Byggbeskrivning MII-jollen

Transkript

1 Byggbeskrivning MII-jollen Skaffa en utskrift av alla ritningar i skala 1:1. Det är viktigt att den stora ritningen verkligen stämmer i skala i både X och Y-led för att alla bitar skall passa ihop. Läs igenom och se till att du förstår hela bygganvisningen innan du startar bygget. Ett tips är att klippa ut och limma fast ritningsdelarna på plywooden, plåtar, plastbitar mm med ICKE PERMANENT spraylim (t.ex. 3M Blå) och såga, borra mm genom ritningen. Detta ger den mest exakta passformen. Allt material nedan är råmått dvs. lämpliga dimensioner att köpa. En del behöver klyvas till lister, hyvlas ned lite eller liknande. Om du inte själv har möjlighet till detta kan du säkert hitta något snickeri i närheten som för lite fikapengar kan hjälpa dig. Slutliga dimensioner på lister finner du senare i själva bygganvisningen. Materiallista BÅT: 4 skivor 4 mm marinplywood 3-skikt (Gärna Gabon) Se till att alla lager är ungefär lika tjocka. ¼ skiva 15 mm marinplywood.

2 1 m Mahogany 21 x 30 mm 1 m Mahogany 15 x 30 mm 2 st Mahogany 15 x 25 mm 4 meter st. 4m Furu 15x90 mm denna skall i fortsättningen sågas upp i flera olika 14m dimensioner av lister (15x21, 15 x 30 mm). Abachi 21 x 70 mm (Bastulav) Dessa skall både sågas upp till lister och hyvlas ner till balkar. 400 st 2.9x16 Försänkt rostfri plåt/trä skruv. 5 m gr/m2 Glasfiberväv (garnväv eller twillväv). OBS! Inte matta. 15 kg Epoxy NM275 Laminering massor Engångsmuggar ett antal Blandade små penslar. (Gärna 25 mm moddlare) 10 lit Aceton för rengöring av trä och verktyg. OBS! Använd inte aceton för rengöring av händerna! 1 fp NM Filler 51 (Bommullsfiber) massor Vinylhandskar engångs. 45m 1.2 mm Koppartråd 0.5 m Avloppsrör i pvc 70mm. 2 st Kloss 30 x 40 x 120 mm Furu 1 st 1 dm2 10 mm plastskiva (uttjänt skärbräda) 2 st 5 x 30 Försänkt rostfri plåtskruv 70 m 5 cm bred glasfiberremsa (väv gr/m2) INTE tapetremsa! 3 m 15 mm VP rör (el-rör) 40 st 4 x 20 mm Plåtskruv rostfri. 4 dm2 1.5 mm rostfri plåt. (till diverse beslag) 2 st M5 x 50 Bult, Brickor och låsmuttrar i rostfritt 400 st Spik / skruv att fästa däck med. Rekommenderat är 16 x 1.6 mm Kamspik i brons. Dessa är mycket svåra att få tag i. Trådspik 18 mm i mässing eller 19 mm kamspik i rostfritt fungerar också. Skruv 2.7 x 16 kan också vara användbart. 30 st 4.5 x 30 mm försänkt rostfri skruv 7m 6 x 30 mm mahoganylist (prydnadslister) 0.7m 6 x 70 mm mahoganylist (prydnadslister) 100 st Mässingstrådspik 16 mm 1 m 10 x 65 mm ek 2 st M4 x 25 rostfri skruv med mutter 1 st M5 x 50 rostfri skruv med mutter 7 st M5 x 40 rostfri skruv med låsmutter 2 st M10 x 60 rostfri skruv. (EJ helgängad) 1 st 270 x 400 mm 3 mm aluminiumplåt. 200 mm 15 mm rundstång i plast (Delrin, POM eller liknande) (distanser i roderhjärta) 1 dm2 25 mm plast (delrin, POM eller liknande) (roderhjärta) 1 m2 300 gr/m2 glasfiberväv (garnväv) eller 200 gr/m2 kolfiberväv. 1 fp Polyester eller epoxy spackel. lagom 2-komponent klarlack

3 lagom diverse 2-komponent färg Målningsverktyg. (Planstrykare, penslar av god kvallitet, maskeringstape mm) Material Rigg: Här har du ett antal alternativ. Beroende på vilket du väljer behövs olika material. Läs under punkterna Mast, Bom, Fockbom och Peke. Här tar jag upp förslag på material som är lämpligt till dessa. Skruv till beslag. Se separat beslagslista. Den tar även upp skruvar som behövs. Beslag Detta är en lista på dom beslag vi brukar utrusta båtarna med. Det är helt fritt att välja dom beslag och den utrustning du vill till din båt. Se listan nedan som en utgångspunkt dör dina inköp. Funktion Nr Beslag Antal Skruv Skruv Storskot Spärrblock 1 Bygel till spärrblock 1 2 M5x40 C +M Fjäder 1 Dubbelblock 40 mm 1 Enkelblock 40 mm Hunsvott 1 Block 20 mm kullager bygel och fjäder x3.5 K Bygel liten smidd 1 2 M4x20 C +M Skot 10 mm 7 Skot 4 mm 7 Bygel stor smidd x5.0 Linlöpare liten x3.5 KF Fockskot Genomförning sned 1 Skotlås litet med linlöpare x3.5 KF Block 20 mm kullager bygel och fjäder x3.5 K Block 20 mm 2 Fotblock /4"-6 K Bygel liten smidd x3.5 K Kick Dubbelblock 20 mm 1 Trtippelblock 20 mm 1 Skotlås litet x3.5 KF Spectra 5 mm 3 Bygel stor smidd x5.0 K Cunningham Clamcleat Jr x3.5 KF

4 Bygel liten smidd x3.5 K 5 mm lina 2 Uthal Clamcleat Jr x3.5 KF Kindblock 20 mm x3.5 K Fenderhake liten x3.5 KF Lina 5 mm 2 Gummicord 6 mm 1 Bygel liten smidd x3.5 K Plasthake svart x3.5 KF Roder Roderbeslag akterspegel 2 6 M5x40 C + LM + B Hängpinnebeslag 1 2 M4x25 F + LM Roderspärr x3.5 K Bygel liten smidd x3.5 K Plastkrok 1 Gummicord 6 mm 0,5 Hängpinne 1 Clamcleat Mini x3.5 KF Kulor förgade 2 Karbinhake liten 1 Centerbord Trimblock 20 mm 2 Block 8 mm enkelt 1 2 M4x12 C +M +B Clamcleat Jr x3.5 KF 5 mm lina 2,5 Gummicord 8 mm 3 Kindblock för 8 mm lina x3.5 K Bygel liten smidd x3.5 K Schackel långt 1 Centerbordsbeslag x3.5 KF Länsluckor Gångjärn 4 6 M4x10KF + M 4 25x3.5 KF Tätlist Gummicord 6 mm 3 Clamcleat Jr x3.5 KF Fockfall Bygel liten smidd x3.5 K 40 mm trissa 1 1 M8x40 C + LM Clamcleat Jr Racing x3.5 KF Karbinhake liten 2 FlipFlop block x3.5 K Fall tunt 4 Fall tjockt 5 Clamcleat Jr x3.5 KF Storfall Bygel liten smidd x3.5 K

