neeej självutlösare 10 sekunder. Då är det bara att vänta på att bilden tas, ratta om till kontinuerlig bildtagning hög och invänta nästa läge. Ta kontroll över din kamera och ta många bilder med hjälp av din nya kunskap Lycka till!