5 40 mm trissa 1 1 M8 x 40 C + LM Skotlås x3.5 KF Fall tjockt 6 Fall tunt 5 Block 20 mm med fjäder och bygel x3.5 K Bogspröt Bygel liten smidd x3.5 K Trimblock 20 mm 4 Block lite 20 mm fjäder bygel x3.5 K 40 mm trissa 1 1 M8x40 C + LM Lina stagning 2 Gummicord 6 mm 2 Genacker Block 20 mm fjäder bygel 1 Bombygel 1 1 M5x50 + LM Trimblock 20 mm 1 Bygel liten smidd x3.5 K schackel litet 1 Skotlås litet x3.5 KF Fall Genacker 10 Skot Genacker 11 Spärrblock litet 2 Bygel till spärrblock liten x5.0 K Fjäder till spärrblock liten 2 Vant Röstjärn 2 6 M5x30 C + M + SB Förstagsfäste 1 Lyrschackel smitt 2 Vantbeslag mast 2 2 M5 LM Caus liten 2 Caus mellan 2 Schackel litet 2 Vantlina 5 mm 10 Hängremmar Hängrem 5 Fästplatta hängrem x4.0 KF Gummicord 4 mm 2 Bygel liten plåt x3.5 K Genackerpåse Kapellvred x3.5 KF Gummicord 6 mm 1 Diverse Standert 1 Lucka liten 2 12 M4x16 KF + M Lucka Stor 2 16 M4x16 KF + M Praddel x3.5 KF

6 Akteröggla 1 Gooseneck x4.0 K Slangklämma 70 mm 2 Bygel liten smidd x3.5 K Lina 3 mm stum 10 Karbinhake liten 6 Karbinhake mellan 4 Mastantivridningsbeslag x3.5 K och 2 13x3.5 K Standertfäste x3.5 K Bogsprötshållare x3.5 K Roderhjärta 1 8 M5x50 C + LM 1 M6 x 40 C + LM 1 M6 x 60 C + LM + 2B Roderbeslag (på roder) 2 Teckenförklaring skruv: Alla mått på plåtskruv är i mm. Maskinskruv är alla M-gängade. All skruv skall vara syrafast rostfri. Huvud: K Kullrig KF Kullefrörsänkt C Cylindrisk S Sexkant F Flatförsänkt +B Bricka tillkommer +SB Stor Bricka (nitbricka) tillkommer +M Mutter tillkommer +LM Låsmutter tillkommer

7 Allmänt Båten byggs i ett antal olika delmoment. Varje moment beskrivs separat nedan. Det är inte absolut nödvändigt att bygga i den ordning som jag beskriver, men det har visat sig vara en bra sekvens där alla delar blir klara i rätt tid. Ta god tid på dig och hafsa inte igenom bygget. Tänk på att det är underarbetet som ger slutresultatet. Du har under byggets gång goda möjligheter att utnyttja din kunskap, fantasi och skaparglädje till att bygga en riktig pärla. Dom Mii som byggts på UBB (Ungdomarnas båtbygge) är alla små möbler. Jag beskriver allt lamineringsjobb med epoxy, men det går naturligtvis att använda polyester till glasfibern. Det blir billigare, men blir inte lika bra. Polyester fäster inte på långa vägar så bra mot trät som epoxy och den är spröd så den spricker lätt vid rörelse hos plywooden då båten seglas. Styrenlukt är ett annat skäl att låta bli polyestern. På bilderna ser du båtar med olika fantastiska träslag i sin plywood. Det är som du säkert kommer finna inte möjligt att köpa sådan plywood färdig. Vi har utgått från en 3-mm Gabonplywood och limmat ett 0.8 mm faner på denna. För att ordna presstryck vid limningen har vi stoppat in plywood och faner i en plastpåse och sugit ur till vakuum. Det går naturligtvis att göra på andra sätt för att fixa tryck över hela ytan som skall limmas. Om du då din båt är färdig vill registrera den och få ett segelnummer eller mäta in den så kontaktar du bara Ungdomarnas Båtbygge så ordnar vi detta för en mindre avgift. Vill du tävla med båten måste den vara registrerad och även inmätt. Under byggets gång bör du kontrollera alla mått mot mätreglerna så att du har chans att rätta till eventuella misstag innan det blir för svårt. Ett lämpligt första tillfälle är innan du börjar med all glasfiber. Därefter har du låst ihop båten och det är mycket svårare att åtgärda fel. En del bilder är inlagda i byggbeskrivningen, men du finner mycket fler på hemsidan. Centerbordstrumma. 1. Börja med att såga till centerbordstrummans bägge sidor av 4 mm plywood. 2. Såga till dom tre distansbitarna som skall sitta inuti centerbordstrumman av 21 mm mahogany. Den främre och bakre skall ha 4 mm brett spår sågat / fräst för att passa ihop med skotten framför och bakom. 3. Såga till de fyra utanpåliggande balkarna av 15 mm furu. De två övre är 30 mm breda och de två nedre har en rak kant och en böjd enligt ritning. 4. Passa in de fyra yttre balkarna och för borra för skruvar 2.9x16 försänkt rostfri. Det skall vara en skruv var 40 mm längs hela balkarna. Dom två nedre balkarna skall monteras 2 mm upp från plywoodkanten.

8 5. Passa in och för borra för de tre distansbitarna. Dessa skall skruvas från bägge håll. En skruv var 40 mm. 6. Limma fast bägge ytterbalkarna och de tre distansbitarna på ena plywood sidan och endast de två ytterbalkarna på den andra. 7. Klä bägge insidor med glasfiberväv och epoxy. Se till att det blir en så jämn yta som möjligt. Ingen epoxy får komma på dom ytor som sedan skall limmas samman. 8. Gå över hela den glasfiberklädda ytan med grovt sandpapper och se till att den blir helt jämn. 9. Lacka på hela glasfiberytan med ett TUNT lager epoxy. 10. Limma samman de två halvorna av centerbordstrumman. 11. Då limmet härdat skall alla kanter snyggas till och de två underbalkarna hyvlas vinklat så att centerbordstrumman kommer passa i botten på båten. Vinkeln kan du se på skott 4. Laskning (skarvning) av botten och sidor. 1. Såga grovt till sidor och botten. Plywooden räcker troligen inte till på längden utan bitarna måste laskas. Lägg till minst 40 mm för lasken på den ena delen. 2. Den kant som skall sammanfogas hyvlas med en sneddning på 40 mm. Se till att den ena sneddningen blir på översidan och den andra på undersidan så att bitarna passar ihop. Denna hyvling måste göras ytterst noggrant för att skarven skall bli lika stark som plywooden i övrigt. 3. För att pressa samman delarna tillverkar du en över och en underdel att pressa med. Underdelen är bara en 50 x 100 mm Fururegel. Överdelen är en 50 x 50 mm fururegel som hyvlas till en svag kurva. Hyvla bort 5 mm i bägge ändar och 0 mm i mitten, jämnt fördelat i en konvex kurva. Detta gör att då du lägger plywooden mellan dessa och klämmer ihop med tvingar i kanterna kommer du att få lika stort tryck även i mitten av lasken. 4. Lägg lim utan fyllnadsmedel på bägge ytor och låt det dra i c:a en timma. 5. Lägg på lim med filler på bägge ytorna. 6. Lägg skyddsplast på den undre laskbrädan, fäst första botten biten med två tunna spik och passa in den andra halvan. Spika även fast denna så att skarven fixeras. 7. Lägg på skyddsplast och upprepa med nästa botten. 8. Till sist lägger du på skyddsplast och använder den böjda laskbrädan (med böjen nedåt) att tvinga ihop paketet.

9 9. Låt det härda i minst 12 timmar. 10. Upprepa med sidorna. Tillsågning av alla delar till skrovet 1. Limma på och såga ut alla delar. Botten, Sidor, Skott 1-8, Längsgående för och akterskott, 2 st sidoskott och 2 st akterspegel. Dom delar som är 2 st av kan du med fördel sätta ihop med mattejp och tillverka som ett par. 2. Var mycket noggrann då du tillverkar delarna. Detta kommer i hög grad att underlätta ihop monteringen av båten. 3. Om du har tvärlinjer (botten och sidor) eller centrumlinjer på mallarna så markera dessa på plywooden. Dom kommer att behövas under byggets gång. 4. Längs många kanter är det markerat små borrhål. Dessa borras med 1.5 mm borr. 5. Hål inuti skott sågar du ut med en sticksåg och eventuellt hålsåg. 6. Slipa och runda alla inre hål med ett grovt sandpapper. 7. Det är viktigt att alla bara kanter rundas av för att lacken skall fästa och skydda din båt. Akterspegel. 1. Akterspegeln består av 2 st 4 mm plywoodskivor som skall limmas samman till 8 mm. Limma samman dessa och lägg den på ett plant bord med vikter på. 2. Tillverka överkantsbalken av 15 x 30 mm mahogany. 3. Tillverka de fyra stödlisterna av 15x21 mm abachi. 4. Förstärkningsklossen i mitten för rodret görs av 15 mm plywood. 5. Limma fast alla delar med hjälp av vikter. 6. Hyvla till alla kanter, runda kanterna på mahoganybalken och fria kanter på abachi listena.

10 Skott 3 1. På skott 3 skall du limma fast 2 st stående lister 15x21 mm i abachi. Dessa skall senare vara stöd för sidoskotten. Sy ihop skrovet 1. Lägg dom två bottenbitarna som ett par. 2. Klipp till 200 st koppartråds bitar som är c:a 100 mm långa 3. En söm gör du genom att du trär koppartråden genom hålen, viker ihop den så att ändarna går i kors, drar med fingrarna till den 1.5 varv. Dra inte till för hårt ännu. 4. Sy alla hål längs hela kölkanten och fören. 5. Vik försiktigt isär de två bottenhalvorna och knacka från insidan ner koppartrådarna så att dom ligger tätt intill plywooden. Var försiktig och lirka isär bitarna successivt allt eftersom du trycker ner koppartrådarna. Du är färdig då botten ligger plan i aktern. Fören får vara som den är tills vidare. 6. Sy fast akterspegeln längs botten. 7. Sidorna har inga förborrade hål. Du borrar dessa efter hand så dom passar till botten och skott. 8. Passa in och börja sy ena sidan från aktern. Sidan skall stå på botten i aktern och successivt komma att ligga kant i kant i fören. 9. Sy ena sidan c:a 2 meter. 10. Sy därefter fast den andra sidan lika långt. 11. Sy växelvis fast sidorna framåt till du kommer till fören. Här skall sidorna stå mitt på bottenplywoodens kant.

11 12. Sy fast det längsgående aktre mittskottet. Du får nu ta bort var annan bottentråd och ersätta den med en tråd som går genom både botten och skott. 13. Sy fast skott 7 och 8. Dessas placering ser du dels i längsgående mittskottet och dels har du markeringar från mallarna. Se till att skotten passar exakt till botten och sidor. Skulle det inte stämma exakt i höjdled är det ingen större fara. Skottet skall vara något lägre än sidan. 14. Använd centerbordstrumman för att avgöra var längsgående förskottet skall sitta. Du kommer att tycka att det passar dåligt och glappar mycket i fören och är svårt att dra ned mitt på. Detta är helt i sin ordning och kommer att fixa sig själv då båten tar form. 15. Blöt nu bottens UTSIDA med så varmt vatten du kan. Gnugga in vatten med en svamp i omgångar under minst en halvtimma. Se till att INSIDAN inte blir blöt (lite fukt gör inget). Då utsidan blir genomblöt kommer den dels att bli mjukare och smidigare och dels svälla och bli större än insidan. Detta förenklar böjningen. 16. Sy fast skott 3 och 4. Var noggrann med att få ner skotten helt så att det blir tätt mellan skott och botten nere vid kölen. 17. Skott 3 sys även fast med en tråd mot längsgående förskott. Den skall sitta c:a 50 mm från överkant. 18. Nu är det dags för skott 2. Detta kan vara lite svårt att få ner, men slå försiktigt på det så går det ner. Botten måste ju böjas ganska mycket nu för att skottet skall gå ner. 19. Slutligen det svåraste skottet: Nr-1. Det är nu som fören skall böjas in. Gör dubbla trådar att sy ned skottet med. Dessa skall vara så långa att dom går genom det stora lufthålet och inte bara något litet borrat hål. Det är enda chansen att få trådarna att hålla. Tryck ner, håll botten blöt, dra åt växelvis till skottet är helt nere. Nu är det dags för sida och slag att sys till skottet. Även här behöver du dubbla trådar som går ända in till lufthålet. Tryck in sida/botten och drag åt trådarna växelvis. Det GÅR att dra in det så det passar, även om man kan tvivla i början. 20. Nu är hela skrovet ihopsytt!

12

13

14

15 Avbärarlist (Inre balkvägare) 1. Om du inte fått tag i tillräckligt lång abachi så att du har två st lister 15x21 mm som räcker längs hela båten så måste du skarva dessa. Du hyvlar då en snedlask precis som på botten och sidor. Denna lask skall vara 150 mm lång (10 ggr godstjockleken) Limma och låt härda.

16 2. Sätt fast listen provisoriskt (på skrovets utsida) med klämmor eller tvingar. Den skall sitta exakt efter sidans höjd i fören och sakta gå nedåt så den kommer c:a 3 mm under sidans kant vid mitten av båten och sakta går upp till c:a 1 mm under plywoodkanten i aktern. Detta eftersom sida och däck inte är vinkelräta mot varandra. Sidan skall sedan hyvlas ner vinklat så däcket kan ligga plant. 3. Förborra hål för skruvar 2.9x16 var 100 mm längs bägge listernas centrumlinje. 4. Tag loss och limma och skruva fast listerna. 5. I fören kapar du till listerna så dom passar mot varandra och drar i en mm lång skruv (framför fören) för att hålla dom samman. Detta är endast en provisorisk hållare så skruven kan vara av vilket material som helst. Montera Centerbordstrumma 1. Prova nu centerbordstrumman. Se till att vinkeln i botten stämmer överens med skrovet och att kölkurvan blir jämn. 2. Titta ner i trumman och se till att den hamnar exakt i mitten och rakt. 3. Rita en linje runt trummans ytterkanter. 4. Tag bort trumman och borra 2.5 mm hål var 100 mm 9 mm innanför linjerna på bägge sidor. 5. Sätt åter dit trumman och borra med 1.5 mm borr underifrån upp i trumman (Vinkelrätt mot botten). 6. Tag loss trumman och limma och skriva dit den. 7. Var noggrann med att använda rikligt med lim. Speciellt i för och akterkant. Längsgående förstärkningsliter. 1. Passa in och limma fast 2 st 15x21 mm furulister på bägge sidor om längsgående förskott. Dessa skall rundas i sin yttre nedre kant.

17 2. Passa in och limma fast 2 st 15x21 mm abachilister på bägge sidor om längsgående akterskott. Dessa skall rundas i sin yttre nedre kant. Observera att dessa är lätt böjda på mitten och alltså inte går i en rak linje (i höjdled). Sidoskott 1. Börja nu med att sy fast skott 5 och 6. Dessa är två halvor (en babord och en styrbord). 2. Sätt i sidoskotten. Du kan behöva justera skott 4 till 8 något för att dom skall passa ihop med sidoskottet. 3. Tryck ner sidoskotten ordentligt och se till att dom passar mot dom stående listerna i för och akter. 4. Sy fast skotten nedåt med en tråd varje 15 cm. 5. Sy fast skotten mot skott 6 och 8 c:a 25 mm från överkant. 6. Limma sidoskotten mot de stående listerna i för och akterkant. Använd stöttor mellan skotten för att få presstryck på limmet. 7. Passa in och förborra för skruvar, två st lister 15x21 mm Abachi längs sidoskottens överkant. 8. Limma och skruva dessa lister. Glöm inte att det skall vara lim mellan list och skott 6 och 8, och i listens ändar. Däcksbalkar 1. Såga ut dom 6 däcksbalkarna till fören av 15 mm Abachi. 2. Runda alla kanter som inte kommer ligga mot något. 3. Raspa till vinkeln i varje balks ytterände. 4. Limma dessa på plats FÖR om respektive skott. Använd klämmor eller tivngar för att hålla dom på plats under härdningen. Mastfot 1. Tillverka dom två mastförstärkningarna vid däck av 15 mm plywood. 2. Hyvla innerkanterna av dessa något vinklad så att dom passar efter däckets välvning. 3. Limma fast dem. 4. Tag ett 500 mm långt 70mm avloppsrör i pvc. 5. Raspa hela utsidan riktigt grovt så att ytan blir så skrovlig och ojämn som möjligt. 6. Klä röret med två lager glasfiberväv och epoxy. 7. Tillverka två klossar i furu. C:a 40 x 30 x 120 mm. Dessa skall hyvlas vinklade så att dom passar i botten under maströrets nedre ända. Dessa skall ha en plan ovansida som stämmer överens med maströrets utsågning i längsgående förskottet. Fram och bakkant sågas med fördel sned (lutande). 8. Skruva och limma dessa på plats i båten. 9. Tillverka två runda skivor som passar exakt inuti maströret. Den ena skall vara av 15 mm plywood och den andra av 10 mm plast. 10. Skruva med c:a 5x30 mm försänkt rostfri skruv och limma dessa till mastfotsklossarna. Det skall vara ett mellanrum framför och bakom dessa och utsågningen i skottet så att röret får plats. Se till att en skruv kommer i varje kloss.

18 11. Såga ur däcksförstärkningarna (ett runt hål) så att maströret går att föra ner. Röret skall gå ända ner och passa runt dom två runda skivorna. Limma röret noggrant upp och nedtill. 12. Lägg en bit glasfiberväv (c:a 300x 400 mm) på bägge sidor om maströret och ut på skottet. 13. Lägg en bit glasfiberväv (c:a 100 x 200 mm) på bägge sidor av mastfotsklossar och rörets nedre del. Durklister 1. Passa in och limma en 15x21 mm Abachilist längs bägge sidoskottens insidor. Dessa lister skall dubbelbotten (durken) senare ligga på. 2. Passa in och limma en 15x21 mm Abachilist i bakkant på skott 4,5,6,7 och 8. (Stöd för durk) 3. Passa in och limma en 15x21 mm abachilist framför centerbordstrumman på bägge sidor om längsgående förskott. (mellan centerbordstrumma och skott 3). 4. Passa in och limma en 154 x2 1 mm abachilist på varje sida mot skott 3 i samma höjd som dubbelbotten skall ha. Formning av slaget i fören. Framför skott 1 vill slaget (övergången sida / botten) gärna bukta ut en hel del. Det finns flera sätt man kan fixa det. Här kommer två olika alternativ. 1. Dra två koppartrådar rakt igenom båten från slag till slag. Placera dessa på jämna tredjedelar av avståndet mellan för och skott 1. Spänn trådarna så mycket att slaget bildar en svag båge som turar med slagets fortsatta krökning akter om skott 1. Det krävs lite syftande och testande innan man får till det riktigt.

19 2. Tillverka ett V av två st 25 x 25 mm furulister ihopsatta med en skruv i ena änden. Sätt detta V från fören (med skruven här) och bakåt längs slaget och sy fast listerna vid skott 1. I fören fäster du upp ditt V med en koppartråd så att det sitter exakt i slaget. Dra åt trådarna vid skott 1 så mycket att slaget blir nästan rakt. Det skall dock vara en liten båge så att det passar ihop med slagets form akter om skott 1.

20 Plastning skarvar 1. Gå över alla skarvar och kontrollera att plywoodkanterna ligger kant i kant med varandra. Jämna till allt så att skrovet får en jämn, fin form. 2. Knacka in alla koppartrådar på insidan så att dom ligger tätt intill plywooden. 3. Nu skall du laminera dit en 5 cm glasfiberremsa i ALLA skarvar som finns i båten (inifrån). Det betyder att t.ex. skott 8 skall ha totalt 12 kortare eller längre remsor. 4. Ingen övergång mellan två plywood delar får vara utan en remsa. Enda undantagen är dom kanter som är mellan plywood och en furu eller abachi list. (Centerbordstrummans nederkant, sidoskottens för och akterkant på den sida som är riktad utåt.) 5. Det är lämpligt att inte blanda för mycket epoxy i taget eftersom den härdar och blir tjockare hela tiden och till slut väter den inte igen om glasfibern ordentligt. 6. Glasfibern skall vara GENOMSKINLIG någon minut efter att du lagt på epoxyn. Glasfiberförstärkningar 1. Nu skall du lägga glasfiberväv på alla bottenytor i sittbrunnen. (12 st) och botten mellan skott 2 och Lägg glasfiberväv på hela sidoskottens yta (den som är riktad mot båtens reling, inte i sittbrunnen.) 3. Dessa glasfiberförstärkningar minimerar behovet av balkar och lister för att förstärka skrovet utan att öka vikten så mycket. Skrovets utsida 1. Vänd nu båten upp och ned. 2. Klipp bort alla koppartrådar. 3. Såga och raspa upp hålet för centerbordet.

21 4. Fasa kanten ner i centerbordstrumman c:a 25 mm ner och 1 mm djupt vid utsidan botten. Detta ger plats för den glasfiberremsa som skall vikas ner här. 5. Fila / slipa jämnt och runda alla kanter Inklusive centerbordshålet. 6. Längs båtens köl skall det ligga tre lager glasfiber. Först en 150 mm bred remsa (den klipper du av din stora väv), därefter en 100 mm bred (den kipper du också av väven) och sist en 50 mm bred remsa. Dessa går från akter till centerbordsspringans bakkant och från centerbordsspringans framkant ända upp till avbärarlisten i fören. I rundningen i fören får du dela upp glasfibern i flera delar. 7. Längs centerbordsspringans kanter skall det ligga en 50 mm remsa halvvägs ner i trumman över kanten och en remsa som liggen endast på botten längs springans kanter. 8. Längs slaget (övergången botten och sidor) och runt akterspegeln skall det ligga en 50 mm remsa. 9. Då epoxyn härdat ordentligt (c:a en vecka) skall alla dessa remsor slipas ut så att det blir en helt jämn övergång mot plywooden. Slipningen gör man enklast med en s.k. pansarfil (karosserifil) och grovt sandpapper. Slipmaskin avråder jag ifrån eftersom epoxydammet och glasfibern både r farligt att andas in och kliar. 10. OBS! Slipa ingenting exakt där skarven är. Då försvagar du skarven mycket. Steglister 1. Såga / hyvla till 2 st trekantlister i abachi. Dessa skall vara 2200 mm långa och triangeln skall vara 65 x 20 mm. Med fördel klyver man en bastulav på diagonalen med en cirkelsåg. Om du inte har tillgång till någon sådan så går det även bra att hyvla bägge listerna triangulära. 2. Dessa steglister skall limmas och skruvas (4 x 20 mm plåtskruv) med triangelns tjocka sida ut mot slaget och dess spets in mot kölen. Detta gör att efter renhyvling längs kanten, kommer sidan att gå ner ytterligare 25 mm de aktre två metrarna. Skruva varje decimeter. Det behövs ganska mycket kraft för att böja in listen, men med lite tålamod så går det. Börja från aktern och arbeta dig sakta framåt. 3. Då limmet härdat så hyvlar du ren ytterkanten så den blir en förlängning av sidan. OBS! Denna kant skall INTE rundas av utan vara så vass som möjligt. 4. Innerkanten slipas ren från epoxy. 5. I förändan turar du ut steglisten de sista 150 mm så att den övergår jämnt till skrovet. 6. Lägg en 50 mm glasfiberremsa på steglistens utsida och en på dess ovansida. Börja med remsan på ovansidan och lägg den exakt efter kanten. Därefter lägger du remsan på sidan så att den sticker upp några mm över listen. 7. Slipa ut även denna glasfiber så att du får helt jämna övergångar.

22 Förstärkningsklossar 1. Vänd åter båten rätt. 2. Såga till och limma förstärkningsklossar för: Bogspröt 2 st Förstagsfäste 2 st Röstjärn 2 st Monteras med centrum 100 mm akter om skott 3. (DETTA ÄR RÖSTJÄRNENS LÄGE) Skotblock 1 st Fock skot rör 2 st

23 Förförstärkning 1. Blanda till c:a 250 gram epoxy, filler och sågspån så att du får en gröt med spackelliknande konsistens.

24 2. Spackla i detta i hela förens rundning. Där det är som djupast skall det vara c:a 30 mm tjockt. Detta för att förstärka för bogserhålet som senare skall borras. 3. Man kan med lite händighet ersätta stor del av epoxyn med två tillformade träklossar som spacklas in med epoxy. På detta sätt kan man klara sig med endast c:a 75 gram. Dessa klossar är ganska knepiga att forma till så du väljer själv metod. Dräneringsrör och hål 1. Borra hål och montera ett VP-rör 15 mm från skott 2:s framkant och ut genom akterspegeln (c:a 100 mm från mitten på styrbord). Se till att limningen blir absolut tät där röret går genom skott 2, 3 och akterspegeln. Man kan med fördel blanda till en liten gröt bestående av finhackad glasfiber och epoxy att fylla i med. 2. Borra hål och montera 4 st korta rörstumpar av samma rör i akterspegeln (2 st i mitten och 2 ut i kanterna). 3. Borra hål och montera 2 st korta rörstumpar av samma rör i skott I alla dessa rör (5 st i aktern och 2 st i skott 3 för ifrån) skall det sitta gummiproppar. 5. Kontrollera och ta vid behov upp dränneringshål i alla skotts nederhörnor så att om man lyfter båten i fören så skall ALLT vatten i båten samlas ihop och rinna ut i aktern. 6. OBS! Vissa skott skall vara VATTENTÄTA! Dom separata utrymmena skall vara: 7. För om skott 2, Varje sida mellan skott 3 och 2, Under durken i sittbrunnen på styrbord respektive babords sida och varje sidoskott. Detta delar upp båten i 7 separata vattentäta utrymmen.. Skott 1 och 2 rinner ut genom det långa röret, Skott 2-3 babord / styrbord rinner in under durken genom propparna i skott 3 s nederkant. (Dessa proppar kommer man åt genom inspektionsluckorna / packluckorna i skott 3). Varje sidoskott har ett eget hål i aktern och varje sida under durken har sitt. Bogserhål 1. I fören precis mitt i rundningen (genom din förstärkning) borrar du ett 15 mm hål från sida till sida. Detta hål skal ha centrum c:a 30 mm från förens utsida. 2. Runda hålets kanter. 3. Glödga ett 15 mm kopparrör så att det glöder ljust körsbärsrött. Låt det svalna. 4. Sätt i röret genom hålet, såga av det parallellt med botten (blir en lite sned ände) och smid ut rörets kanter med en kulhammare så att du får en mjuk trattliknande form. 5. Såga av röret c:a 3 mm utanför båten parallellt med botten på andra sidan. 6. Tag ur röret och lägg i epoxy i hålet. 7. Smid ut röret även på denna sida så att du får helt jämna och mjuka kanter. 8. I detta hål fäster du både bogserlina och det block som stagar peket och drar ut genackern till pekets spets.

25 Däckslister 1. Passa in 15x21 mm abachilister som skall ligga som stöd för däcket. Det skall vara lister på följande ställen: 1 st längsgående per sida mellan skott 1 och 2 (i mitten av ytan) 2 st längsgående per sida mellan skott 2 och 3 2 st tvärgående per sida mellan skott 3 och 6. Dessa skall vara jämnt fördelade över ytan 2 st tvärgående per sida mellan skott 6 och 8 Dessa skall vara jämnt fördelade över ytan 2 st tvärgående per sida mellan skott 8 och akterspegeln. Dessa skall vara jämnt fördelade över ytan 1 st tvärgående per sida i akterkant av skott 3. (denna limmas mot skottet) 2. Tillverka 36 st U av 4 mm plywood. Dessa skall vara gjorda av en bit som är 45 x 36 mm, 4mm plywood med ett uttag som är 15 x 21 mm stående. Dessa skall skruvas och limmas fast mot skott och lister för att förstärkningslisterna skall ha något att ligga i. Detta gör infästningen mycket stark. En list som bara limmas mot ändträ är ingen styrka i. 3. Limma alla U på respektive ställe och limma därefter i förstärkningslisten. Lackning inuti båten. 1. Lacka nu ALLA ytor inuti båten med 2 lager epoxy. Du måste vänta c:a ett dygn mellan lagren. Lägg gärna lite förtjockad epoxy runt varje skruv som håller steglisterna. Dessa sticker ju in i sidoskottet.

26 Dubbelbotten 1. Såga ut bägge halvorna av dubbelbotten. Eftersom båtarna kan skilja lite i mått så såga inte ut den exakt efter ritning utan gör kontroller med din båt så du får den att passa. Speciellt kanten mot sidoskotten kan skilja en del så ta ett antal kontrollmått på båten och jämför med mallen. 2. Passa in bägge halvorna så du får minimalt glapp runt om. Var dock uppmärksam på att dom inte hänger på kanterna utan går ner helt. 3. Se till att alla ytor där dom skall ligga är rena från epoxy och utan ojämnheter. 4. Förborra för skruvar var 100 mm längs alla kanter. Sätt dessa skruvar så nära kanten du kan så kommer dom att bli övertäckta i ett senare moment. 5. Lägg ett lager glasfiberväv på hela bottens UNDERSIDA. 6. Lägg rikligt med epoxy och filler på alla ytor som dubbelbotten skall ligga på. 7. Lägg dit dubbelbotten och fäst den med skruvarna. 8. Det är viktigt att detta görs i ett moment så att epoxyn och glasfibern på dubbelbottens undersida inte härdar innan man limmar dit den. 9. Då det härdat slipar du ren alla kanter från överflödig epoxy. Förstagsfäste 1. Tillverka fästet för förstaget i 1.5 mm rostfritt stål 2. Borra fila upp en springa för plåten genom längsgående förskottet så att plåten går att sätta ner tillräckligt djupt. 3. Borra hål för bultarna som skall gå från sida till sida genom förstärkningsklossarna som är limmade på skottets bägge sidor. 4. Då du skruvat fast plåten fyller du allt utrymme runt plåten med epoxy och filler.

27 Däck 1. Tag nu ur den tillfälliga skruv som höll ihop fören (abachilisterna). 2. Såga av bägge3 listerna jämns med fören och vinkelrätt mot mittlinjen. 3. Nu skall du hyvla in hela ytan där däcket skall ligga 4. Tillverka en rak list c:a 1.3 m lång och en mjuk böjlig ribba med samma längd. Dessa använder du för att kontrollera att alla ytor blir plana eller böjda i respektive riktning. 5. Längs båten skall alla ytor vara helt plana och tvärs båten skall sidodäck vara plana och fördäck vara böjt. De sista mm av sidodäck kommer att vara något böjt för att passa ihop med fördäck. 6. Ytterkanterna kommer att behöva hyvlas en hel del. Det är dock BARA INNERKANTEN som behöver hyvlas. Ytterkanten är förhoppningsvis redan rak och fin. Kontrollera noggrant att hur du än lägger den mjuka ribban och bara trycker i dess ytterkanter så ligger den emot över allt. Om inte kommer däcket inte att bli plant eller inte tätt mot något skott. 7. Passa in fördäck och två sidodäck. Gör dem några mm för stora tills vidare. 8. Passa in skarven mellan för och sidodäck mycket noggrant. 9. Fäst däcken med ett par styrskruvar så att du kan ta bort och sätta dit dem flera gånger och alltid på samma plats. 10. Rita ut placering av spikar / skruvar var 40 mm längs alla kanter, fördäckets mittlinje och längs skott 2 och 3. Detta eftersom det är skilda vattentäta utrymmen. 11. Om du planerar att använda skruv så måste du nu förborra för alla skruvar. Använder du spik behövs inte detta.

28 12. Lägg två lager epoxy på däckets undersida med 2 timmars mellanrum och ett lager epoxy med filler på alla skott och balkar. 13. Sätt fast däcket med styrskruvarna. 14. Spika / skruva däcket på plats. 15. Då det härdat hyvlar du ren alla kanter. Avbärarlister. 1. Ställ båten på högkant och hyvla hela däckskanten så den blir exakt plan och jämn. Inga gungningar, gropar eller kullar får förekomma. Om du har ojämnheter kommer den list du nu skall limma dit inte att ligga tätt och snyggt mot däckets kant. 2. Om du vill så kan du tunna ut listerna något i fören. I så fall börjar du c:a 500 mm från fören och tunnar ut c:a 5 mm längst fram. Detta får fören att se smäckrare ut. 3. Rita en mittlinje längs bägge mahoganylisterna (15x 25 mm) 4. Borra ett 5 mm hål var 150 mm längs hela listerna. Börja c:a 30 mm från ena änden. 5. Borra en försänkning 10 mm till c:a 7 mm djup. Använd borr med någon form av stopp! Det är MYCKET lätt att borret hugger och går rakt igenom. 6. Börja i fören och arbeta dig bakåt. Håll listen på plats c:a 2 mm över däckets kant. Borra med ett 2 mm borr i dom färdiga hålen in i båten. Sätt en skruv i första hålet och därefter i var 3:e eller 4:e hål. I aktern kommer du troligen få göra ett extra hål för att det skall passa med en skruv någon stans de sista mm av båten. 7. Kapa listerna jämnt med för och akter. 8. Tillverka en liten kloss av en listbit som du skruvar fast tvärs båten i fören. 9. Limma listerna och dra i alla skruvar. 10. Tillverka eller köp 10 mm mahoganypluggar som du limmar i alla hål. Se till att pluggarnas fibrer går i samma riktning som fibrerna i listen. 11. Då limmet härdat hyvlar du ner listen då att den blir helt jämn med däcket. 12. Runda ytterkanten med en radie om c:a 8 mm. 13. Hyvla listens undersida plan. Det gäller både mahogany och abachilisterna. Dessa skall bilda en jämn yta. 14. Holka ur listen ett par mm för att förenkla bärandet av båten och för att stöta undan vatten som sprutar upp.

29 Prydnadslister i sittbrunn. 1. Längs med däckets insida passar du in en mahoganylist 6x30 mm. I förkanten måste den tillverkas av en 6 x 70 mm som sågas i båge. 2. Längs dubbelbottens mitt för ocm och akter om centerbordstrumman passar du in en list. 3. På bägge sidor om centerbordsspringa och trumma sågar du ner listerna så att det blir en snygg inramning. 4. Runda alla fria kanter på listerna 5. Limma dom på plats och fixera med jämnt placerade (c:a var 200 mm) mässingstrådspik. Hålkäl 1. Längs sittbrunnens ytterkant, akter och förkant och upp längs sidoskottens för och akterkant lägger du en hålkäl (rundning) bestående av epoxy och microballonger. (Fenolbalonger) Välj gärna dom bruna ballongerna så får du en vacker brun kant som passar bra ihop med mahognyn runt sittbrunnen. Denna hålkäl tätar effektivt övergången mellan skott och dubbelbotten. 2. Maskeringstejpa längs alla kanter MYCKET noggrant c:a 8 mm ut från hörnan, längs alla kanter som skall spacklar. 3. Tillverka en spackelspade av plywood som har rätt rundning (skall se ut som en lite större glasspinne). 4. Blanda till epoxy och microbalonger till en spackelliknande konsistens. 5. Spackla ut med glasspinnen längs alla kanter. 6. Var mycket noggrann med detta arbete så får du en prydlig kant som vackert inramar din sittbrunn.

30 Slipning 1. Nu är det dags att slipa ALLA ytor som skall vara klarlackade. Dessa skall vara fria från epoxy, pennstreck, repor mm. Tänk på att slipa LÄNGS FIBRERNA i trät. En repa tvärs fibrerna syns knappt nu men då båten stått ett år i solen

31 kommer det att bli mörka fula linjer. Lägg ner mycket energi på detta steg för som alltid är det underarbetet som ger slutresultatet. Se till att du INTE slipar igenom plywoodens faner! Detta är mycket lätt hänt nära kanter, hörnor och vid ojämnheter. En slipmaskin kan vara bra att ha men tänk på att den hellre slipar trät omkring en epoxyfläck än själva fläcken!, Trät är mjukare än limmet och sulan på slipmaskinen ofta mjuk. Grundlackning. 2. Tvätta hela båten med aceton. Detta för att avlägsna alla rester av fett mm. Till och med fingeravtryck kan ge sämre vidhäftning. 3. Använd gasmask och handskar då du gör detta jobb. 4. Lacka nu hala båten, Både utvändigt, i sittbrunnen och på däcket med 2 lager epoxy. Lägg endast ett lager per dag. Slipning 1. Låt epoxyn härda en vecka innan du slipar den. 2. Vattenslipa med 180, 240 och 400 vattenslippapper och vatten. 3. Skrovet spacklar du och slipar åter till du är nöjd med ytan. Slutfinish 1. Måla nu skrovet i önskad / önskade färger. Tänk på att maskera allt noggrant och att dra till tejpens kanter hårt. 2. Då färgen härdat ett par dagar kan du vända båten och klarlacka däck och sittbrunn.

32 Centerbord och Roder 1. Såga till Centerbordet av 15 mm plywood. 2. Borra de tre hålen enligt ritning. 3. Den övre delen skall rundas så den blir halvrund och fin. 4. Såga till Rodret av 15 mm plywood 5. Borra de fem hålen enligt ritning. Observera att två av hålen går från rodrets kortsida och in i två andra hål. 6. Den övre rundningen skall raspas ur med en rundrasp så du får ett halvrunt spår längs hela rundningen. Detta spår är till för linorna som skall användas till upp och nerfällning av rodret. 7. Nu skall du hyvla till en profil på centerbordet. Detta gör man i flera hyvlade steg. Var mycket noggrann med att alltid hyvla plant mellan de linjer du ritat upp. Om du har en kullrig yta kommer nästa hyvling inte att bli på rätt ställe och profilen därför sämre. 8. Rita en linje 40 mm från framkant och underkant och en linje 60 mm från bakkant. 9. Rita en linje 4 mm ner på plywooden (c:a 3-4 skikt) i framkanten och 6 mm ner (c:a 4-6 skikt) i bakkanten. Upprepa på bägge sidor mm linjen i framkanten och underkanten skall fortsätta hela vägen från kant till kant, 60 mm linjen i bakkant skall gå från nederändan och upp till spetsen och därefter vika av i en mjuk båge. Detta för att du inte skall få en tvär brottanvisning där centerbordet kommer ut ur båten. 11. Hyvla nu plant mellan dessa linjer i fram och bakkant. I överkant av bakkanten kommer du behöva använda en rasp för att forma till den mjuka övergången. 12. Rita nu nya linjer i framkant. En linje 8 mm från kanten och 1 skikt närmre mitten, en linje 25 mm från kanten och en 60 mm från kanten. Du skall hyvla plant mellan 8 mm linjen och ett skikt ner och mellan 25 och 60 mm linjerna. 13. Rita nya linjer i bakkant. En linje 15 mm från kanten och 1 skikt närmre mitten, en linje 40 mm från kanten och en 85 mm från kanten. Du skall hyvla plant mellan 15 mm linjen och ett skikt ner och mellan 40 och 85 mm linjerna. 14. Nu ställer du hyveln mycket fint och hyvlar bort alla linjer så att du får en helt jämn och fin yta. Övergången mellan fram, under och bakkant gör du så mjuk du kan. 15. Slipa hela centerbordet så att det blir riktigt jämnt och fint. 16. Upprepa nu exakt det samma med rodret. 17. Roder och centerbord skall nu kläs med 300 gr/m2 glas eller kolfiberväv. Lägg väv på en sida i taget med rikligt med epoxy. 18. Då det härdat slipar du ytan helt jämn och vattenslipar den till god finish. 19. Lacka minst två lager med 2-komponent lack.

33 Rorkult 1. Såga till två de två rorkultssidorna av 10 mm Ek. 2. Tillverka klossen som skall vara 40 x 27 x 100 mm ek. 3. Limma ihop rorkulten. Skruva i framkant ihop den med 2 st M4x25 och mutter och i klossen med 1 st M5x50 och mutter. 4. Slipa alla ytor och ytbehandla rorkulten väl. Roderhjärta (roderhuvud) 1. Såga till de två plåtarna av 2 mm aluminium. 2. Såga till alla plastdelar av Delrin, POM eller liknande. 3. Borra alla hål. Hål för roderblad skall vara 8 mm, Hål för rorkult skall vara 6 mm och övriga 5 mm. 4. Borra 8.5 mm för rodertapparna och gänga dessa hål M Gänga i M10 x60 bultarna och lås med lite lim i gängorna. 6. Såga av bultarna under skallen och runda av änden. 7. Montera ihop roderhjärtat med M5x40 och låsmuttrar.

34 Roderbeslag 1. Tillverka 2 st roderbeslag enligt ritning i 2 mm rostfri plåt. 2. Borra hål och bocka efter ritning.

35 Röstjärn 1. Tillverka 2 st röstjärn enligt ritning i 2 mm rostfri plåt. 2. Borra hål enligt ritning Centerbordsbeslag 1. Klipp till 2 st plåtar av 1 mm rostfritt enligt ritning. 2. Borra alla hål. Alla skall vara försänkta. 2 från ena hållet och 1 från andra hållet. 3. Bocka plåtarna enligt ritning med dom två försänkta hålen utåt. 4. Kapa till en bit 10 mm rostfri stång till 18 mm längd. Borra 4.2 mm rakt igenom. Gänga M5 från bägge sidor. 5. Sätt i en M5 x 8 Försänkt skruv från var håll genom plåtarna och in i den gängade hylsan. Fästen för peke 1. Klipp till och bocka enligt ritning de tre delarna för fästena till peket. 2. Borra alla hål enligt ritning. 3. OBS!. Om du har ett peke av annan diameter eller jämntjockt måste du anpassa fästbyglarna till det.

36 Anti-vrid -beslag till masten. 1. Klipp till och bocka enligt ritning dom två delarna. 2. Borra alla hål enligt ritning. 3. De bägge delarna skall svetsas samman. Om du inte har tillgång till att svetsa rostfritt kan du säkert komma på någon annan finurlig lösning på hur masten skall hindras från att rotera.

37 Länsluckor 1. Länsluckorna skall vara så stora att dom går minst 20 mm utanför länshålen i aktern runt om. Tillverka dom av valfritt material. T.ex. Plywood, Polycarbonat, Plexiglas eller annat. Det kan vara trevligt med genomskinliga eller rökfärgade luckor. Lämplig materialtjoklek för plast är 5 mm. 2. Jämna till alla kantger ordentligt. Plexiglas kan med fördel smältas med gaslåga för att få en rund och fin kant. 3. Limma en tjock och mjuk tätningslist runt luckan. 4. Borra hål för gångjärn och gummicordar.

38 RIGG Mast, bom, fockbom och peke tillverkar vi vanligtvis själva i kolfiber. Det är naturligtvis inte det enda sättet att göra, utan nedan beskriver jag ett par alternativ. Vill du försöka dig på att göra din rigg i kolfiber kan du läsa beskrivningen Gör din egen kofibermast som du kan ladda ner från Internet. Masten kan dessutom göras i trä, Aluminium eller av en vindsurfingmast förlängd med aluminiumrör. Den metod jag beskriver nedan är den senare. Bommar mm beskriver jag i aluminium. Mast 1. Skaffa en vindsurfingmast med så högt kolinnehåll som möjligt. Dom tillverkas med allt från 0 100% kol, dessutom i ett antal olika längder. Det som inte är kolfiber är glasfiber. Dessa master är kortare än masten till Mii skall vara så då förlänger du den med ett aluminiumrör som passar precis utanpå vindsurfingmasten. Det rör du väljer bör ha en godstjocklek på 2 mm. Kan du få tag i ett eloxerat rör så är det en stor fördel. Skarven bör gå omlott minst 300 mm i skarven. Slipa både mast och aluminiumrör så du får en grov yta innan du limmar samman dem med epoxy. 2. Om mastens ytterdiameter vid däck är mindre än 65 mm så lindar du glasfiberremsa (50 mm) och epoxy runt masten jäms med däck och längst ner i mastfoten så att slutdiametern blir 65 mm. 3. Såga till masten till slutlig längd 5450 mm. 4. Markera var Däck, Bom, Vant, Förstag, Genacker och Seglets mätmärke skall vara.

39 5. Kapa till en likränna som börjar c:a 15 cm över bommen och slutar vid mätmärket i toppen. Borra 4 mm hål i likränna och mast var 150 mm. Slipa av ytan på likränna och mast så den blir riktigt grov där det skall limmas. 6. Tillverka två st bitar av 3x10 mm aluminium. Dessa skall vara 350 mm långa. Passa in dessa i masten så att de nedersta 3 och översta 3 nitarna fäster i aluminiumskenan. Detta för att den skall fästa bättre och inte slitas loss vid hög belastning. Den undre kan man dra in med trådar som man sticker in genom borrhålen. 7. Likrännan nitas med rostfri (eller hest monell) popnit och limmas med epoxy till masten. 8. Torka bort överflödig epoxy från masten innan den härdar 9. Tillverka en plugg till matens nederände. Den kan göras i trä eller plast. Limma i pluggen. 10. Tillverka en frigolitplugg som du limmar in i masttoppen c:a 100 mm ner från rörets topp. 11. Täta hålen i alla nitar med epoxy eller plastpluggar. Det är en stor fördel om masten är så tät som möjligt. Det gör att båten inte lägger sig upp och ned så lätt. 12. Borra ett 5 mm hål i masten precis över pluggen i botten. Detta är ett dränneringshål för att eventuellt vatten i masten skall kunna rinna ur. 13. Mast-bom beslag (gooseneck) skall fästas till masten på ett sådant sätt att masten inte skadas. Det går inte att skruva fast beslag med stor påfrestning i kolfiber. Är din mast fiber här nere så sätt i ett par styrskruvar som håller beslaget på plats och dra därefter en rostfri slangklämma runt mast och beslag. Det är denna som får ta upp belastningen. Är din mast Aluminium eller trä här nere är det inga problem att skruva eller nita fast beslag. Bom 1. Skaffa ett aluminiumrör med diametern 55 mm och en godstjocklek på 2 mm. 2. Såga till bommen till slutlig längd 2165 mm. 3. Markera var Kicken, skot och yttre mätmärke skall vara. 4. Om du har ett gooseneck beslag av den typ som har en fyrkantig pigg som skall föras in i bommen kan du med fördel gjuta ett beslag av epoxy och filler. Gör då en frigolitplugg som du för in i bommen c:a 3 cm. Klä in gooseneck s tapp med packtape. Se till att sträcka tejpen så att den ligger helt slätt och fint. Ställ bommen upprätt, häll i epoxysmeten och tryck ner gooseneck i epoxyn. Då det härdat kan du enkelt knacka loss den och ditt beslag passar perfekt. Fockbom 1. Skaffa ett aluminiumrör med diametern 30 mm och en godstjocklek på 2 mm. 2. Såga till bommen till slutlig längd 1165 mm. 3. Markera var Balanspunkt, skot och förstag skall vara. 4. Tillverka en plugg att sätta i varje ände på bommen.

40 Peke / Genackerbom / Bogspröt (Kärt barn har många namn) 1. Du har tre alternativ till peke: Helt i kolfiber (hemmatillverkad), aluminium eller toppen från en vindsurfingmast. 2. Om du väljer aluminiumrör modellen skall röret vara samma som storbommen (55 mm) 3. Såga till peket till slutlig längd 1550 mm. 4. Tillverka en plugg till varje ände av peket. Segel 1. Mii har i dag ett krysställ på 7 m2 men jag håller just på att rita på en större rigg som alternativ. Denna rigg använder samma mast och storbom, fockbommen måste dock göras längre. I detta fall blir krysstället 9.5 m2. Genackern är i bägge fallen 10 m2. Om du väljer dacron (vävd polyester) eller mylar i dina segel är i stort sett en smaksak. Bägge har sina för och nackdelar. 2. Segel kan du beställa från i stort sett vilken segelmakare som helst. Alla mått som behövs framgår av översiktsritning och mätregler. 3. Tillhör du dock dom som föredrar att göra det själv rekommenderar jag dig att läsa Sy dina segel själv som du kan ladda ner från Internet, där finner du även förslag till segellayout (våder) i samma format som båtritningarna. Det finns flera olika ritningar: Dels originalriggen, dels stora riggen Dessutom är det olika för dacron segel som sys crosscut dvs. långa tvärgående dukvåder och mylarsegel som sys radial (solfjäderformat från hornen). Beslag 1. Nu är det bara det roligaste (och dyraste) kvar. Att montera alla beslag. 2. Belag och dess placering är helt fritt och det är bara din fantasi som sätter gränserna. 3. Vill du ha tips och råd så finner du många beslags placering på beslagsritningen, en komplett beslagslista så som vi utrustar båtarna, en komplett skruvlista som vi utrustar båtarna och ett antal bilder som visar båten och dess beslag i ett antal vyer. 4. Mii i original har stor och fock samskotade med endast ett skot som seglaren håller i handen. Denna skotning påminner mycket om en radiostyrd segelbåts skotning. En del föredrar denna och andra att ha mer traditionell skotning med separat stor och fockskot. Hur du gör är ditt eget val. Det som är ritat på ritningen och du ser på de flesta bilderna är den samskotade varianten. Fällbart roder 1. Roderbladet och rorkulten fästs i roderhjärtat med M6-bultar. 2. Se bilder hur det är monterat. På ritningen framgår linornas dragning för upp och nerfällning.

41

42 Lycka till med ditt bygge och hoppas du får MYCKET roligt med din MII Många hälsningar Nils-Peder Björkman Ungdomarnas Båtbygge Behöver du råd och hjälp kan du gärna skicka ett mail till mig på Jag försöker svara så fort som möjligt. Skriv gärna med ditt telefonnummer så jag kan ringa. Många frågor klarar man snabbare ut per telefon.

43 Här finner du diverse leverantörer av material som jag rekommenderar. Epoxy, kolfiber, glasfiberväv Epotex Svarvarvägen Skogås Plywood, Mahogany Pondus snickeri Pipersgatan Stockholm Furu, Abachi, Ek, Slippapper Fredells byggvaruhus Sickla Allé 2-4 Box 770, Nacka Skruv Sifverts Skruvspecialisten Lindhagensgatan Stockholm Skruv, Maskeringstape, verktyg, koppartråd, rollerhylsor Clas Ohlsson AB Insjön Insjön Skruv, Maskeringstape, spackel, aceton Biltema AB